Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница

часть 1
часть 2

«Твоя красота – свет в окне потерянному в снегах, твоя красота ошеломляет меня, я не могу устоять на ногах…»

То, что я осенью еду в Непал, решилось совершенно случайно, как все самое интересное в жизни и происходит. И не просто в Непал, а в Гималаи – воочию увидеть самую высокую гору мира, а заодно одним махом побить все рекорды высоты, которые я предполагала взять в своих походах в ближайшие годы.

День 0, 25.10. Катманду

После поезда и двух перелетов обнаруживаю себя в аэропорту Катманду Трибхуване. Аэропорт для столицы страны довольно смешной, но смеяться не хочется – нужно заполнить карточки для получения визы, выстоять длинную очередь и найти багаж, который за время отстоя в очереди работники аэропорта просто сгребли в кучку в углу. Встреча с Андреем, который до этого успел подобрать прилетевшую Надю. Приезжаем в отель, встречаемся с Ростиславом и провожаем предыдущую, аннапурновскую, группу. Вечером прилетит Саша, саратовские девушки приехали вчера и уже успели погулять по городу.

А город… город впечатляет с первых минут. Мы в Тамеле, туристическом центре Катманду: узкие улочки, со всех сторон зажатые всевозможными пестрыми магазинами с выцветшими вывесками и зазывающими продавцами, с какими-то невероятными охапками проводов и кабелей над головой, с трущимися на каждом углу продавцами фруктов, бижутерии и музыкальных инструментов, с кучами мусора под ногами, - и по этим улочкам происходит очень активное движение толп народа, непрекращающихся мотоциклистов, рикш и машин. Движение в обе стороны абсолютно интуитивное, все как-то обтекают друг друга, мотоциклисты и машины непрерывно сигналят - сначала это сильно напрягает, и шарахаешься через каждые несколько секунд от каждого бибика, потом как-то привыкаешь.

Скорость передвижения авто в таких условиях небольшая, и все же удивительно – не видела ни одной аварии, сбитого или задетого человека, и это при полном отсутствии ПДД.

День 1, 26.10. Катманду – Лукла – Пакдинг

Утро, первая встреча с непальским завтраком, я пока еще не понимаю, почему Андрей и Ростислав после предыдущего трека к Аннапурне как-то грустно к нему относятся. Нас ждет перелет до начала старта, мы добираемся на такси до небольшого аэропорта Доместик (который находится там же, где и Трибхуван), ребята суетятся, сдаем багаж, получаем билеты, сидим, ожидаем вылета около часа. Нас наконец-то подзывают… И вот они, те самые самолетики, которые садятся в одном из самых опасных аэропортов мира – в маленькой Лукле. Очередной у них падал, со всеми потрохами и всеми погибшими, ровно за месяц до нашего трека, да и не летала я на легком «кукурузнике» много лет, с парашютного прыжка, - но мне почему-то совсем не страшно. Потому что слишком интересно. :) К тому же, сегодня только первый день нашего большого путешествия, а у меня есть внутри совершенная уверенность, что оно состоится в полном объеме.

По совету из интернета сажусь слева, там должны быть видны горы. И они видны! Нереально огромные белоснежные шапки выныривают вдали из пушистых облаков, одни за другими. Вот они, великолепные необъятные Гималаи, до которых мы сможем скоро дотронуться – где-то там далеко и наш Эверест.

Снизу, впрочем, тоже интересно - какие-то деревеньки, горные террасные плантации ступеньками, а то и стена ущелья проносится совсем рядом с крылом. Но сейчас, уважаемые пассажиры, будет посадка! На коротенькую 400-метровую полосу, которая начинается обрывом и заканчивается гостеприимной скалой, собственно, из-за чего этот аэропорт и является одним из самых рисковых в мире. Поэтому все выдохнули с облегчением, когда самолет, ловко вывернув, застыл, наконец, на маленьком пятачке аэродрома.

взлетно-посадочная заканчивается в пропасть

Здесь все совсем уж просто, проще аэропорта я еще не видела.

выдача багажа

Выдают багаж, и мы идем искать портера, которого на этот раз на троих наняли саратовские девушки через агента в Катманду. Специфический отель «Парадиз», где мы находим искомого человека, еще аукнется нам в конце похода, но пока мы беззаботно греемся на солнышке на веранде и вроде всем довольны. Еще бы, вот она, Лукла, и мы уже на высоте 2860м. А вот и портер. Ну, была - не была, одеваемся в рюкзаки и начинаем путь, сегодня нам еще нужно дойти до деревушки Пакдинг.

луклинская семья

По пути нас ждут: первый як и первый подвесной мост, первые молитвы... По буддистским канонам все молитвенные сооружения – ступы, каменные таблички с молитвами («мани»), а часто и просто огромные валуны, на которых они выбиты или нарисованы, нужно обходить посолонь (по ходу Солнца, слева направо, по часовой стрелке), как и крутить барабаны с молитвами, – в этом большой смысл. Из молитв наиболее часто встречается «Ом мани падме хум».

 недавно сыпало

Небо конкретно затягивает, но ни у кого из нас, пока наивных, не возникает и мысли, как нам повезло, что мы смогли вовремя вылететь из Катманду… :)

Жопич на одной из остановок из интереса примеривает груз нашего портера - они обычно носят их через повязку на голове. Похоже, его впечатлило.

Подъемов почти нет, мы даже сбрасываем, поэтому достаточно бодро доходим до Пакдинга. Заселяемся в первый понравившийся гестхаус. Внутри прохладно, с отоплением у непальцев в принципе туго. Возрадовавшись надписи «Hot shower», вознамериваюсь хотя бы принять горячий душ. Меня проводят в закуточек с холодным краном и приносят ведро горячей воды с ковшиком. Эээ. Ладно, не привыкать, поход по Гималаям - он на то и поход, в такие моменты еще и ветер холодный дует, а тут все же в помещении. Хотя все равно зябко, и это только начало, небольшая высота, а впереди еще 2 недели – охо-хо. Зато в столовой наконец разводят огонь в печке, сидим, ждем ужин. Замечаем среди иностранных постояльцев Сашиного брата-близнеца, вот это хитросплетение судеб. :) Звучит первый призыв поиграть в мафию, который потом будет звучать через день, но народ не настроен - трек получился абсолютно не мафиозный, что меня, впрочем, не расстроило, не приверженец. Питаемся – еда показалось довольно невкусной, - общаемся и потихоньку расходимся спать.

День 2, 27.10. Пакдинг – Намче Базар

На завтрак опять что-то невкусное и непропеченное, это настораживает – сколько можно протянуть на таком? Потом оказалось, что в лоджах могут готовить очень по-разному одни и те же блюда, и дальше все было лучше, хотя угадать каждый раз все равно было сложно.

Выходим на тропу, солнышко греет, все замечательно. Бежим мимо красивого водопада; несмотря на то, что многие предостерегают пить «живую» воду в Непале, Саше, Наде и мне она внушает доверие – и все ОК, вкусно и без последствий. Начинаются бесконечные каменные ступени вверх, перемежающиеся с обычной тропой, но ступеней больше, все-таки набор высоты до Намче Базара - 800м. Это только в самом начале кажется, что идти по ним должно быть легче, чем по обычной тропе – отнюдь. :)

Вокруг много людей, реально много. Я ожидала, что будет людно и в одиночестве идти мы не будем, но реальность оказалось круче – почти постоянными потоками вверх и вниз идут туристы и носильщики, и даже сложно сказать, кого больше.

Останавливаемся передохнуть в Монджо, здесь пролегает граница национального парка Сагарматха. Андрей трясет нашими пермитами в окошечко местным погранцам, и мы бежим дальше, до очередного замечательного подвесного моста, которые мне все ужасно нравились. После него оказалось, что предыдущие ступеньки были цветочками...

Кое-как дотащились до места, где непальская девушка, прекрасно знающая, что любому туристу хочется после такого подъема, продавала яблоки. Зелененькие и страшненькие на вид, но вкусные, нам они придали сил до следующей площадки, где сидела уже пара тетушек (мы, так и быть, полопали еще мандаринов), и открывался первый на треке вид на Эверест, он как раз был в красивом ореоле облачков.

Эверест

Идем дальше, усталость дает о себе знать, но красивых видов все больше.

Но наконец вот он, Намче. Каменные дома в несколько этажей, интернет-кафе, полные товарами магазины… - это действительно город. Он даже больше Луклы, это торговый и туристический центр всего района, отсюда расходятся треки на Ренджо пасс, на Гокио и к Эвересту, да и местные, похоже, закупают здесь все хозяйственные принадлежности.

Наш портер, Бисней (которого все мы, правда, весь поход звали Виснеем), зная все местные особенности, в этот раз (как и во все последующие дни) сам выбирает нам лодж, которым мы оказались очень довольны, там оказался замечательный душ, вкусная еда, в некоторых номерах были розетки (роскошь; иногда на треке и освещения в номерах не будет), в столовой – даже работающий телевизор. В общем, все как в цивилизации. Народ, помытый и наетый, благостно выдохнул, только у Нади и Лены появились признаки горняжки, им было не очень здорово. После ужина Бисней вдруг достает… домино. А что, вполне интернационально, Ростик, Галя и кто-то еще с удовольствием играют.

День 3, 28.10. Намче базар – Кумджунг

Небо яснее ясного, вчерашние тучки унеслись.

Переход небольшой, мы пока акклиматизируемся.

вид сверху на Намче Базар

Дорога, очень живописная, идет вдоль ущелья, восхищающего нас масштабами.

Скоро открывается вид на прекрасный пик Ама Даблам, он нас восхищает тоже, впрочем, как и все остальное, что открывается жадному взору – черт возьми, ведь для этого мы сюда и ехали!

Не спешим, устраиваем фотосессии, и все равно довольно быстро доходим до Кумджунга (3780м).

женщины несут канистры с водой

Бисней снова выбирает нам лучший лодж - на самом верху поселка и с отличным видом.

Все устали, но часть группы еще раз собирается на прогулку - рядышком есть небольшой монастырь, знаменитый тем, что в нем хранится скальп йети. Чей-то скальп там за стеклом действительно лежит, йети – не йети, неясно, рассказывают, что в свое время при попытке ученых провести экспертизу монахи его благоговейно вывезли и спрятали, теперь осторожно показывают любопытствующим. Ну, в конце концов, должно же в жизни оставаться место загадке, пусть будет йети. :)

чей-то скальп

Рядом с монастырем есть облагороженный родничок имени первого восходителя на Эверест Эдмунда Хиллари, там сидела собака, пытаясь напиться из маленькой лужицы на земле. Я открыла кран, она попила из него и ушла. Местная старушка, сгорбленная, с темным лицом, поднялась из нижнего Кумджунга, чтобы прокрутить череду маленьких барабанов с молитвами, – о  чем она думала в тот момент?..

Мы вернулись в наш лодж. Он, как оказалось, был примечателен историей молодой дочери хозяйки, которая по меркам этой семьи (а может и в целом непальцев) невероятно удачно вышла замуж – за сильно пожилого немца, любителя гор и путешествий, и колесила с тех пор с ним по миру. Нам дали посмотреть фотоальбом: девушка на всех фотографиях выглядела очень счастливой. Можно представить, какая судьба ожидала ее здесь, и как мало у простых шерпов из деревушек шансов открыть для себя весь мир; ей достался этот шанс, заплатила ли она за него чем-то или довольна всем – знать только ей. Однако, после ужина мы увидели воочию реальную силу этой маленькой семейной легенды: несколько девушек, ведомые той же мечтой вытянуть счастливый билетик, подсели к печке, у которой мы грелись, и назначили на этот вечер своим лирическим героем нашего Ростислава, начав его пристально рассматривать, и, кажется, даже между собой обсуждать. Но к их досаде, в отличие от пожилого немца, Ростику никто в этом доме не приглянулся, и все три барышни в итоге остались у себя в Непале.

День 4, 29.10. Кумджунг – Доле

Сегодня переходим рубеж в 4 тысячи метров: нужно подняться до Доле (4110м). Проходим развилку на Эверест; в конце трека наша цель – именно он, восточная тропа, но пока путь нас ведет на север, к озерам Гокио.

По дороге на тропе передо мной периодически выстраиваются двери. Которые ни обойти, ни объехать.

Это портеры-шерпы несут фанеру для строительства домов куда-то в верхние поселки.

Я их назвала про себя братья Потемкины, потому что почти броненосцы. Стеноносцы. Такие длинные вещи на яках не перевозятся, слишком велика вероятность поломки, или просто не прицепить, или еще почему, а вот носильщиков с такими деревяшками мы видели потом довольно часто. Непальские портеры, конечно, впечатляют. Все как один маленькие и щупленькие, они выносливы как свои яки, и перенести груз в 50 кило на такой высоте – плевое дело. Только этим они и живут, горы для них это не только дом, но и то, что привлекает туристов, а значит, и дает им возможность работать и получать деньги.

По пути останавливаемся передохнуть в Монгле. Местные жители моют головы в паре метров от туристической тропы, им не мешаем ни мы, ни яки.

белье и одежда сушится на крышах

Ленке явно плохо. Она утром выпила диамокс против горняжки, но побочные действия его нисколько не лучше – онемение частей тела. Человек идет по горной тропе, не чувствуя рук и ног – совсем не весело.

Начинается рододендроновый лес, который нам обещала карта. Идти в тени легко, но холодновато, даже несмотря на разгар дня, в подтверждение этому из-за веток выныривает несколько заледеневших водопадов.

Еще несколько подъемов, на одном из которых встречаю очень редкую гималайскую птицу – русского туриста. Он сам узнает во мне свою: по его словам, «только русские здесь носят такие большие рюкзаки сами» (это, конечно, не совсем правда, но близко: большинство иностранцев идут с портерами). Они с женой поднимались до Гокио, дабы увидеть Эверест; говорит, что сверху тяжело, но красиво. Нисколько не сомневаясь в обоих утверждениях, с упоением продолжаю быстрее туда бежать. И даже вскорости достигаю сегодняшнего финиша.

на обуви у всех толстый слой пыли, которая будет с нами весь трек. Мои ботинки сами по себе черные :)

На улице непальские мальчишки играют в футбол. В футбол – на 4100м! Там, где у равнинных жителей в самом здоровом варианте быстро возникает одышка только от простого передвижения в гору. Монстры.

Лодж – не самый шик: освещения кроме столовой нет, в коридоре гравий вместо пола, удобства на улице, - но выбора в таком маленьком поселке не было, да и мы за несколько дней на треке, оглядываясь на быт самих непальцев, не стали привередами. Сидим в столовой, где есть хоть какой-то свет и тепло, Надя разговорилась с австрийцем, идущем до Гокио, единственным постояльцем здесь кроме нас. Он оказался доктором по профессии, мы решили проконсультироваться у него насчет здоровья Лены. Ответил, что это не его профиль, но рассказал про три случая спуска заболевших, которые видел только он сам за свой трек, и о нескольких недавних смертях от горняжки в Непале, и посоветовал быстрее спускать. Мы впечатлились.

День 5, 30.10. Доле – Мочармо

 маленький Доле

А Ленка упорна, хочет все же дойти до Гокио. Вроде с утра не совсем уж плохо ей, идем все вместе в Мочармо на 4470м. У меня где-то на этой высоте, с 4х тысяч, начинает понемногу болеть голова. Которая в отдельные дни у 5 тысяч потом будет раскалываться; тем не менее, для меня это было практически единственное проявление горняжки (кроме «отдачи» с Гокио ри), за что своему организму благодарна. Читала, что ухудшается зрение – не почувствовала, но притупилось обоняние – воздух очень сухой, и весь трек был насморк, –  видимо из-за этого.

Останавливаемся выпить чаю и термосов, наблюдаем, как местные греют воду на солнечных батареях.

солнечная плита

Вокруг все меньше зелени, продолжается наш поход, трава почти вся уже пожухлая; бодрыми остаются только кустики можжевельника.

К обеду мы уже в Мочармо, принимаем душ из ковшика, стираем, обедаем, но все равно остается еще много дневного времени. Спать на высоте в таких случаях нежелательно, даже несмотря на то, что ночью спится довольно плохо, – днем лучше двигаться, идти в какую-нибудь радиалку, но не спать, иначе может ухудшиться самочувствие, заболит голова.

Поэтому Андрей выдает задание своим подопечным – для улучшения акклиматизации сходить на ближайшую горку (на которую все полезем завтра). Тем временем в столовую приходят какие-то девушки и приглашают в медицинский корпус на лекцию по акклиматизации и горняжке, на английском языке. Надя, Саша, Ростислав и Андрей собираются туда, я решаю лучше залезть на хребет с Наташей и Леной.

И не жалею. Именно в тот момент, на хребте, смотря на далекие снежники, я почувствовала, зачем вообще пошла и пришла сюда. За чем.

Наверху сильный ветер, продувает насквозь; когда солнце заваливается за гору, становится по-настоящему холодно, - высота у нас все-таки уже немаленькая.

Вечером предварительно договариваемся с одним из местных портеров о спуске Лены в Намче или Кумджунг – больше тянуть нельзя.

День 6, 31.10. Мочармо – Гокио

На улице там, куда не достает солнце в течение дня, лежит давний снег, вода для умывания за ночь замерзла в лед, - а во дворе нашего лоджа стоит палатка, в которой ночевали несколько шерпов-портеров. Выходят они оттуда как ни в чем не бывало, без шапок, в каких-то тоненьких курточках. Куда нам, чистящим не попадающие друг на друга зубы теплой водой из термосов…

Лена со вчерашним портером направляются скидывать высоту, а остальные идут снова ее штурмовать – сегодня нужно дойти до Гокио, почти на 4800м, и сделать радиалку хотя бы к одному из озер. Идется вроде и легко, но признаки высоты - одышка и легкое головокружение - дают о себе знать, ползем не быстро. Даже на высотном солнце уже прохладно, шапка и перчатки уже нелишние.

По дороге замечаю красавца яка, пытаюсь его сфотографировать и продолжить путь. Не тут-то было - с другой стороны на меня очень гневно надвигается второй як! Прямо вот так рога опускает и с каким-то фырканьем резко и быстро начинает на меня идти. Останавливается, только когда на него громко кричит Ростислав. Осторожно отхожу с большими глазами, за мной такая же ошарашенная Надя – все-таки, первый раз увидели какую-то агрессию от яков, причем немотивированную. Мы уже привыкли, что они просто идут мимо с грузом, даже не поднимая грустных голов. А вот нам. Природа.

Доходим до первой воды, красивой воды.

А потом и до первого из озер Гокио.

А потом и до поселка Гокио на втором лазурном озере.

Заселяемся в лодж с видом на озеро прямо из окна номера. Что сказать – просто сказка!

Кто-то идет в душ, слагая ему потом восторженные оды. :) Остальные перекусывают. Цены на еду чем выше, тем дороже, потому что все продукты приносятся на такие высоты исключительно яками или портерами. Понимаем, что долго на таких высотах не протянуть. :)

Солнце просто бешеное, печет через стекла столовой неимоверно. Мы как-то, особо и не сговариваясь, решили, что сегодня уже насмотрелись на озера, которые действительно очень красивые, - но при этом всё же все достаточно одинаковые. Поэтому никто не рвется идти на дальние озера Гокио (тем более что многим нездоровится), - можно подойти посмотреть на свое, которое рядышком и примерно такое же; я так и сделала.

У озера торчит призыв не стирать в нем одежду.

Вокруг непрестанно бегают какие-то куропатки, судя по всему, дикие и совершенно не пуганные – видимо, на них здесь никто не охотится. Да что там охотится – таких неповоротливых куриц можно голыми руками брать.

Один героический Саша сегодня решился подняться на вершину Гокио ри с группой поляков; мы же идем в номер к Наде, которая страдает от горняжки, и тормошим ее как можем. Мне, правда, после обеда тоже стало как-то совсем нехорошо. Но скоро солнце закатывается за гору, мы видим это из Надиного окна, и мне вдруг сразу становится легче – как будто убрали с макушки плавильный станок.

Через некоторое время к нам врывается Саша, он вернулся с Гокио ри - вид у него какой-то ошеломленный, и видно, что физически его колбасит не по-детски, зато он принес закатные фото с вершины, и мы ему, конечно, дружно завидуем. :)

Ужинаем, столовая как еще нигде полна разнообразным и шумным иностранным народом, поэтому продолжаем общение друг у друга в гостях.

День 7, 01.11. Гокио ри – Драгнак

Не самым ранним, но все-таки утром Ростислав, я, Надя, Галя и Наташа выдвигаемся на вершину Гокио ри (5360м), которая обещает отличный вид на окружающее великолепие.

рассвет

 где-то там, совсем близко, перевал Ренджо пасс

Из-за позднего выхода рассвет застал нас еще внизу, но наш гордый варяг таки упорно шел наверх, и дошел почти весь.

Наверху мне прекрасно, радостно и комфортно, хотя я никогда не была на даже близкой к этой высоте, и осознание метража, на котором находишься, конечно, удивляет.

На картинке нарисованы все главные видимые вершины, в том числе Эверест. Ищу его наяву.

Эверест и Лхоцзе

пики Кхумбу (6853м), Кангчанг (6103м), Чангцзе (7553м), Эверест (8848м) и Лхоцзе (8516м) над ледником Нгозумба

озеро Дудх Покхари (Гокио)

Спускаемся с Надей вниз почему-то бесконечно долго, уже надоедает, и я все удивляюсь, почему мне так не надоедало сюда подниматься. Уже начинают болеть колени и стучать кувалда в затылке, отсчитывая каждый шаг, а мы все еще на половине высоты, и бежим, бежим вниз… Голова и ноги постепенно превращаются в вату - все таки походы по Непалу требуют определенной подготовки, особенно этот. Когда мы, наконец, вваливаемся в Гокио, вид у нас, видимо, был точно такой же, как вчера у Саши, - и именно так, а то и хуже, мы себя и чувствовали. Накрыло! Шутка ли, часа за 4 мы набрали и снова сбросили 570 м на высоте 5 тысяч. Нас уже все поджидают, чтобы выйти в Драгнак, но собирать рюкзак в таком нахлобученном состоянии получается мучительно долго. Спас нас растворимый солпадеин - отличная работающая вещь, которая неоднократно помогала мне в этом походе; он привел нас в чувство и мы были в состоянии идти куда-то еще.

Переход предстоял несложный, - Драгнак почти на такой же высоте, - но красивый, нужно всего лишь по морене пересечь ледник с африканским именем Нгозумба. Ну так вперед!

В морене постоянно попадаются маленькие и малюсенькие красивые озерца.

Пока наслаждались видами, вот уже незаметно и Драгнак.

Вечером при смене линз крякают мои новые дорогие солнечные очки. Ладно даже новые дорогие, а как насчет завтрашнего перевала, за которым снег-ледник, и моих глаз, которые мне еще в будущем нужны?.. Делать нечего, вряд ли в этом лодже вообще когда-то видели суперклей, сейчас его тут точно нет; приклеиваю линзу пластырем. Выглядит, мягко говоря, не очень, надо мной поржал даже Бисней, не говоря о своих, но глаза все-таки дороже.

День 8, 02.11. Чо Ла пасс – Дзонгла

Собственно, вот и настал день икс – сегодня у нас перевал Чо Ла на 5368м. Дома интернет пугал меня страшными статьями о нем и фотографиями ползущих в снегу людей, но то дома, а на месте при любом раскладе придется его пройти, каким бы трудным он ни показался. Поэтому никаких отвлекающих мыслей в голове не крутилось, надо было идти – я шла.

Вдруг, еще вроде в начале пути, взбираясь на очередной пригорок, вижу флаг и сложенные камушки, как бывает на всех перевалах, - только они какие-то маленькие, как и сам пригорок. Я не принимаю его за Чо Ла, как половина остальных, потому что читала о том совсем другое, а тут такой пупырь. Тем не менее, мы фоткаемся, отдыхаем, и вычисляем, где же все-таки наш перевал. Задумчиво рассматриваю снежок слева, до которого идет одна тропа, но Ростислав показывает на седло с сыпухой правее, до которого ведет тропа вторая. Ага, ну по крайней мере он без снега, это выше, но лучше, чем мой вариант!

наш перевал справа

Таак. Ну, собственно, вот. Перед нами бесконечные камни.

И много групп туристов в обе стороны. Но камней все-таки больше.

Где-то на середине подъема я потеряла какую-никакую тропу и пошла справа по каким-то неудобным булыганам, которые совсем уж крутились под ногами и всё норовили покатиться вниз, на Галю; скачки по ним вымотали меня больше, чем я ожидала, и пришлось перебираться налево. Долго ли, коротко ли… нет, все-таки точно долго и кое-как, но я подобралась к вершине. Вдруг мимо сверху вниз проносится наш Бисней, который еще утром убежал вперед, чтобы забронировать нам номера в Дзонгле, и начинает орлом высматривать идущую снизу Наташу, но она еще далеко, тогда он забирает рюкзак у Гали и с такой же непринужденной скоростью Феррари пилит с ним наверх. Провожаю взглядом это чудо с моторчиком, которое с утра успело подняться на перевал, а теперь еще и помочь нам, - и пытаюсь на этом впечатлении одолеть последние десятки метров. Тут неожиданно спускается Ростик и забирает уже мой рюкзак. Это очень вдохновляет, но к моему большому удивлению, идти почти не становится легче даже от минус 15 кг. Это, все-таки, слабость именно из-за высоты, поэтому и скорость передвижения, как и ощущение себя столетней клячей, не сильно зависит от веса на спине.

Догребаю наконец до вершины, там оказывается очень людно, несколько других групп отдыхают и фотографируются. Ждем всех, чтобы сделать групповое фото, Ростислав тащит наверх еще и Наташин рюкзак.

Перекусываем, фоткаемся, переводим дух и начинаем спускаться. По эту сторону перевала ледник – снег и лед, и в некоторых местах на камнях довольно скользко. Но как же нам повезло, что не было снега на самом перевале! Представляю, какое удовольствие на такой высоте кувыркаться в этих бесконечных камнях, присыпанных сверху снегом.

Спуск выматывающий, но подниматься здесь, с этой стороны, мне понравилось бы еще меньше, чем с Драгнака. И красота в эту сторону открывается просто нереальная.

а оттуда мы только что пришли

Наконец-то, уставшие, доходим до Дзонглы, в которой всего две лоджи. Но Бисней не зря мотался, у нас все схвачено и забронировано. Выдыхаем и вполне даже гордимся собой: самый сложный участок трека к Эвересту пройден без проблем.

Сегодня у меня дата отца, я убегаю от всех подальше за огромный камушек с видом на красавец Ама Даблам, пока не скрывается солнце. Ама Даблам всего чуть выше 6800м, но насколько же мощно выглядит!

День 9, 03.11. Дзонгла - Лобуче - Горакшеп

Дзонгла под нависшей Чолатзе

Утро прекрасное и солнечное. Начинаем следующую логическую часть нашего похода, выдвигаясь в Горакшеп – наше последнее высотное пристанище на 5140м. По дороге любуемся на большое озеро Чолатзе с одноименным пиком над ним.

панорама озера и пика Чолатзе

В ту сторону мы будем спускаться через пару дней.

А пока пытаемся выйти к леднику Кхумбу.

Идем вдоль речушки в снегу.

Доходим до Лобуче и сваливаемся на обед – все устали, а ведь до Горакшепа еще пилить и пилить. Подкрепившись, продолжаем путь, но идти все равно тяжело, я даже убираю никоновский фотоаппарат в рюкзак, что делала крайне редко, и щелкаю окружающее мыльницей.

Идем вдоль морены ледника, потом влезаем на небольшой перевальчик, вскоре после которого тропа преимущественно становится просто каменюками, и мы долго весело чешем по ним вдоль Кхумбу, все дальше и выше. Очень мне понравилась эта дорожка: без фотика на пузе идти легче, тем более, когда вокруг такое грандиозное великолепие – под тобой ледник, с тобой ветер, а рядом семитысячники подпирают такое близкое глубокое небо…

Поворачиваем с Надей по тропе за угол и застываем: вот он, Горакшеп, вот он, Калапаттар, вот Пумори, вот Нуптце и еще какие-то пики, а вперед по леднику должен быть и базовый лагерь Эвереста; самого его не видно. Присматриваемся к Калапаттару и еле сдерживаем нервный смех: и это – самая высокая точка в наш поход?.. Вспоминая наше Гокио ри, нам со своей высокой тропы сейчас сложно представить, что эта на первый взгляд такая простая вершина будет тяжелее. А она… будет:)

Калапаттар, Пумори и Горакшеп

Спускаемся и заселяемся в забронированный лодж. Посреди домиков неожиданно встречаю лошадь. Как она здесь оказалась и чем занимается на досуге и работе, загадка.

Вся столовая лоджа - стены, потолки, - увешана наклейками, флагами и футболками с автографами людей со всего света, которые были как на обычном треке к Эвересту, так и на восхождениях на окружающие вершины.

Холодно. Так холодно, как здесь, нам еще не было нигде не треке. Печку в столовой, как и везде на высоте, топят кизяками, на ней стоит большая алюминиевая пароварка, из которой нам перед ужином неожиданно достают горячие влажные полотенца - вот это я понимаю, высотный сервис!

последние капли заката

часть 1
часть 2

• < Назад
• Вперёд >