Озеро Кардывач в октябре

Это было совсем не так, как я предполагала и даже, наверное, ещё больше. Почти все время шёл дождь, потом снова дождь и снова дождь и так до, бесконечности. Боль в спине и плечах от тяжести рюкзака под 15 кг., невозможность уснуть от сырости и холода в палатке, грязь разбитой непрекращающимся ливнем дороги, мокрые насквозь ботинки. А ещё величественные, укрытые снегом вершины, когда каждая их складка - как на ладони, сказки, которые шепчет ледяная горная река, когда утром приходишь умыться ее водой, мощный говор водопадов, последние золотые листья на березах и капельки дождя, стекающие с кончиков пальцев... Это было прекрасно. Это было больше, чем прекрасно. Спасибо тебе, своенравный Кавказ!

Когда то, давным давно, на месте современного Кавказа шумел своими водами древний океан Тетис. Прошло время, и примерно полторы сотни миллионов лет назад произошло смещение плит, слагающих земную поверхность, вследствие чего, дно океана начало подниматься. Так продолжалось достаточно долго, постепенно из воды рождались все новые и новые участки, и спустя время образовались такие молодые горы как Гималаи в Азии, Анды в Америке, Альпы в Европе и Кавказ. Вулканы своей мощью породили этот незабываемый горный хаос – нагромождение ущелий, потрясающих вершин и непроходимых каменных дебрей, среди которых попадаются настоящие жемчужные вкрапления, одним из которых является озеро Кардывач.

Зеркалит.

Природа, кажется, решила попробовать себя в роли художника-импрессиониста. А вы знаете, чем отличается Моне от Мане?)) Осенние акварели озера Кардывач.

Сверху из узкой и глубокой долины в озеро вливается шумный речной поток Верхней Мзымты. Ее голос отчетливо слышно даже на противоположном берегу.

Горное озеро Кардывач лежит на границе кавказских лесов и альпийского ландшафта на высоте в тысячу восемьсот тридцать семь метров над уровнем моря. Озеро с трех сторон прикрывают громадные кавказские вершины трехтысячники. Форма озера вытянутая, длина его составляет почти километр, а ширина в самой широкой части триста пятьдесят метров. Глубина Кардывача двадцать метров. Когда стоит тихая погода, бирюзовая поверхность становится громадным зеркалом, отражая бесподобные краски окружающей природы. Вода в озере настолько прозрачна, что можно посчитать камни на глубине. И чистая. Проверено на себе. Я пила.

В этом году осень на Кардываче наступила рано – в конце сентября выпадал снег, потом растаял и к середине октября почти половина деревьев уже растеряла свои цветные наряды. Но как хороши и контрастны березы в своем золотом убранстве!

Цена это вида - 18 км по горным тропам с 15-ти килограммовым рюкзаком за плечами, боль в спине и пояснице, промокшие ноги… И, знаете что, - он того стоит.

Слева – Агепста - горная вершина на границе России и Абхазии, правее – правильной формы пирамиды Турьих гор. Кто рано встает, как говорится в пословице. Дело в том, что я плохо сплю в палатке, вот не фанат я, зато из-за раннего подъема успела посмотреть на Агепсту и Турьи горы – потом их укутало плотным слоем облаков на все оставшиеся дни. Так что мне в общем-то повезло)))

Несколько лет назад на Кардываче сделали вот такие общие навесы под кухни, деревянный настил по берегу и помосты под палатки. Вроде как есть даже вертолетная площадка. Хм, на Кардыввач на вертолете. Не, так дзен точно не постичь.

Существует мнение, что человек приблизительно на 80 % состоит из воды, но в те 4 дня на Кардываче мы точно на 80 % состояли из чая))) А что еще делать, если круглые сутки льет дождь? Правильно, пить чай. И сожалеть, что не коньяк!)))

Наиболее правдоподобной версией названия реки Мзымта считается то, что оно исходит от названия племени Медозюев, проживавших в ее верховье. Но мне лично гораздо больше нравится другая версия происхождения имени этой реки - с черкесских языков «Мзымта» можно перевести, как «бешеная». Ей подходит.

Один из тех редких моментов, когда дождь соизволил-таки прекратиться (естественно, на весьма непродолжительное время) и мы по-быстренькому сгоняли на водопадик, который образует Верхняя Мзымта, впадая в озеро. Смотреть, как огромные массы воды срываются с каменных уступов, перекатываются между здоровенных валунов и уносятся вниз с грохотом подвижного состава метро, чувствовать на своем лице мелкую водную взвесь – здорово, в голове никаких мыслей, никаких желаний. Carpe diem – лови момент, будь счастлив в эту секунду.

Коняги принадлежат егерям Кавказского заповедника, и, если договориться с ними, то 18 км местами порядком подубитой горной дороги до Кардывача, вам не придется тащить на себе снарягу, еду и личные вещи – за вас это сделают лошадки. Но мы-то, честные туристы – все тащили на себе. Вообще, мне показалось, что егерь Роман, который коняжками занимается, не просто не любит их, а даже жесток с ними… Но мы с девчонками выдали лошадкам много-много няшек, чтобы они не грустили))

Твое лицо, когда ты очень хочешь на Верхний Кардывач, а у природы репетиция Всемирного Потопа уже который день. И твой дождевик похож на концертное платье Аллы Борисовны. И медведей ты боишься. И чай уже надоел. А если серьезно, за моей спиной гора Цындышхо, только ее совершенно не видно, потому что она вся окутана плотным слоем облаков, там – стена дождя и пройти на верхние озера, увы, у нас не получилось. Иногда приходится принимать неприятные решения, поэтому спускаемся в лагерь, а по дороге фоткаемся из серии «сфотай меня, типа, я оооочень расстроилась». На самом же деле, там все равно нереально круто – над горами висит густой туман, в воздухе пахнет озоном, преодолевая каменные пороги, шумит, вливаясь в Кардывач, Верхняя Мзымта и как-то даже расстроиться по-человечески не получается)))

Мне не нравится бессмысленная ложь, и поэтому, когда меня спрашивают тяжело ли сходить в горы, я честно отвечаю, что дорога – зачастую полное дерьмо, что в палатке - не мягко и лично мне так не тепло, что почти 100% хоть раз, но промокнут ноги, что еда – не ресторанная, что мыть посуду и умываться придется такой холодной водой, что будет ломить пальцы. Что быть может ты там сдохнешь. И может быть даже не один раз. А потом родишься заново. И это будет стоить всего.

Весь предыдущий вечер и ночь была сильная гроза - сверкали молнии, грохотал гром, полыхали зарницы, а утром обнаружилось, что горы укутались в снежное покрывало. И знаете, что – укрытые снегом, они как будто открыли свое истинное лицо, стали самими собой – огромными, мощными, величественными, суровыми и еще более прекрасными горами. Почему то вспомнились прошлогодние Фаны...

Помню, мы в детстве с братом одно время любили динозавров. Это – покрытые снегом гребни горы Цындышхо. Или костяные пластины на спине древнего ящера Стегозавра.

Под снегом особенно хорошо видна фактура гор – каждая складочка, каждый уступ – как на ладони.

С ноября по июнь озеро укрыто снежным покровом. Снежные лавины, скатывающиеся с крутых склонов Лоюба и Кардывача Главного, сметают деревья на своем пути и являются причиной такой причудливой формы берез, которые растут по берегам озера – под тяжестью снега искривляются стволы и ветви деревьев. И по этой же причине строительство на берегах озера не представляется возможным. Хотя в одном из источников я читала, что в 30-е годы 20 века на берегу стоял-таки балаган, который видимо и был впоследствии снесен одной из лавин. А жаль, уютный домик с буржуйкой и банькой на берегу Кардывача – ммммм, божественно)))

Пики Кардывач расположены на Государственной границе России. Там, за ними уже Абхазия.

«Опасное это дело, Фродо, перешагнуть порог, - говаривал он. - Только ступи на Дорогу, она подхватит и поведет тебя - куда? как знать…» «Властелин Колец» Д. Р. Р. Толкин

Серебро и золото озера Кардывач - осень и зима встретились. Мне кажется, от снега красота гор только выиграла.

Мне очень нравятся слова Анатолия Букреева о том, что «горы… - это храмы, где я исповедую мою религию».

Непогода в горах. Очень люблю почему-то именно это фото.

Букреев в «Восхождении» пишет: «Я люблю горы, только здесь я ощущаю себя дома. Это чувство не объяснить словами. Чтобы его понять, нужно самому оказаться ранним утром на маленькой площадке среди огромных гор, врезающихся пиками в синеву небосвода. Поражённый величием гор, невольно ощущаешь себя крошечной песчинкой в этом хрустально чистом мире. В такие минуты я особенно остро ощущаю, что только здесь по-настоящему живу». Шел дождь, перемежаясь с мокрым снегом, стекал по рукавам куртки, зависал каплями на кончиках пальцев, а вокруг стояли огромные седые исполины, и в эти мгновения я особенно остро ощущала, что живу и что счастлива. И это ощущение жизни – то, что заставляет возвращаться снова и снова.

И снова здравствуйте, Михаил! Вообще в рассказы о том, что в окрестностях Кардывача бродят толпами медведи и регулярно стращают своим видом бедных туристов, я по первости на самом деле не очень-то и поверила. Да, медвежьих следов на тропе много, но на личную встречу я совсем не рассчитывала и не могу сказать, чтобы это хоть сколько-нибудь печалило меня. Но медведю, видимо, было откровенно класть на мои желания, и поэтому в темноте, на лесной тропе, когда наша группа возвращалась с Кардывача на Энгельмановы поляны, все-таки состоялась эта незабываемая встреча. Это не возможно описать словами. Ну, цензурными, точно не возможно. Замечу только, что на этом самом месте можно было бы открыть небольшой кирпичный заводик. По причине темноты самого медведя видели не все, но обо…..сь все – и кто видел, и кто не видел. Зато потом – волшебным образом исцелились больные колени, убитые спины, как рукой сняло усталость, добавилось +100 к скорости, ловкости и выносливости. Лесной доктор, просто какой-то, а не медведь)) ПыСы: я читала, что кавказский медведь жутко боится человека, поэтому велика вероятность, что психологическую травму получила не только я, но и медведь!

«— О-о. А как ты думаешь, в этом лесу есть что-нибудь съедобное? — Да, – горько отозвался волшебник, — мы».

Wonder women. Целых пять штук. Мерзли, мокли, тяжести таскали, в ледяном озере купались, с медведем встречались. Медведь не пострадал)) Мы – везучие. Очень! Четыре дня из которых 3 – дождь, 1 – снег – это о чем-то, да говорит:D Девочки, - мы просто космос!)))

В мире есть такие заповедные места, где круто поставить палатку и провести денек-другой в окружении дикой природы и почти полного отсутствия людей и связи с внешним миром. В такие дни человек растет, как растут цветы и травы, сам того не замечая, и какие-то таинственные перемены незаметно совершаются внутри. В пору золотой осени, озеро Кардывач – одно из таких мест. Случайно увидев в инете его осенние фотокарточки, я оооочень захотела увидеть это все своими глазами. И, так как запланированный изначально на начало сентября поход по Абхазии в последний момент обломался из-за невозможности уехать в это время с работы, я уже не сомневалась – Кардывачу быть . И, кстати сказать, по итогу, я ничуть не пожалела о пропущенном походе по Абхазии)))

Более трех тысяч лет назад при отступлении ледника моренно-запрудным способом было образовано одно из красивейших озер Краснодарского края - озеро Кардывач. С трех сторон окружено оно высокими горными цепями - с севера к озеру подходят крутые склоны горы Лоюб (она на фото по центру), на северо-востоке отвесной стеной поднимается гранитный гребень горы Цындышхо с четырьмя скальными вершинами, похожими на спину доисторического Стегозавра. На востоке вздымается пик Кардывач Узловой. К югу от озера протянулся невысокий хребет Кутехеку, а на юго-запад простирается долина реки Мзымты. Осенью, в тот короткий промежуток, когда леса сбрасывают свои зеленые одежды и принаряжаются в багрянец и золото, Кардывач особенно прекрасен. В этом году осень пришла очень рано, и часть деревьев до срока растеряла свое праздничное убранство. Но взамен утраченного золота, природа подарила нам, как в компенсацию, еще и много-много раннего серебра))

Как так получается – терпеть холод, неудобства, усталость, боль в мышцах, отсутствие каких-либо элементарных благ цивилизации и при этом чувствовать себя абсолютно счастливым человеком?! Как можно, полностью отдавая себе отчет во всем этом, хотеть пойти снова в горы, - такие вопросы ставят в ступор. Есть две категории людей – те, которые никогда не спросят об этом, потому что где-то глубоко под кожей у них уже есть ответ на этот вопрос. И те, для которых ответ ничего не изменит, его просто не поймут. Мне всегда становится до жути обидно от таких вопросов. Обидно не за себя – за горы. Можно рассказать о первом внезапном снеге, о клочках тумана, цепляющихся за кроны деревьев, о тонкой водной взвеси, которая оседает на лице, когда стоишь рядом с мощным водопадом, о первом розовом луче солнца, коснувшемся водной глади, о говоре быстрой ледяной реки, о золоте и багрянце листьев. Но нельзя заочно почувствовать. Чувствуйте. Путешествуйте. Ходите в Горы.

P.S. Я еще вернусь в твои горы, Кавказ, даже если в следующий раз встретишь также неласково.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время искать, и время терять; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру». Ещё вчера - горы, сегодня - октябрьское море лижет мои ступни, совсем скоро я буду Дома

Анна Павлова

• < Назад
• Вперёд >