+7989-839-01-53 tryz1@yandex.ru Whatsap,Telegram: +7989-839-01-53
 

По Сванетии - край средневековых башен

Сванетия! Как много в этом звуке, для сердца нашего слилось…

Собственно для меня это где то там далеко, есть какие то средневековые руины в виде башен, ну и горы, конечно же, тоже есть. Плюс еще своеобразные сваны в нагрузку, за которыми глаз да глаз нужен, иначе - всех девок из лагеря украдут.

в районе ушгули

Земля грузинская встретила нас радостно – солнышко парило будь здоров, и невольно подумалось что практически как в Крыму, только говорят все как то прикольно – вроде и понятно,  а все равно не по нашему.

Обилие фруктов на рынке в Зугдиди, где мы останавливались по дороге, так же внесло свою лепту на первые впечатления в неокрепшей туристической душе. А добили совсем уже местные хачапури, коими мы обедали в том же Зугдиди – ну какая же чудесная кухня здесь, и хотя бы ради того чтобы вкусно пожрать, стоит посетить этот дивный край.

Меж тем микроавтобус весело катил нас почти через пол страны в северную Местию, по дороге периодически возникали то пальмы, то горы, то крутые спуски с зарослями леса, то громадное водохранилище, в одном месте перегороженное сеткой, собиравшей на себя все, что сплавлялось по реке, а сплавлялось по ней действительно не мало, учитывая количество накопившегося леса за сеткой.

Водитель, простая душа, остановился и пошел долго смотреть и беседовать с собравшимися здесь же местными жителями. Да, сетка здесь натянута не просто так – вчера вечером вниз улетела машина с семейством, и теперь пытаются найти хотя бы трупы. Это как то сразу прибавило оптимизму нашему мероприятию, и в дальнейшем, стоило водиле нажать на газ на каком нибудь очередном из поворотов ревущей Ингури, как в мозгу тут же всплывали живописные кадры водохранилища, а воображение дорисовывало все остальное.

деревня сванетии

типичная сванская деревенька с несколькими средневековыми башнями, которые периодически возникали по дороге

Выгрузились мы на небольшой полянке возле ручейка.

Дивная полянка, все в ней хорошо, за исключением кусающейся мошкары, явно обрадовавшейся нашему приходу. В дальнейшем почти каждая наша стоянка сопровождалась неизменными летающими спутниками, всячески старавшимися скрасить однообразие и грусть туристической жизни, благодаря коим многие радостно расчесывали свои ноги еще долгие дни,  даже когда закончился поход. Причем кусали не всех – например Иру почему то не кусали, ядовитая что ли?

Ночью вывалили звезды. Много звезд. И близко. Горы здесь и правда высокие, до неба рукой подать. Правда, фотографии все равно не получились ни одна, все какие то точки на черном фоне.

Утром группа отправилась погулять на озера Корульди, дабы приобрести необходимую акклиматизацию (озера лежат почти на 3000 метров), а я провалялся на солнышке, пока меня в конец не загрызли оводы и еще какая то напасть, от которой вообще житья не было. Тут на лошади приехал какой то грузин, плохо говорящий по русски, но тем не менее как то что то изъяснявший и что то там понимавший. Через пол часика подошло время обеда, мы с ним умяли здоровенный хачапури, который он привез с собой (все таки насколько гостеприимный народ), после чего товарищ извлек откуда то из кустов нехитрое приспособление, собранное из пары пластиковых бутылок, и, расхваливая достоинства местного смешного зелья, но так и не дождавшись понимания, сам опустил несколько банок. Странно, но и по русски он после этого говорить стал лучше, и речь стала связнее))).

Поговоривши про политику, виды на жизнь и перспективы грузинского народа, часам к шести вечера он решил, что мне нужно обязательно попробовать воды из родника который находится в сотне метров от лагеря (забыл сказать, что поляна, на которой мы развалились, принадлежала судя по всему ему, как и огромный кусок леса поблизости). Пешком идти, конечно, не комильфо, поэтому мы поехали вдвоем на лошади, немало обрадованной таким обстоятельством. Ехать кругами по лесу позади обкуренного джигита на лошади – что может быть интереснее в первый день нашего чудного путешествия.

Родник оказался метрах в пятидесяти по прямой от той точки где мы стартовали, но мы к нему подъехали вообще как то с другой стороны. Вода и впрямь вкусная, обратно я пошел пешком, потому как эта лошадь меня чуть пару раз не стряхнула с себя, и я решил, что на сегодня родео, наверное, хватит. Тут как раз и группа подошла, весьма впечатленная видами озер Корульди и долго обсуждавшая это за ночными посиделками. Их бубнеж еще долго раздавался где то возле костра, помню спросонья как кто то из них ходил искать еду в палатку Николая, бывшую у нас складом, но потом кто то вспомнил, что он вегетарианец, и на этом дело закончилось.

Старт. Долгожданный старт, все - таки я не сильно люблю праздное лежание на солнышке и выгревание боков.

Дивные виды по дороге, земляника с боков и хорошая дорога, вьющаяся в направлении селения Ели.

виды по дороге

Ели оказалась небольшой деревушкой, в ней мы купили сыру и хозяйка еще и напоила нас мацони (не знаю как он готовится, но вещь очень приятная).

первая сванская башня

одна из башен

А вот следующая деревня Цвирми, я думаю, запомнилась многим.  Как то получилось, что мы слегка растянулись, все таки группа большая, и деревню проходили этакой длинной процессией. На входе в деревню мы встретили человек 10 пожилых грузин, что то там пытавшихся накинуть на общий провод, а чуть дальше, через пару поворотов, метрах в десяти от дороги кучковалась группа молодых озабоченных людей лет двадцати, при виде наших спутниц (а те как нарочно, все были в коротеньких шортиках и обтягивающих маечках – шутка ли, на солнце градусов сорок, наверное), у которых просто челюсти поотвисали, после чего они на своей дивной речи начали что то браво обсуждать. Все таки походы по Грузии отличаются весьма своеобразной спецификой. Мы на всякий случай сократили дистанцию, дождавшись отставших, после чего решили покинуть столь озабоченную деревню. Ну его нафик, так и до нац. конфликта недалеко.

деревня лелидеревня цвирми

живописная деревня Цвирми

На краю деревни был громаднейший обрыв, где умостилась симпатичная церквушка. Виды от нее были просто потрясающими, и мы не могли себе отказать в удовольствии поваляться здесь десяток минут.

река с обрыва

Через час показалась развилка. Так.

указатель туда и сюда

указатель туда - сюда...

Нам вроде как в Адиши, но почему то указатель показывает вперед по хребту, а учитывая, что на дворе уже отнюдь не ранний вечер, не понятно где ж мы там приткнемся. Поэтому идем вниз к реке, в надежде добрести до нужной точки до темноты.

виды адиши

где то там внизу шумит нужная нам река

Длиннющий серпантин километров в пять и мы спускаемся уже еле волоча ноги в какую то деревеньку. Здесь мы еще купили арбуз, чтобы веселее было идти, и по чуть чуть пошли к ночевке.

Настроение у всех вечером было какое то не слишком располагающее к свершениям, все по очереди перечисляли свои мозоли, особо большие и красивые еще и демонстрировали. Как то оно завтра будет…

А завтра было все вроде не плохо, не считая, что приговоренный вчера арбуз, всю дорогу хотел обратно. Дивная дорога вдоль реки Адишалы, и мы дотопали до деревни Адиши, где были встречены местным жителем Гегой, тут же продавшим нам сыр.

Отправились кто куда – туристы смотреть деревушку и церковь, я забирать сыр. Офигительный сыр, между прочим.

А после обеда пошел дождь – ну как так поход по Кавказу и без дождя. Он монотонно барабанил по палаткам и по натянутому тенту, понемногу понижая градус настроения все ниже и ниже.

ледник адиши

наша стоянка неподалеку от Главного Кавказского хребта

К семи вечера надоело валяться в палатке, и я пошел разжигать костер.

дождь над шхарой

А еще через час и дождь закончился, и мы, наконец то, сварили ужин.

костер на адишале

Ужинали как обычно супом, в который положили найденные Антоном грибы. Ну и грибы, я и не знал, что такие бывают.

А утром мы проснулись под все тот же дождик.

Ух ты ж….. . и судя по всему капать он будет всю дорогу. Это как бы ничего само по себе, за то, придя по тропе к маркированной переправе, где на той стороне начиналась наша тропа на перевал, я слегка удивился уровню воды в речке. Потыкавшись туда сюда, я, честно говоря, не понял, как ее тут переходить, что то мне ни разу не понравилась идея форсирования реки в этом месте. С грустью отметив недоступную тропу, мы всей группой побрели вдоль реки, надеясь найти место более менее пригодное для переправы. И такое нашлось, правда, пройти при этом пришлось чуть ли не километр.

И вот оно, самое интересное – переправа. Я думаю, многие ее запомнили на долго))). Как то мы с Сергеем перебрались на ту сторону, затем подтянулся Антон, а чуть позже еще и Ярослав, и в итоге, так по чуть чуть, пристраховывая и придерживая народ в бурлящей водичке, постепенно мы все перебрались на ту сторону.

переход реки адиша

ПЕреПрава.......

река адишхала

Первое что помню, когда выбрался на тот берег, что стоит Антон и весь как то симметрично дергается от холода. Ему довелось искупаться, спасибо Сергею - помог выбраться, и теперь представляю как ему было не очень тепло. Тут подошла Тамара с фляжкой живительного коньяка, и как то сразу стало теплее, и Антона перестало трусить.

Это все хорошо, но тропа то начинается не здесь. И пройти по этому берегу к ней вряд ли получится – по пути было несколько крутых осыпей, пройти по которым отнюдь не вариант. Подумав малость (на таком холоде думалось как то все рывками), я погреб прямо в заросли березового леса, который постепенно переходил в какие то рододендроновые кусты (вот же ж гнусное растение для туриста и любителей ходить по азимуту), в надежде вырулить на искомую тропу по дороге, в районе увиденного на карте выполаживания местности.

Местность там действительно выполаживалась, но добраться до нее было ой как не легко. Мы около часа топтали эти цепляющиеся джунгли, пока, наконец, не выбрели на поляну, заросшую травой выше моего роста.

О! а вот и тропа. Ну точно, вьется себе куда то в гору, по чуть чуть забираясь на перевал. Во время дождя, правда она была похожа больше на русло какого то ручья. Топ топ, кап кап, топ топ, кап кап, топ кап…. И так все время. Ну поднадоел этот дождь же ж, а!

Перевал Чхутниери. На перевале видимость – короче ничего не видно кроме нашей группы. Ну да ладно, хоть не нужно гадать куда дальше идти – вот она тропа вниз. И мы по ней вниз, вниз, вниз, вниз, опять вниз, когда же оно закончится, вниз, снова вниз, какая то речушка.

Опять вниз, хух. Наконец то. Ноги что то вообще не чувствуются, что то я как то погорячился сегодня со шнуровкой или с носками, но хромал я к концу дня в итоге на две ноги.

Какие то балаганы пронеслись справа по курсу, вроде бы мы даже обедали в одном из них… Вот она благодать. Развалины крепости Халде, одноименный поселок и среди них один единственный жилой дом с хозяевами.

крепость халде

руины крепости Халде

изображение сталина

изображение на стенке гест хауза, говорят нарисовал соседский десятилетний ребенок - талант однако...

Гест хауз. Какая прелесть. Вечером будет горячий ужин, что то там еще, даже душ есть с горячей водой. Не, такого не бывает. Самое очаровательное в походе, это все же отдых после похода. И иногда во время него.

А вот следующий день что то особо ничем не запомнился – ну дорога себе и дорога до Ушгули, красивая речка рядом течет где то внизу в ущелье, а мы себе знай по ней топаем.

виды на местиюкрепость халдев ушгули

а мы все идем и идем по дороге...

Во время обеда запомнился ручей, журчавший в месте привала. Вода в нем на удивление была теплой.

Ушгули, конечно, впечатляет.

улочки ушгули

средневековые улочки Ушгули

Действительно, местами как со средневековой картинки. Башни, дома, такие же, как эти башни, коровы, меланхолично что то жующие здесь же, скользкие от коровьих лепешек улочки, петляющие меж собой так и этак, по которым что то вечно течет и трудно все это обойти, и приходится прилагать массу усилий, пытаясь сохранить в чистоте свои многострадальные ботинки. Благодать одним словом, для какой нибудь художественной натуры, если вдруг таковая решит взять и поселиться где то здесь, в надежде любоваться здешними рассветами и закатами в сиянии близлежащего ледника Шхара, до скончания века.

башни ушгули

Ушгули

Ночуем мы в небольшом распадочке по направлению к нашему завтрашнему перевалу. Мы все - таки твердо намерены перевалиться через Сванский хребет, благо до него здесь рукой подать, да и погода как на грех к вечеру просто чудесная. Как то оно завтра будет. Пока же мы готовим ужин, заклиная котел вскипеть наконец то, а половина группы тем временем отправляется посмотреть на две возвышающиеся неподалеку башни, откуда судя по всему открываются не хилые виды на долину.

И вот наступает утро. И выясняется, что чем то отравилась Ира и очень не хорошо Николаю. Что делать? Идти вверх они не могут, и как то без них будет не то пальто – странно, но как то группа подобралась удивительно дружная на этот горный поход. И мы решили что не пойдем вверх, а оставив больных в лагере, сходим в радиалочку к леднику Шхара, заодно и на истоки Ингури полюбуемся.

долина реки

И таки действительно красиво!!! Я бы даже сказал очень даже ничего так. А плюс еще и небо было чистеньким, и как на ладони лежала стена Кавказского хребта с красавицей Шхарой.

ледник шхарарека ингуриистоки ингури

истоки реки Ингури, вытекающей из ледника Шхара

На обратном пути мы зашли в лагерь белорусских альпов, стоявших здесь же, потрещали о том о сем и испили нарзану. Вот удивительно – выходов минералки по дороге множество, а вот самый действительно нарзанный или концентрированный, что ли, только здесь оказался.

нарзаны

возле колодца с нарзаном

Вечером чухаем искусанные гнусом ноги и рассказываем всякое пре всякое, разглядывая ярко звездное небо над головой. Подходит к своему логическому завершению очередной поход

Утро финального дня.

ушгули

прощальный взгляд на Ушгули

В Ушгули нас подбирает машина с товарищем ну совершенно не хорошо говорящем по русски, правда в наборе к нему сидит на сидении сзади еще один водитель – зовут Коба, который более менее что то может сказать.

Езда из Ушгули в Местию это еще тот аттракцион. Если вы проехали здесь, я думаю, американские горки вас вряд ли смогут чем то удивить. На узенькой дорожке где то на подъездах к Ипраи, мы своим фордом транзитом упираемся в загородивший дорогу МАЗ. Постояв пару минут и подумав, водила начинает сдавать задом по дороге, на которой, разумеется, ни отбойников, ни фига подобного нету, только здоровенный обрыв метров в сорок с ревущей Ингури внизу. Найдя какой то пятачок сбоку (ежу понятно, с МАЗом мы здесь ну никак не разойдемся), он минут пять пытается как то обосноваться на нем, буквально в десяти сантиметрах от обрыва, постоянно что то подруливая взад и вперед. На наше робкое «может мы выйдем?», он ничего не ответил, увлеченно крутя баранку вправо и влево. Наконец приняв волевое решение, с грустью констатируя тот факт, что таки да – не поместились, он поехал задом дальше, и метров через двести нашел нам нужный пятак, где мы смогли разойтись с этим грузовиком.

Впечатленные до нельзя, пассажиры, то бишь мы, ехали практически молча до самой Местии, я например, очень надеялся, что больше грузовые машины нам по дороге не встретятся, очень не хотелось бы знаете ли, чтобы этот поход закончился не так как запланированно.

Уже на подъезде водила достал мобилу, и долго в нее что то говорил. Какой все таки страшный язык этот сванский – если бы кто то захотел меня напугать, достаточно было бы просто поговорить со мной по свански со всеми этими хр, хч, шч, шр и прочими диесловами и междометиями. В середине разговора, правда, он пару раз перешел на русский, именно на ту часть, которую обычно не приводят в учебниках, витиевато обозначил свое знание зарубежного языка, и опять давай хрипеть на своем.

Зато из Местии мы стартовали будь здоров. Спринтер наверное и не подозревал, что он может из себя выдавливать 150, входить в 180 градусные повороты с ускорением 3ж на скорости в 110 и при этом по прежнему ехать все еще именно по дороге. Водила - это был как раз запасной, который Коба, еще и зеркало заднего вида поправил, дабы задние ряды было видно получше, в надежде, наверное, что кто нибудь попросит пощады и можно будет расслабиться и выйти из этого состояния нид фор спид. Но к его удивлению, наверное, все мы мрачно молчали, внимая очередным красотам на мелькавших мимо склонах и обрывах. Все таки не буду врать, когда мы, наконец, проехали последнее ущелье и дорога заструилась по долине в сторону Зугдиди, я тихонько вздохнул, донельзя обрадованный закончившимися серпантинами.

И вот наконец мы приехали в Кобулетти, ставим палатки на берегу моря под шум разбушевавшихся волн, сегодня спать. А завтра уже кто куда – Батуми, Боржоми, Тбилиси, Мцхета и что там еще…

пляжи кобулеттикобулетти

пляжи Кобулетти

Ну и благодарности, разумеется)), без них никак.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Олегу, Ире, Николаю, Лене, Сергею с Тамарой, Антону из Москвы который, Ярославу с Юлей, Лине, Валерию с Антоном младшим, Роману и Марине, Андрею и Оксане из Харькова. Ну и мне конечно)))). Всем спасибо, надеюсь еще когда нить пересечемся))))


Ростислав Левицкий

Добавить комментарий

последние комментарии
расписание 2024
походы по крыму, кавказу, грузии, абхазии, алтаю, турции и другим горам

Регион:
Дни:
14.07-22.07
Тридцатка
21.07-29.07
Тридцатка
24.07-31.07
Ергаки
август
01.08-09.08
Тридцатка
04.08-12.08
Тридцатка
11.08-19.08
Тридцатка
15.08-23.08
Тридцатка
сентябрь
04.09-12.09
Тридцатка
14.09-20.09
Безенги
22.09-30.09
Тридцатка
22.09-30.09
Дагестан
октябрь
ноябрь
идем в поход вконтакте
вконтакте идем в поход