Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница

«Твоя красота – свет в окне потерянному в снегах, твоя красота ошеломляет меня, я не могу устоять на ногах…»

То, что я осенью еду в Непал, решилось совершенно случайно, как все самое интересное в жизни и происходит. И не просто в Непал, а в Гималаи – воочию увидеть самую высокую гору мира, а заодно одним махом побить все рекорды высоты, которые я предполагала взять в своих походах в ближайшие годы.

День 0, 25.10. Катманду

После поезда и двух перелетов обнаруживаю себя в аэропорту Катманду Трибхуване. Аэропорт для столицы страны довольно смешной, но смеяться не хочется – нужно заполнить карточки для получения визы, выстоять длинную очередь и найти багаж, который за время отстоя в очереди работники аэропорта просто сгребли в кучку в углу. Встреча с Андреем, который до этого успел подобрать прилетевшую Надю. Приезжаем в отель, встречаемся с Ростиславом и провожаем предыдущую, аннапурновскую, группу. Вечером прилетит Саша, саратовские девушки приехали вчера и уже успели погулять по городу.

А город… город впечатляет с первых минут. Мы в Тамеле, туристическом центре Катманду: узкие улочки, со всех сторон зажатые всевозможными пестрыми магазинами с выцветшими вывесками и зазывающими продавцами, с какими-то невероятными охапками проводов и кабелей над головой, с трущимися на каждом углу продавцами фруктов, бижутерии и музыкальных инструментов, с кучами мусора под ногами, - и по этим улочкам происходит очень активное движение толп народа, непрекращающихся мотоциклистов, рикш и машин. Движение в обе стороны абсолютно интуитивное, все как-то обтекают друг друга, мотоциклисты и машины непрерывно сигналят - сначала это сильно напрягает, и шарахаешься через каждые несколько секунд от каждого бибика, потом как-то привыкаешь.

Скорость передвижения авто в таких условиях небольшая, и все же удивительно – не видела ни одной аварии, сбитого или задетого человека, и это при полном отсутствии ПДД.

День 1, 26.10. Катманду – Лукла – Пакдинг

Утро, первая встреча с непальским завтраком, я пока еще не понимаю, почему Андрей и Ростислав после предыдущего трека к Аннапурне как-то грустно к нему относятся. Нас ждет перелет до начала старта, мы добираемся на такси до небольшого аэропорта Доместик (который находится там же, где и Трибхуван), ребята суетятся, сдаем багаж, получаем билеты, сидим, ожидаем вылета около часа. Нас наконец-то подзывают… И вот они, те самые самолетики, которые садятся в одном из самых опасных аэропортов мира – в маленькой Лукле. Очередной у них падал, со всеми потрохами и всеми погибшими, ровно за месяц до нашего трека, да и не летала я на легком «кукурузнике» много лет, с парашютного прыжка, - но мне почему-то совсем не страшно. Потому что слишком интересно. :) К тому же, сегодня только первый день нашего большого путешествия, а у меня есть внутри совершенная уверенность, что оно состоится в полном объеме.

По совету из интернета сажусь слева, там должны быть видны горы. И они видны! Нереально огромные белоснежные шапки выныривают вдали из пушистых облаков, одни за другими. Вот они, великолепные необъятные Гималаи, до которых мы сможем скоро дотронуться – где-то там далеко и наш Эверест.

Снизу, впрочем, тоже интересно - какие-то деревеньки, горные террасные плантации ступеньками, а то и стена ущелья проносится совсем рядом с крылом. Но сейчас, уважаемые пассажиры, будет посадка! На коротенькую 400-метровую полосу, которая начинается обрывом и заканчивается гостеприимной скалой, собственно, из-за чего этот аэропорт и является одним из самых рисковых в мире. Поэтому все выдохнули с облегчением, когда самолет, ловко вывернув, застыл, наконец, на маленьком пятачке аэродрома.

взлетно-посадочная заканчивается в пропасть

Здесь все совсем уж просто, проще аэропорта я еще не видела.

выдача багажа

Выдают багаж, и мы идем искать портера, которого на этот раз на троих наняли саратовские девушки через агента в Катманду. Специфический отель «Парадиз», где мы находим искомого человека, еще аукнется нам в конце похода, но пока мы беззаботно греемся на солнышке на веранде и вроде всем довольны. Еще бы, вот она, Лукла, и мы уже на высоте 2860м. А вот и портер. Ну, была - не была, одеваемся в рюкзаки и начинаем путь, сегодня нам еще нужно дойти до деревушки Пакдинг.

луклинская семья

По пути нас ждут: первый як и первый подвесной мост, первые молитвы... По буддистским канонам все молитвенные сооружения – ступы, каменные таблички с молитвами («мани»), а часто и просто огромные валуны, на которых они выбиты или нарисованы, нужно обходить посолонь (по ходу Солнца, слева направо, по часовой стрелке), как и крутить барабаны с молитвами, – в этом большой смысл. Из молитв наиболее часто встречается «Ом мани падме хум».

 недавно сыпало

Небо конкретно затягивает, но ни у кого из нас, пока наивных, не возникает и мысли, как нам повезло, что мы смогли вовремя вылететь из Катманду… :)

Жопич на одной из остановок из интереса примеривает груз нашего портера - они обычно носят их через повязку на голове. Похоже, его впечатлило.

Подъемов почти нет, мы даже сбрасываем, поэтому достаточно бодро доходим до Пакдинга. Заселяемся в первый понравившийся гестхаус. Внутри прохладно, с отоплением у непальцев в принципе туго. Возрадовавшись надписи «Hot shower», вознамериваюсь хотя бы принять горячий душ. Меня проводят в закуточек с холодным краном и приносят ведро горячей воды с ковшиком. Эээ. Ладно, не привыкать, поход по Гималаям - он на то и поход, в такие моменты еще и ветер холодный дует, а тут все же в помещении. Хотя все равно зябко, и это только начало, небольшая высота, а впереди еще 2 недели – охо-хо. Зато в столовой наконец разводят огонь в печке, сидим, ждем ужин. Замечаем среди иностранных постояльцев Сашиного брата-близнеца, вот это хитросплетение судеб. :) Звучит первый призыв поиграть в мафию, который потом будет звучать через день, но народ не настроен - трек получился абсолютно не мафиозный, что меня, впрочем, не расстроило, не приверженец. Питаемся – еда показалось довольно невкусной, - общаемся и потихоньку расходимся спать.

День 2, 27.10. Пакдинг – Намче Базар

На завтрак опять что-то невкусное и непропеченное, это настораживает – сколько можно протянуть на таком? Потом оказалось, что в лоджах могут готовить очень по-разному одни и те же блюда, и дальше все было лучше, хотя угадать каждый раз все равно было сложно.

Выходим на тропу, солнышко греет, все замечательно. Бежим мимо красивого водопада; несмотря на то, что многие предостерегают пить «живую» воду в Непале, Саше, Наде и мне она внушает доверие – и все ОК, вкусно и без последствий. Начинаются бесконечные каменные ступени вверх, перемежающиеся с обычной тропой, но ступеней больше, все-таки набор высоты до Намче Базара - 800м. Это только в самом начале кажется, что идти по ним должно быть легче, чем по обычной тропе – отнюдь. :)

Вокруг много людей, реально много. Я ожидала, что будет людно и в одиночестве идти мы не будем, но реальность оказалось круче – почти постоянными потоками вверх и вниз идут туристы и носильщики, и даже сложно сказать, кого больше.

Останавливаемся передохнуть в Монджо, здесь пролегает граница национального парка Сагарматха. Андрей трясет нашими пермитами в окошечко местным погранцам, и мы бежим дальше, до очередного замечательного подвесного моста, которые мне все ужасно нравились. После него оказалось, что предыдущие ступеньки были цветочками...

Кое-как дотащились до места, где непальская девушка, прекрасно знающая, что любому туристу хочется после такого подъема, продавала яблоки. Зелененькие и страшненькие на вид, но вкусные, нам они придали сил до следующей площадки, где сидела уже пара тетушек (мы, так и быть, полопали еще мандаринов), и открывался первый на треке вид на Эверест, он как раз был в красивом ореоле облачков.

Эверест

Идем дальше, усталость дает о себе знать, но красивых видов все больше.

Но наконец вот он, Намче. Каменные дома в несколько этажей, интернет-кафе, полные товарами магазины… - это действительно город. Он даже больше Луклы, это торговый и туристический центр всего района, отсюда расходятся треки на Ренджо пасс, на Гокио и к Эвересту, да и местные, похоже, закупают здесь все хозяйственные принадлежности.

Наш портер, Бисней (которого все мы, правда, весь поход звали Виснеем), зная все местные особенности, в этот раз (как и во все последующие дни) сам выбирает нам лодж, которым мы оказались очень довольны, там оказался замечательный душ, вкусная еда, в некоторых номерах были розетки (роскошь; иногда на треке и освещения в номерах не будет), в столовой – даже работающий телевизор. В общем, все как в цивилизации. Народ, помытый и наетый, благостно выдохнул, только у Нади и Лены появились признаки горняжки, им было не очень здорово. После ужина Бисней вдруг достает… домино. А что, вполне интернационально, Ростик, Галя и кто-то еще с удовольствием играют.

День 3, 28.10. Намче базар – Кумджунг

Небо яснее ясного, вчерашние тучки унеслись.

Переход небольшой, мы пока акклиматизируемся.

вид сверху на Намче Базар

Дорога, очень живописная, идет вдоль ущелья, восхищающего нас масштабами.

Скоро открывается вид на прекрасный пик Ама Даблам, он нас восхищает тоже, впрочем, как и все остальное, что открывается жадному взору – черт возьми, ведь для этого мы сюда и ехали!

Не спешим, устраиваем фотосессии, и все равно довольно быстро доходим до Кумджунга (3780м).

женщины несут канистры с водой

Бисней снова выбирает нам лучший лодж - на самом верху поселка и с отличным видом.

Все устали, но часть группы еще раз собирается на прогулку - рядышком есть небольшой монастырь, знаменитый тем, что в нем хранится скальп йети. Чей-то скальп там за стеклом действительно лежит, йети – не йети, неясно, рассказывают, что в свое время при попытке ученых провести экспертизу монахи его благоговейно вывезли и спрятали, теперь осторожно показывают любопытствующим. Ну, в конце концов, должно же в жизни оставаться место загадке, пусть будет йети. :)

чей-то скальп

Рядом с монастырем есть облагороженный родничок имени первого восходителя на Эверест Эдмунда Хиллари, там сидела собака, пытаясь напиться из маленькой лужицы на земле. Я открыла кран, она попила из него и ушла. Местная старушка, сгорбленная, с темным лицом, поднялась из нижнего Кумджунга, чтобы прокрутить череду маленьких барабанов с молитвами, – о  чем она думала в тот момент?..

Мы вернулись в наш лодж. Он, как оказалось, был примечателен историей молодой дочери хозяйки, которая по меркам этой семьи (а может и в целом непальцев) невероятно удачно вышла замуж – за сильно пожилого немца, любителя гор и путешествий, и колесила с тех пор с ним по миру. Нам дали посмотреть фотоальбом: девушка на всех фотографиях выглядела очень счастливой. Можно представить, какая судьба ожидала ее здесь, и как мало у простых шерпов из деревушек шансов открыть для себя весь мир; ей достался этот шанс, заплатила ли она за него чем-то или довольна всем – знать только ей. Однако, после ужина мы увидели воочию реальную силу этой маленькой семейной легенды: несколько девушек, ведомые той же мечтой вытянуть счастливый билетик, подсели к печке, у которой мы грелись, и назначили на этот вечер своим лирическим героем нашего Ростислава, начав его пристально рассматривать, и, кажется, даже между собой обсуждать. Но к их досаде, в отличие от пожилого немца, Ростику никто в этом доме не приглянулся, и все три барышни в итоге остались у себя в Непале.

День 4, 29.10. Кумджунг – Доле

Сегодня переходим рубеж в 4 тысячи метров: нужно подняться до Доле (4110м). Проходим развилку на Эверест; в конце трека наша цель – именно он, восточная тропа, но пока путь нас ведет на север, к озерам Гокио.

По дороге на тропе передо мной периодически выстраиваются двери. Которые ни обойти, ни объехать.

Это портеры-шерпы несут фанеру для строительства домов куда-то в верхние поселки.

Я их назвала про себя братья Потемкины, потому что почти броненосцы. Стеноносцы. Такие длинные вещи на яках не перевозятся, слишком велика вероятность поломки, или просто не прицепить, или еще почему, а вот носильщиков с такими деревяшками мы видели потом довольно часто. Непальские портеры, конечно, впечатляют. Все как один маленькие и щупленькие, они выносливы как свои яки, и перенести груз в 50 кило на такой высоте – плевое дело. Только этим они и живут, горы для них это не только дом, но и то, что привлекает туристов, а значит, и дает им возможность работать и получать деньги.

По пути останавливаемся передохнуть в Монгле. Местные жители моют головы в паре метров от туристической тропы, им не мешаем ни мы, ни яки.

белье и одежда сушится на крышах

Ленке явно плохо. Она утром выпила диамокс против горняжки, но побочные действия его нисколько не лучше – онемение частей тела. Человек идет по горной тропе, не чувствуя рук и ног – совсем не весело.

Начинается рододендроновый лес, который нам обещала карта. Идти в тени легко, но холодновато, даже несмотря на разгар дня, в подтверждение этому из-за веток выныривает несколько заледеневших водопадов.

Еще несколько подъемов, на одном из которых встречаю очень редкую гималайскую птицу – русского туриста. Он сам узнает во мне свою: по его словам, «только русские здесь носят такие большие рюкзаки сами» (это, конечно, не совсем правда, но близко: большинство иностранцев идут с портерами). Они с женой поднимались до Гокио, дабы увидеть Эверест; говорит, что сверху тяжело, но красиво. Нисколько не сомневаясь в обоих утверждениях, с упоением продолжаю быстрее туда бежать. И даже вскорости достигаю сегодняшнего финиша.

на обуви у всех толстый слой пыли, которая будет с нами весь трек. Мои ботинки сами по себе черные :)

На улице непальские мальчишки играют в футбол. В футбол – на 4100м! Там, где у равнинных жителей в самом здоровом варианте быстро возникает одышка только от простого передвижения в гору. Монстры.

Лодж – не самый шик: освещения кроме столовой нет, в коридоре гравий вместо пола, удобства на улице, - но выбора в таком маленьком поселке не было, да и мы за несколько дней на треке, оглядываясь на быт самих непальцев, не стали привередами. Сидим в столовой, где есть хоть какой-то свет и тепло, Надя разговорилась с австрийцем, идущем до Гокио, единственным постояльцем здесь кроме нас. Он оказался доктором по профессии, мы решили проконсультироваться у него насчет здоровья Лены. Ответил, что это не его профиль, но рассказал про три случая спуска заболевших, которые видел только он сам за свой трек, и о нескольких недавних смертях от горняжки в Непале, и посоветовал быстрее спускать. Мы впечатлились.

День 5, 30.10. Доле – Мочармо

 маленький Доле

А Ленка упорна, хочет все же дойти до Гокио. Вроде с утра не совсем уж плохо ей, идем все вместе в Мочармо на 4470м. У меня где-то на этой высоте, с 4х тысяч, начинает понемногу болеть голова. Которая в отдельные дни у 5 тысяч потом будет раскалываться; тем не менее, для меня это было практически единственное проявление горняжки (кроме «отдачи» с Гокио ри), за что своему организму благодарна. Читала, что ухудшается зрение – не почувствовала, но притупилось обоняние – воздух очень сухой, и весь трек был насморк, –  видимо из-за этого.

Останавливаемся выпить чаю и термосов, наблюдаем, как местные греют воду на солнечных батареях.

солнечная плита

Вокруг все меньше зелени, продолжается наш поход, трава почти вся уже пожухлая; бодрыми остаются только кустики можжевельника.

К обеду мы уже в Мочармо, принимаем душ из ковшика, стираем, обедаем, но все равно остается еще много дневного времени. Спать на высоте в таких случаях нежелательно, даже несмотря на то, что ночью спится довольно плохо, – днем лучше двигаться, идти в какую-нибудь радиалку, но не спать, иначе может ухудшиться самочувствие, заболит голова.

Поэтому Андрей выдает задание своим подопечным – для улучшения акклиматизации сходить на ближайшую горку (на которую все полезем завтра). Тем временем в столовую приходят какие-то девушки и приглашают в медицинский корпус на лекцию по акклиматизации и горняжке, на английском языке. Надя, Саша, Ростислав и Андрей собираются туда, я решаю лучше залезть на хребет с Наташей и Леной.

И не жалею. Именно в тот момент, на хребте, смотря на далекие снежники, я почувствовала, зачем вообще пошла и пришла сюда. За чем.

Наверху сильный ветер, продувает насквозь; когда солнце заваливается за гору, становится по-настоящему холодно, - высота у нас все-таки уже немаленькая.

Вечером предварительно договариваемся с одним из местных портеров о спуске Лены в Намче или Кумджунг – больше тянуть нельзя.

День 6, 31.10. Мочармо – Гокио

На улице там, куда не достает солнце в течение дня, лежит давний снег, вода для умывания за ночь замерзла в лед, - а во дворе нашего лоджа стоит палатка, в которой ночевали несколько шерпов-портеров. Выходят они оттуда как ни в чем не бывало, без шапок, в каких-то тоненьких курточках. Куда нам, чистящим не попадающие друг на друга зубы теплой водой из термосов…

Лена со вчерашним портером направляются скидывать высоту, а остальные идут снова ее штурмовать – сегодня нужно дойти до Гокио, почти на 4800м, и сделать радиалку хотя бы к одному из озер. Идется вроде и легко, но признаки высоты - одышка и легкое головокружение - дают о себе знать, ползем не быстро. Даже на высотном солнце уже прохладно, шапка и перчатки уже нелишние.

По дороге замечаю красавца яка, пытаюсь его сфотографировать и продолжить путь. Не тут-то было - с другой стороны на меня очень гневно надвигается второй як! Прямо вот так рога опускает и с каким-то фырканьем резко и быстро начинает на меня идти. Останавливается, только когда на него громко кричит Ростислав. Осторожно отхожу с большими глазами, за мной такая же ошарашенная Надя – все-таки, первый раз увидели какую-то агрессию от яков, причем немотивированную. Мы уже привыкли, что они просто идут мимо с грузом, даже не поднимая грустных голов. А вот нам. Природа.

Доходим до первой воды, красивой воды.

А потом и до первого из озер Гокио.

А потом и до поселка Гокио на втором лазурном озере.

Заселяемся в лодж с видом на озеро прямо из окна номера. Что сказать – просто сказка!

Кто-то идет в душ, слагая ему потом восторженные оды. :) Остальные перекусывают. Цены на еду чем выше, тем дороже, потому что все продукты приносятся на такие высоты исключительно яками или портерами. Понимаем, что долго на таких высотах не протянуть. :)

Солнце просто бешеное, печет через стекла столовой неимоверно. Мы как-то, особо и не сговариваясь, решили, что сегодня уже насмотрелись на озера, которые действительно очень красивые, - но при этом всё же все достаточно одинаковые. Поэтому никто не рвется идти на дальние озера Гокио (тем более что многим нездоровится), - можно подойти посмотреть на свое, которое рядышком и примерно такое же; я так и сделала.

У озера торчит призыв не стирать в нем одежду.

Вокруг непрестанно бегают какие-то куропатки, судя по всему, дикие и совершенно не пуганные – видимо, на них здесь никто не охотится. Да что там охотится – таких неповоротливых куриц можно голыми руками брать.

Один героический Саша сегодня решился подняться на вершину Гокио ри с группой поляков; мы же идем в номер к Наде, которая страдает от горняжки, и тормошим ее как можем. Мне, правда, после обеда тоже стало как-то совсем нехорошо. Но скоро солнце закатывается за гору, мы видим это из Надиного окна, и мне вдруг сразу становится легче – как будто убрали с макушки плавильный станок.

Через некоторое время к нам врывается Саша, он вернулся с Гокио ри - вид у него какой-то ошеломленный, и видно, что физически его колбасит не по-детски, зато он принес закатные фото с вершины, и мы ему, конечно, дружно завидуем. :)

Ужинаем, столовая как еще нигде полна разнообразным и шумным иностранным народом, поэтому продолжаем общение друг у друга в гостях.

День 7, 01.11. Гокио ри – Драгнак

Не самым ранним, но все-таки утром Ростислав, я, Надя, Галя и Наташа выдвигаемся на вершину Гокио ри (5360м), которая обещает отличный вид на окружающее великолепие.

рассвет

 где-то там, совсем близко, перевал Ренджо пасс

Из-за позднего выхода рассвет застал нас еще внизу, но наш гордый варяг таки упорно шел наверх, и дошел почти весь.

Наверху мне прекрасно, радостно и комфортно, хотя я никогда не была на даже близкой к этой высоте, и осознание метража, на котором находишься, конечно, удивляет.

На картинке нарисованы все главные видимые вершины, в том числе Эверест. Ищу его наяву.

Эверест и Лхоцзе

пики Кхумбу (6853м), Кангчанг (6103м), Чангцзе (7553м), Эверест (8848м) и Лхоцзе (8516м) над ледником Нгозумба

озеро Дудх Покхари (Гокио)

Спускаемся с Надей вниз почему-то бесконечно долго, уже надоедает, и я все удивляюсь, почему мне так не надоедало сюда подниматься. Уже начинают болеть колени и стучать кувалда в затылке, отсчитывая каждый шаг, а мы все еще на половине высоты, и бежим, бежим вниз… Голова и ноги постепенно превращаются в вату - все таки походы по Непалу требуют определенной подготовки, особенно этот. Когда мы, наконец, вваливаемся в Гокио, вид у нас, видимо, был точно такой же, как вчера у Саши, - и именно так, а то и хуже, мы себя и чувствовали. Накрыло! Шутка ли, часа за 4 мы набрали и снова сбросили 570 м на высоте 5 тысяч. Нас уже все поджидают, чтобы выйти в Драгнак, но собирать рюкзак в таком нахлобученном состоянии получается мучительно долго. Спас нас растворимый солпадеин - отличная работающая вещь, которая неоднократно помогала мне в этом походе; он привел нас в чувство и мы были в состоянии идти куда-то еще.

Переход предстоял несложный, - Драгнак почти на такой же высоте, - но красивый, нужно всего лишь по морене пересечь ледник с африканским именем Нгозумба. Ну так вперед!

В морене постоянно попадаются маленькие и малюсенькие красивые озерца.

Пока наслаждались видами, вот уже незаметно и Драгнак.

Вечером при смене линз крякают мои новые дорогие солнечные очки. Ладно даже новые дорогие, а как насчет завтрашнего перевала, за которым снег-ледник, и моих глаз, которые мне еще в будущем нужны?.. Делать нечего, вряд ли в этом лодже вообще когда-то видели суперклей, сейчас его тут точно нет; приклеиваю линзу пластырем. Выглядит, мягко говоря, не очень, надо мной поржал даже Бисней, не говоря о своих, но глаза все-таки дороже.

День 8, 02.11. Чо Ла пасс – Дзонгла

Собственно, вот и настал день икс – сегодня у нас перевал Чо Ла на 5368м. Дома интернет пугал меня страшными статьями о нем и фотографиями ползущих в снегу людей, но то дома, а на месте при любом раскладе придется его пройти, каким бы трудным он ни показался. Поэтому никаких отвлекающих мыслей в голове не крутилось, надо было идти – я шла.

Вдруг, еще вроде в начале пути, взбираясь на очередной пригорок, вижу флаг и сложенные камушки, как бывает на всех перевалах, - только они какие-то маленькие, как и сам пригорок. Я не принимаю его за Чо Ла, как половина остальных, потому что читала о том совсем другое, а тут такой пупырь. Тем не менее, мы фоткаемся, отдыхаем, и вычисляем, где же все-таки наш перевал. Задумчиво рассматриваю снежок слева, до которого идет одна тропа, но Ростислав показывает на седло с сыпухой правее, до которого ведет тропа вторая. Ага, ну по крайней мере он без снега, это выше, но лучше, чем мой вариант!

наш перевал справа

Таак. Ну, собственно, вот. Перед нами бесконечные камни.

И много групп туристов в обе стороны. Но камней все-таки больше.

Где-то на середине подъема я потеряла какую-никакую тропу и пошла справа по каким-то неудобным булыганам, которые совсем уж крутились под ногами и всё норовили покатиться вниз, на Галю; скачки по ним вымотали меня больше, чем я ожидала, и пришлось перебираться налево. Долго ли, коротко ли… нет, все-таки точно долго и кое-как, но я подобралась к вершине. Вдруг мимо сверху вниз проносится наш Бисней, который еще утром убежал вперед, чтобы забронировать нам номера в Дзонгле, и начинает орлом высматривать идущую снизу Наташу, но она еще далеко, тогда он забирает рюкзак у Гали и с такой же непринужденной скоростью Феррари пилит с ним наверх. Провожаю взглядом это чудо с моторчиком, которое с утра успело подняться на перевал, а теперь еще и помочь нам, - и пытаюсь на этом впечатлении одолеть последние десятки метров. Тут неожиданно спускается Ростик и забирает уже мой рюкзак. Это очень вдохновляет, но к моему большому удивлению, идти почти не становится легче даже от минус 15 кг. Это, все-таки, слабость именно из-за высоты, поэтому и скорость передвижения, как и ощущение себя столетней клячей, не сильно зависит от веса на спине.

Догребаю наконец до вершины, там оказывается очень людно, несколько других групп отдыхают и фотографируются. Ждем всех, чтобы сделать групповое фото, Ростислав тащит наверх еще и Наташин рюкзак.

Перекусываем, фоткаемся, переводим дух и начинаем спускаться. По эту сторону перевала ледник – снег и лед, и в некоторых местах на камнях довольно скользко. Но как же нам повезло, что не было снега на самом перевале! Представляю, какое удовольствие на такой высоте кувыркаться в этих бесконечных камнях, присыпанных сверху снегом.

Спуск выматывающий, но подниматься здесь, с этой стороны, мне понравилось бы еще меньше, чем с Драгнака. И красота в эту сторону открывается просто нереальная.

а оттуда мы только что пришли

Наконец-то, уставшие, доходим до Дзонглы, в которой всего две лоджи. Но Бисней не зря мотался, у нас все схвачено и забронировано. Выдыхаем и вполне даже гордимся собой: самый сложный участок трека к Эвересту пройден без проблем.

Сегодня у меня дата отца, я убегаю от всех подальше за огромный камушек с видом на красавец Ама Даблам, пока не скрывается солнце. Ама Даблам всего чуть выше 6800м, но насколько же мощно выглядит!

День 9, 03.11. Дзонгла - Лобуче - Горакшеп

Дзонгла под нависшей Чолатзе

Утро прекрасное и солнечное. Начинаем следующую логическую часть нашего похода, выдвигаясь в Горакшеп – наше последнее высотное пристанище на 5140м. По дороге любуемся на большое озеро Чолатзе с одноименным пиком над ним.

панорама озера и пика Чолатзе

В ту сторону мы будем спускаться через пару дней.

А пока пытаемся выйти к леднику Кхумбу.

Идем вдоль речушки в снегу.

Доходим до Лобуче и сваливаемся на обед – все устали, а ведь до Горакшепа еще пилить и пилить. Подкрепившись, продолжаем путь, но идти все равно тяжело, я даже убираю никоновский фотоаппарат в рюкзак, что делала крайне редко, и щелкаю окружающее мыльницей.

Идем вдоль морены ледника, потом влезаем на небольшой перевальчик, вскоре после которого тропа преимущественно становится просто каменюками, и мы долго весело чешем по ним вдоль Кхумбу, все дальше и выше. Очень мне понравилась эта дорожка: без фотика на пузе идти легче, тем более, когда вокруг такое грандиозное великолепие – под тобой ледник, с тобой ветер, а рядом семитысячники подпирают такое близкое глубокое небо…

Поворачиваем с Надей по тропе за угол и застываем: вот он, Горакшеп, вот он, Калапаттар, вот Пумори, вот Нуптце и еще какие-то пики, а вперед по леднику должен быть и базовый лагерь Эвереста; самого его не видно. Присматриваемся к Калапаттару и еле сдерживаем нервный смех: и это – самая высокая точка в наш поход?.. Вспоминая наше Гокио ри, нам со своей высокой тропы сейчас сложно представить, что эта на первый взгляд такая простая вершина будет тяжелее. А она… будет:)

Калапаттар, Пумори и Горакшеп

Спускаемся и заселяемся в забронированный лодж. Посреди домиков неожиданно встречаю лошадь. Как она здесь оказалась и чем занимается на досуге и работе, загадка.

Вся столовая лоджа - стены, потолки, - увешана наклейками, флагами и футболками с автографами людей со всего света, которые были как на обычном треке к Эвересту, так и на восхождениях на окружающие вершины.

Холодно. Так холодно, как здесь, нам еще не было нигде не треке. Печку в столовой, как и везде на высоте, топят кизяками, на ней стоит большая алюминиевая пароварка, из которой нам перед ужином неожиданно достают горячие влажные полотенца - вот это я понимаю, высотный сервис!

последние капли заката

День 10, 04.11. Калапаттар – Everest B.C.

Просыпаемся в полчетвертого и в 4 выходим покорять самую высокую точку нашего маршрута – 5550м, вершину Калапаттар: Ростислав, я, Саша и Галя. Светят луна и звезды, да так светят, что я через некоторое время выключаю фонарик и иду под ними – в фантастическим серебристом свете, в притаившихся огромных тенях семитысячников, в тишине, нарушаемой только своим тяжелым дыханием и стуком ботинок о камни. Сказать, что на улице холодно – не сказать ничего. Пальцы рук и ног просто отмерзают, я приостанавливаюсь через каждые 15-20 шагов, чтобы отдышаться, стянуть перчатки и согреть очередную руку, обернутую в шнурок трекпалки. Но стоять еще холодней, приходится передвигаться короткими отрезками - воздуха все равно не хватает, как бы глубоко ни старался вдыхать, и останавливаться отдышаться хоть как приходится. Снизу видимо примерно так же поднимаются Саша с Галей, Ростик убежал первым.

Не знаю, сколько времени мы так шли, но небо понемногу начало светлеть, а капля точит камень, и до вершины остается все меньше. Вот уже они, долгожданные флажки, наконец-то!.. Однако, Ростислава здесь нет, а справа вырисовывается еще одна горка. Тьфу ты, еще не конец. Покорно лезу дальше – рассвет уже начинается, и не хочется упустить самое интересное, зря мы сюда, что ли, лезли в такую рань и холод, ну какой же он холодный этот Непал!

Добираюсь, осматриваюсь – вот и Эверест, и иже с ними, но солнце встает очень медленно, и, главное… не с той стороны! То есть, с той конечно, с востока, но это-то нам и не нравится. Оно начинает раскрашивать Ама Даблам и весь западный хребет, это красиво, но становится понятно, что в ближайшее время оно не собирается подсветить ни сантиметра самой высокой горы мира. То есть – опа, – рассветных фото Эвереста, видимо, у нас не будет. А стоять и ждать непонятно чего ужасно холодно.

Ама Даблам

Поднимается Саша, потом Галя, мы все как-то что-то фотографируем, пытаясь не превратиться в ледышки, ждем еще немного, и все по одному начинают спуск – Галя, Ростик, потом Саша. Я остаюсь еще, и еще, до того момента, когда руки окончательно не застывают, а фотоаппарат не замерзает и не отключает мне выдвижение объектива. Без фотика делать нечего (а в другом пищит батарея), еще немного смотрю на рассвет и тоже начинаю медленный спуск.

…и не больше!

Пумори

Солнце наконец-то поднимается из-за Нуптзе, но толку от этого немного, да и мы уже внизу.

В Горакшепе завтракаем, немного отдыхаем, и идем в следующую радиалку, собственно, давшую название нашему треку и являющуюся его логическим завершением – в базовый лагерь Эвереста. Это уже несложно, набора высоты почти нет, зато светит горячее солнце и очень тепло!

Достаточно бодро, если так можно говорить про передвижение на 5 тысячах, скачем по той же самой тропе, по которой идут альпинисты на восхождения к Эвересту. Нам, конечно, до альпинистов далеко, но и все же тоже не так просто здесь оказались.

дорога туда…

и обратно

Спускаюсь вниз, на морену ледника. Начинаю выглядывать под ногами камешки посимпатичней: как же не привезти домой такое сокровище – грязную каменюку с дороги на Эверест. :) Передо мной последний рывок делает Саша – утренние калапаттарщики, мы понимаем усталость друг друга. Потихоньку одолеваем последние метры.

Сверху тает на солнышке ледничок, камушки периодически едут вниз. На голову такой получить совсем не хочется.

И вот он, Базовый лагерь. Фотофиксируемся на фоне одноименной растяжки этого года, исписанной наверное теми же людьми, что пишут свои имена в лоджах на потолке. :) Самого Эвереста отсюда не видно, точнее, виден только малюсенький кусочечек, если знать, куда смотреть.

Лагеря как такового почти нет: стоит три стационарные палатки, которые, видимо, всегда тут есть «для факту». Вокруг ползает несколько местных; остальные присутствующие такие же, как мы – радиальщики из Горакшепа. Больше ничего и никого. Не сезон?

Вокруг ледник; лед не только обычный серый, присыпанный камнями, но и растущий красивыми голубыми зубьями.

Через несколько минут приходит группа, кажется пока только шерпов, которая начинает ставить экстрим-куполы. Вот, это я понимаю – что-то все-таки будет.

Надя, которой вчера вечером нездоровилось и она не пошла с нами утром, спешит обратно – еще хочет успеть сегодня сбегать на Калапаттар. Вот молодец. Представляю только, как ей будет тяжело. По одному покидаем базовый лагерь и возвращаемся в Горакшеп.

Вечером ловлю закат.

Пумори

Кхумбутзе

Нуптзе

Греемся в столовой, когда возвращается Надюшка. Как же ее штормит!.. Нет, определенно, высота – это все-таки не то, что нравится организмам жителей равнин. Она дождалась закатного солнца на Эвересте и только после фотосессии стала спускаться, а холод после заката наступает собачий – бронхит с этой героической вылазки она еще привезет домой. Как, впрочем, и закатные фотографии Эвереста, которых нет больше ни у кого из нас. :)

К ночи, пробегая между столовой и номером, вдруг спотыкаешься и застываешь как вкопанный: мимо над головой несется сводящий с ума Млечный путь. Недавнее полнолуние спало, Луна не такая яркая, и звезды жгут. Миллионы созвездий и туманностей проплывают над головой, вернее, это ты несешься с огромной скоростью в рукаве галактики, оборачиваясь одновременно вокруг оси планеты и своей звезды… Стоять холодно, но глаз не оторвать...

День 11, 05.11. Горакшеп – Фериче – Шимари

Геройства геройствами, но наконец настал счастливый для многих день, когда можно спускаться со всё же уже порядком надоевшей высоты. Две ночи на 5100м даже для моего энтузиазма не прошли бесследно. Вниз! от холода, от отсутствия нормальной гигиены, от вечной одышки, возникающей даже от простого одевания штанов... Ростислав, с самого утра рывший копытами камни, сразу понесся вперед оленем, чуявшим где-то внизу нормальную привычную теплую землю. Он спускался далеко впереди, на пару с Сашей, и принял решение скинуть сегодня больше, чем планировалось, на 200м, дойдя до маленькой деревушки Шимари.

Навстречу нам поднимались толпы, огромные толпы туристов, при больших их группах на тропе даже возникали пробки. Они ночевали где-то в Лобуче или в палатках (для одного небольшого Лобуче их было уж слишком много), потому что маленький Горакшеп сверху не может вместить всех, кто бежит в разгар сезона посмотреть на Калапаттар и ЕВС. Это мы везучие, что Бисней сумел забронировать нам номера, - без шустрого шерпа в группе не представляю, как нужно изворачиваться организаторам, чтобы селить группы на треке в местах, подобных этому суперпопулярному Горакшепу.

В одном месте вдоль тропы стоит довольно много ступ и мемориальных досок в память о погибших в Гималаях альпинистах и даже просто треккерах; в том числе видим и новенький мемориал, который шла устанавливать казахстанская группа альпинистов, покорителей 8-митысячников, встретившаяся нам еще в начале пути при подъеме в Намче.

выходим в долину Периче

Мне в любом походе всегда немного грустно спускаться, к тому же, к середине дня навалилась вся вчерашняя усталость, и я шагала совсем не радостная, что мы не остановились на ночлег как планировалось раньше – в Фериче, и казалось, что летящему орлом на крыльях радости Ростику где-то внизу должно сильно икаться.

когда-то ведь этот каменюка сюда сполз…

Правда, когда мы таки дошли до этого Шимари и заселились в маленький уютный лодж, заняв все имеющиеся комнаты, сели в столовой – одни,  только для нас принесли чай, стулья и растопили печку – это настолько понравилось, что ни о каком Фериче с наверняка вечной толпой голосящих иностранцев и не вспоминалось.

Как обычно во всех лоджах, вокруг бегают дети хозяев. Ко мне в открытую дверь номера сразу пришел знакомиться мальчик лет 3-4х. Заметно все же, как при небольшой общей образованности многие дети там настроены на восприятие вербальной информации – он вполне четко повторял за мной русские слова, подозреваю, даже в целом или частично понимая их смысл. В условиях таких деревень, стоящих на туристических тропах, от подобных навыков общения зависит качество жизни этих людей, - и думаю, у этого парня все будет хорошо. Мы вместе пошли умываться, он открывал и закрывал мне кран местного ведроумывальника, внимательно слушал мои комментарии и потом еще хотел посидеть со мной в номере. :)

А вечером, после того, как мы умяли свои традиционные стейки из яков, подверглись небольшому местному землетрясению  и грелись за чаем и альпинистскими рассказами  в столовой, этот мальчик пришел к нам поиграть с какой-то своей игрушкой, которую он перекладывал то на стулья, то на пол, то просто тряс в воздухе. Каково же было наше удивление, когда мы в полутьме наконец поняли, Чем он играет. Да что наше – удивлению Гипича просто не было предела! – у мальчика в руке был кусок… сырого стейка, уже порядком грязный и размягченный битьем о все поверхности дома. Начинаем хихикать, потому что при виде этой игрушки в огромных глазах Андрея проносится… нет, не вся жизнь, но череда всех стейков, которые он ел за этот и предыдущий походы, - и, наконец, останавливается на заказанном завтра на завтрак. Который легко ассоциируется с тем, что сейчас висит в руке мальчика. Видимо, именно на этой картинке Андрей очнулся от ужаса и отчаянно закричал хозяйке, что у него изменились все планы, и он очень-очень хочет изменить свой завтрашний заказ!.. Теперь катались от смеха уже все. :) Но мальчику очень понравился эффект, произведенный им на собравшихся, и он, определив Гипича как самого заинтересованного, вдруг припустил бегать за ним в догонялки по столовой, размахивая как флагом своей удачной игрушкой…

Мы уже еле могли смеяться... :)))

День 12, 06.11.. Шимари – Тенгбоче – Намче Базар

Сегодня нужно дойти до Намче Базара, это далеко, и идти приходится то сбрасывая, то опять набирая высоту. Вокруг снова появляются краски.

Тропа проходит справа от огромного ущелья, и чем дальше идем, тем оно выглядит глубже, красивее и выразительней.

Снова к моей радости начинаются подвесные мосты через реки.

Проходим по лесу, которого не видели уже много дней.

Останавливаемся в деревеньке, мальчики играют в какую-то распространенную непальскую игру. Пока отдыхаем и ждем остальных, Бисней к ним присоединяется.

По ступенькам в лесу взбираемся до Тенгбоче. Здесь большой буддийский монастырь, мы делаем привал и расходимся осмотреться, я по собственной глупости внутрь не иду, о чем потом сильно жалею.

пока крутятся буддистские барабаны, крутится земля…

Тропа то бежит по лесу, то выруливает на край ущелья. После стольких дней на высокогорье лес особенно в радость, здесь много каких-то хвойных деревьев, и после очень сухого воздуха, который был выше 4х тысяч, тут снова начинаешь не только нормально дышать, но и чувствовать запахи, - которые, к тому же, своей хвоистостью восхитительно напоминают запахи своего родного леса. В гостях хорошо, но все-таки хочется уже домой, хочется. :)

Солнце тем временем все ниже, а мы все еще бежим, и конца-края нашей дорожке не видно. Я мысленно уже поблагодарила стратега Ростика, что вчера мы спустились ниже, потому что лишние 200м сегодня нам были бы как-то ну очень не в жилу.

Ущелье, вдоль которого идет тропа, просто грандиозно. Гималаи поражают размерами не только на больших высотах, но и здесь. Фотографии, к сожалению, совершенно не передают и части этих огромных масштабов, которые там ощущаешь кожей.

А так шерпы расширяют тропу. Ручной труд в Непале – нашли чем удивить…

И вот он показался, вот он, Намче, уфф! Мы совершенно вымотанные, но перед глазами стоит самый лучший на треке горячий душ и салат из помидоров. :) Бисней идет где-то сзади, и нам приходится самим искать наш прошлый лодж, что не представляло бы совершенно никаких проблем в Доле или Горакшепе, но здесь городок достаточно большой, чтобы немного поблудить. Чем мы недолго и занимаемся, пока Ростислав не замечает знакомые оконца, которые мне кажутся вполне стандартными, и я пытаюсь заблудить нас дальше, но он не поддается на провокацию и мы, наконец, заваливаемся в свой отельчик. Который чуть раньше уже успел найти Саша. Встречаемся, наконец, с Леной, которая все это время после спуска из Мочармо жила здесь одна, и исходила весь город с одной улицей и все окрестности вдоль и поперек. Подходят остальные, теперь остается только начать расслабляться. :)

День 13, 07.11. Намче Базар – Пакдинг

Утренний Намче. Камни на крышах домов, собственно, придерживают крыши. При сильном ветре это все должно лететь во все стороны и бомбардировать улицы; видимо, сильный ветер у них редко.

Лена говорит, что идти до Пакдинга недалеко, пару часов. Поэтому с утра мы не спеша гуляем, все-таки тут продается слишком много интересных сувениров. Они дороже, чем в Катманду, но здесь собраны именно «местные» сувениры, посвященные трекам на Эверест, Гокио и ближайшие пики, и в Катманду, где всё вперемешку со всех достопримечательностей Непала, некоторые придется долго выискивать. Заканчиваем свой променад восхваленной Леной настоящей европейской кофейней. Одной из особенностей непальской кулинарии является очень пресная выпечка (если так можно назвать чапати и панкейки – лепешки и блины). Поэтому съесть настоящий чизкейк и булочку с корицей, запив их кофе латте, не отказался никто. И… о даа, я люблю европейскую кухню! :)

Довольные, прыгаем в рюкзаки, предвкушая 2-3 часовой переход.

грузовой транспортный корабль «Портер-747»

А так отдыхают портеры, их трости-клюшки-колотушки выполняют опорные функции и при ходьбе, и при отдыхе.

Как же все-таки между Горакшепом и Луклой много народа!.. Никогда такого за собой не замечала, но в течение этого трека я стала не любить иностранцев, любых, просто из-за их количества, шумности, кучности и порой полного отсутствия представления об обычной вежливости в горах. На отрезке Намче-Гокио-Лобуче туристов было явно меньше, поскольку большинство все же идет по классическому короткому треку до Эвереста, без перевалов, что в пик сезона нагружает эту тропу до образования таких вот пробок.

простояли несколько минут!

Спускаемся вдоль прекрасной клокочущей бурной реки, проходим Монджо (в чекпост которого опять, теперь уже прощально, трясем пермитами и тимсами), и фотографируя все, что попадается на глаза, ведь сегодня уже предпоследний день трека.

снизу все так же зелено

на вид - наша нижегородская деревенька

Идем уже как-то дольше того, о чем говорила Лена, и вроде как еще неблизко, лично меня это не расстраивает, я не против растянуть удовольствие.

Замечаю какую-то совершенно прекрасную собаку, она подходит к нам с Надей, и мы на пару обласкиваем это чудо. Непальские собаки все ужасно спокойные, не в пример нашим, даже в Катманду, но эта - просто земное воплощение какого-то просветленного буддийского монаха.

Кому-то сегодняшний путь дается на удивление легко, кому-то совсем не очень, но в итоге наш отряд, как и обычно, доходит в полном составе до лоджа, очень приятного из-за своей просторности и огромных клумб веселеньких цветочков.

По двухнедельной привычке собираемся в столовой. В меню обнаруживается воодушевившее многих блюдо – «Russian salad»; глаза заблестели, представляя родное оливье, винегрет или что-то похожее. Каковы же были лица заказавших, когда им принесли фруктовый консервированный салат из всяких манго и папай, политый вдобавок какой-то кислой гадостью. Однако, странное в Непале представление о России, мы были озадачены.

Сидим за печкой, Ростик на прощание долго общается с Биснеем, тот показывает фото своей семьи – у него 2 брата и 2 сестры, а теперь и молодая жена с ребенком. Галя записывает его эл.почту, чтобы сбросить фото, тут-то мы и выясняем, что весь поход звали его Виснеем вместо Биснея. Упс… Но он же не обижался. :) Завтра рано утром он покинет нас, дотащив свой груз до Луклы и оставив его нам в отеле, и в этот же день, без отдыха, снова пойдет наверх с новой группой, у него начнется новый поход. Вот она, жизнь портера, кому пожелаешь такую, но он рад новой работе. Только, говорит, в той группе люди будут «очень старые». Ого, группа стариканов, что ли! - сколько, спрашиваем? «45-50 лет». Наши 35-45-летние дружно захихикали – совсем немного, и в Непале их будут принимать за пенсионеров. :)

День 14, 08.11. Пакдинг – Лукла

Выходим бодро как никогда – сегодня последний день под рюкзаком.

Как-то сомневаюсь, что этот лодж на сваях пользуется популярностью, учитывая ущелье снизу и, гм, качество строительства. :)

блюз на сваях

Мы меньше чем на 3 тысячах метров – вокруг лес, тепло; в этих деревушках, в отличие от высокогорных, с сельским хозяйством все нормально, везде цветы и прочая капуста. Даже оросительные системы имеются.

орошение, ептыть

Вроде как в конце похода по логике нужно спускаться, но мы почему-то снова поднимаемся. И снова поднимаемся. Это раздражает. :) Последний подъем всем дался тяжело, все-таки усталость от трека была уже приличная. Когда мы в первые дни поднимались вверх, много шутили над тем, насколько спускавшиеся иностранцы все как один были напряженные и неулыбчивые. Теперь мы, кажется, были такие же – хотелось уже просто куда-нибудь прийти. Ступени были бесконечными, но наконец-то видим беленькую арку, которая провожала нас из Луклы две недели назад. Как потом рассказывала Наташа, она увидела ее на последнем издыхании, очень возрадовалась и ка-аак рванула!! та-ак рванула!.. и поняла, что все равно еле передвигает ноги. Рванула, ага. :)

ворота в Лукле

Приходим в лодж «Парадиз», в котором мы подбирали когда начинался наш поход по Непалу нашего Биснея и куда он сегодня принес наш груз, и с хозяйкой которого у нас была договоренность о билетах на самолет в Катманду. Впечатление от лоджа осталось неприятное. Нас поселяют в темные комнаты типа «бабушкин шкаф» с видом на балкон, захламленный ржавыми бочками, хозяйка лоджа, напоминающая одновременно Чингачгука в юбке и местную бабу-ягу, мало того, что в принципе невежлива, так еще кричит на наших девушек, купивших сок в каком-то магазинчике вместо ее столовой, что за это поднимет цену за номер в 2 раза, ну и с билетами на самолет в итоге получилось очень нехорошо, вины ее вроде в том и нет, но участие подпортило в наших глазах репутацию, и так сомнительную.

Но на сегодняшний вечер мы все равно тут из-за предыдущей договоренности. Очень уже устав от непальской еды, ужин заказываем долго, не зная, что выбрать. Так хочется борща со сметаной, вареников... :) Предвкушаем, что это последний такой ужин, и завтра в Катманду уж мы развернемся. А пока идем гулять по единственной улочке Луклы поглазеть на сувенирчики и даже купить что-нибудь. Едим мандарины вечером, это после двухнедельного почти полного отсутствия фруктов маленькое счастье. :)

День 15, 09.11. Лукла

Уже в 6 начинают гудеть самолеты, погода отличная. Но у нас билеты на 11 часов, поэтому опять гуляем по улочке и усаживаемся в уютной кафешке с видом на взлетно-посадочную считать самолеты. Наступает наше время, собираем рюкзаки и направляемся в аэропорт, оплачиваем провоз багажа. И… начинааается.

 начало бесконечного ожидания

Электронный билет на всю группу у нас на руках был на 11 ноября вместо 9го вследствие ошибки нашего агента в Катманду. В течение трека Ростислав с Андреем висели на телефоне по поводу правильного обмена, в итоге агент отчитался, что все утряс и авиакомпания поменяла нам билеты. Теперь же в аэропорту выясняется, что на 9е нас в списках нет. Нас вообще пока нигде нет, - учитывая, что список вылетающих на день появляется только в тот же день. Вот так. Ничего конкретного про возможность вылета и обмена билетов не говорят, но вроде бы записывают нас в waiting list, это список, из которого вылетают люди в случае, если в самолете вдруг оказывается свободное место. Поскольку организованные группы туристов не могут все быть по 16 человек (количество мест в самолете), теоретически улететь можно. Ну, то есть это мы так подумали в тот день. Поэтому сидим на рюкзаках, иногда ловя то одного, то другого изредка появляющегося работника аэропорта и пытаясь узнать, возможен ли наш вылет; они ничего конкретного не говорят.

В аэропорту очень холодно, замерзаешь на раз. Погода портится, самолетов долго нет. Снизу в «отстойнике», в который спускают после выдачи билетов и забора багажа, еще сидит большая группа итальянцев, сидим и мы, хоть небо все больше затягивает.  После нескольких часов ожидания за итальянцами прилетают два самолета с грузом, груз очень быстро вываливают буквально на полосу (несмотря на стоящую в метре тележку), загружают внутрь людей, и они так же быстро улетают.

непальские грузчики слишком суровы, чтобы сразу попасть в тележку

Всё. Ясно, что на сегодня это были последние самолеты - небо затянуто уже конкретно.

Идем заселяться в лодж. Боже упаси вернуться в «Парадиз» - заходим в первый попавшийся другой, например этот, точно напротив ворот аэропорта – «Sherpa lodge». Внутри на удивление уютно и даже красиво – мини-сад во дворе, горшки с цветами и целая витрина медной посуды в столовой и целых три циферблата идущих часов! Я даже одних-то в других лоджах не видела, а тут все серьезно, околоаэропортовый сервис. Выглядываю в окно – ворота аэропорта после нас закрывают на цепь.

избушку на клюшку…

Сидим невеселые, пытаемся дозвониться агенту, чтобы просто получить ясность – поменяны все-таки наши билеты или нет. Он правдоподобно удивляется, что мы еще в не в Катманду, говорит, что все должно было быть чики-пуки, он сейчас дозвонится до авиакомпании и все уладит… и… выключает телефон. :) Очень непальское поведение. :) Андрей с Надей идут в информационный центр, в котором тоже ничего не могут сказать, но вроде как показывают, что мы есть в листе ожидания.

Пытаемся не нервничать. Добрыйжопич объявляет, что идет за общей закуской, приходит почему-то с личным сыром, который хочет в целости увезти домой. Стоп, это как, это что такое. Народ уже настроился на общак, а тут... Андрея общими усилиями, применив дар убеждения и просто пообещав сделать что то не хорошее, таки разводят на «попробовать». А что, неплохой ячий сыр. :)...

День 16, 10.11. Лукла

С утра все небо затянуто тучами. Мы собираем рюкзаки на случай удачи, но оставляем их в отеле, благо он через несколько метров от входа в аэропорт. Вчерашняя история повторяется: сидим в холодном здании аэропорта, наблюдая за улетающими и пытаясь договориться с непальцами.  Самолеты летают группками через определенное время, и сегодня им облака почему-то не сильно мешают.

Больше всего в эти дни достается Наде, она лучше всех знает английский, поэтому, учитывая важность момента, больше всех разговаривает, слушает… и пытается понять – английский у непальцев очень специфический, всегда требуется усилие и внимательность, чтобы понять произнесенное. И вообще что-то понять: например, по каким принципам работает этот уникальный аэропорт. Списки вылетающих написаны от руки, в них постоянно что-то приписывается, зачеркивается, прикрепляется и отрывается. Как работники в этом разбираются – видимо, как они делают и все остальное: как бог на душу положит. Не хочу плохого сказать, все понимаю: в аэропорту, очень сильно  зависящем от погоды и дующих ветров, нормально, если все работники практикуют дзен-буддизм, - а как еще, если никогда не знаешь, будут сегодня вылеты или нет, и если небо прояснится, то в каком часу. И так – каждый божий день. Понимаю, что вырабатывается очень большой и добротный пофигизм, кто и когда улетит: туристов много каждый день, почти все европейцы и наверное все им на одно лицо, и всё все равно зависит от погоды: нет погоды – нет самолетов…

Билеты из Катманду на родину почти у всех нас на 12ое число, только у меня на 13е. Если не улетим из Луклы завтра… в общем, надо улететь. Обсуждаем вариант вертолета – это очень дорого, но других вариантов здесь просто нет. Никаких: отсюда и ниоткуда поблизости нет автодорог, а пешком до Катманду 4 дня; вилка и пат. Поэтому кровь из носу должны вылететь сегодня или завтра. Вечером выясняем, что на 11е мы вроде как есть в списке, но уверенности нет.

С обеда гуляем (опять) по Лукле (опять), сидим в кафе (опять).

Лена, Наташа и Галя – наши сестры Бодровы :)

А если поднять глаза от своих проблем, в горах все так же красиво… Всегда красиво.

У меня появляется четкое внутреннее ощущение, что завтра меня уже здесь не будет. Горы будут, а я нет.

Вечером Добрыйгипич загодя пытается отвлечь наше внимание банками ананасов, но мы-то знаем, зачем пришли к нему в номер, и, быстро умяв (вкусные) ананасы, все равно непоколебимы, и хотя Андрей долго и (с уважением признаю) доблестно отражает наши удары… мы таки выбиваем у него… сыр! :)

ананасы!

Спать ложимся с мыслью о завтрашней погоде и удаче. Что-то небо нам готовит...

День 17, 11.11. Лукла - Катманду

Просыпаемся и первым делом к окну… Ясно! Вот прямо вот очень ясно, ураа! Минус один камешек с души. Остался совсем маленький: дадут ли нам сегодня билеты? :)

В 7 часов мы уже толчемся в аэропорту, надеясь, что нас могут поставить на вылет пораньше. Погода просто отличная... но самолетов, после нескольких с утра, почему-то нет.

Долго нет, совсем нет, они просто не прилетают из Катманду. Начинаем думать, что что-то произошло там или в аэропорту или с погодой; летают только вертолеты, постоянно обманывая нас звуками своих моторов. Тем не менее, мы постоянно предпринимаем попытки получить свои билеты у начальника аэропорта. И вот, где-то в 11 часов 11 числа 11 месяца на нас изливается благость! Счастливый Гипич трясет нашими зелененькими билетиками Yeti Airlines!! Мы точно скоро улетим - уррра!!!

Лихорадочно взвешиваем и сдаем свой багаж, быстро проверяемся у охранников на предмет карманных минометов и вываливаемся в «отстойник», в котором, умиротворенные, начинаем ждать свой самолет, зажимая в руках заветные билеты с цифрой 2 – у нас второй по счету вылет. С нами внизу оказывается другая русская группа – альпинисты, ходившие покорять Мера пик (6476м). Ох, как же мне хотелось встретить русскоговорящих на треке!.. и как хотелось бы оказаться подальше от них здесь. :) Все-таки, есть особенные люди, которые считают, что круче них только яйца, и всего пара таких в группе снижает ее общую привлекательность в разы.

Но мы ожидаем. Час, второй… Самолетов нет, на небе появляются облачка. Тааак, это уже совсем неинтересно, начинаем снова нервничать: улетим – не улетим... Всех выпускают на взлетное поле, на оставшееся солнышко, потому что внутри совсем уж холодно.

Гуляем еще полчаса, нас загоняют обратно, сидим голодные, замерзшие и нервные еще с часок. Тут заходит работник аэропорта и объявляет, что пассажиры «Непальских авиалиний» (синеньких самолетиков) никуда сегодня не улетят. Драматическая пауза, мы сглатываем: у нас авиалинии Тара или, по-другому, Йети – зелененькие. Но вскоре приносится вторая новость: самолеты к нам таки вылетают! Хвала Аллаху, Одину, Стрибогу и прочему Господу...

Сидим как на иголках, и - вот! и - вдруг! Они прилетают!! Первый был встречен просто: бурными овациями. :) Альпинисты улетают, мы дожидаемся своего второго, залетаем внутрь, – и уносимся нааааааааа, на крыльях ветра! Наконец-то прочь из этого места!.. Уже в самолете понимаешь, что настолько хотеть в Катманду можно только из этой несчастной Луклы… :)

Долетаем без приключений, наверное, никто уже не боится лететь – уж слишком все этого хотели.

В Катманду солнце и жара больше +20, контрастирующие с луклинской погодой. Мы, совершенно выдохшиеся, перенервничавшие и уставшие, наконец-то осознаем, что проблема, три дня грозившая стать чем-то большим, позади. Доезжаем на автобусике до аэропорта, получаем рюкзаки, улыбаемся и машем аэропортовым обезьянам, -

находим такси и едем до отеля. Заселяемся в два – наш прошлый Zen Holiday и Wonderland через дорогу.

Душ (горячий! без ковшика! человеческий!..), еда (ненепальская!), чистая постель… Цивилизация, в которую все-таки так приятно вернуться… Ну, ненадолго. :) Правда, в ванной у зеркала лежит свечка, это меня настораживает. И точно –  вечером врубят большое электричество и начнут работать розетки и остальной свет, но пока свет есть только в одной лампочке. Отсутствие электричества было нам привычно, однако ж, не на черт знает какой высоте, а в столице страны это все равно видеть как-то странно.

Вечером устраиваем себе маленький поход по магазинчикам и ресторанчикам Катманду.

День 18, 12.11. Катманду

В обед были самолеты у Саши и Нади. Саша вчера хорошо прибарахлился, и на завтрак вышел в почти нац. непальском костюме, выглядел весьма импозантно – так и полетел. После завтрака все разбредаются покупать сувениры, когда приходим обратно, успеваем еще попрощаться с Сашей, а Надя уедет без нас. Саратовские девушки гуляют отдельно, в остальных вселяется сувенирный бес. Всевозможные платочки и шали из натурального кашемира – пашмины, покрывала из ячьей шерсти, абажуры-фонарики, ножи кхукри, сумки и рюкзаки, постеры, календари и магнитики, статуэтки, карты и книжки с Камасутрой, масла  и местная косметика Himalaya, бижутерия и футболки…  Сколько раз мы проносились наверх по лестнице отеля со всё новыми и новыми белыми пакетиками для родных и друзей! что думали о нас работники отеля, нам было неважно.

Время обеда, идем в китайский ресторанчик. Я, памятуя о его прошлом посещении, выбираю из длинного меню на китайском и не особо понятном английском самое безопасное - какую-то рыбу в сладком соусе. Ростислав выбирает мясо, а Андрей, после некоторых мук выбора, курицу с чили. Повторюсь: с чили. В китайском ресторане, где и так почти все острое. Свою ошибку он понял через полчаса: в принесенном глубоком блюде лежал… нарезанный кусочками красный перец чили. Все блюдо было из этого перца, и только где-то между ним притаились маленькие кусочки куриного мяса и косточек, тоже уже успевшие впитать его остроту. Надо было видеть в этот момент наши лица!.. Ростику принесли что-то похожее, но чили был зеленым, более слабым, и мяса на вид было больше.

Ох, как ребята это ели! смотреть было больно :) Поэтому им так понравилась моя рыба, обычная большая рыба в сладковатом соусе, она отлично притушила пылающий пожар. Но Андрей все равно был в культурном шоке и зарекся отныне ходить в китайские рестораны. :)

Заканчиваем шопинг, вдруг начинается дождь. Какое там – почти тропический ливень! Переждать за покупками не получается, скачем под низвергающимися ведрами воды в отель. Пока упаковываем сувениры в рюкзаки, с улицы доносятся какие-то звуки, открываем окна – снизу процессия с огнями и музыкой. Сегодня начинается фестиваль!

Как я узнала потом, это Тихар – праздник огней, праздник мертвых и одновременно праздник жизни. Он похож на Дивали в Индии, но немного отличается. Люди украшают дома и животных яркими оранжевыми цветами (бархатцами?), развешивают электрические лампочки на окна, зажигают вечером свечи как символ процветания. Сегодня первый день праздника, День ворона, непальцы выставляют на улицу угощения для ворон, чтобы они не каркали и не призывали смерть. Завтра будут чествовать собак, которые по преданию являются посыльными бога смерти – их украшают гирляндами цветов, ставят тики – красные точки на лбу, хорошо кормят. Третий день посвящен самому святому животному индуизма – корове, которая олицетворяет богиню богатства и процветания Лакшми. Последующие два дня – это день поклонения волам, и, наконец, человеческий день, когда все люди становятся сестрами и братьями.

Но праздник праздником, а я провожаю ребят до такси в аэропорт…  и на сутки остаюсь в Катманду одна. На сегодня шопинг и прогулки закончены, одной исследовать темные углы города, хоть и в фестиваль, мне что-то уже не хочется.

День 19, 13.11. Катманду

Просыпаюсь с температурой. Запланированный на утро Пашупатинатх с Шивой и погребальными огнями отдыхает, в таком состоянии меня саму можно жечь. Пока пытаюсь выцарапать себя из кровати, большое электричество отключают, горячую воду тоже не завезли, прохладный душ приходится принимать при свете свечи, вот она и пригодилась. Чек-аут в 12, успеваю до этого купить рюкзак для ручной клади в самолет и уложить в рюкзаки сувениры. Оставляю пожитки в холле отеля, теперь можно просто гулять. В план-минимуме – Сваямбунатх и Дурбар Сквеа. Сначала хочу к ступе, иду, как сказал Ростислав – «вперед по той улице, минут 20 до моста». Иду. Вокруг фестиваль.

день собак

Иду… Все конечно интересно вокруг, люди, украшенные улицы и все такое, но становится понятно, что это явно не дорога на Сваямбунатх. :) Как-то не так я Ростика поняла. Пытаюсь сориентироваться по карте, что очень сложно из-за того, что табличек с названиями улиц нигде нет, а улиц очень много, и половина из них непрямые; в карте можно опираться только на отметки ступ, названия магазинов-отелей-банков и общую геометрию. Оглядываясь вокруг, вдруг замечаю вдалеке что-то похожее на крыши Дурбара. Что ж, все не так плохо, схожу сначала туда.

завтра будет день коров

поклонение Шиве

продажа-покупка цветов

Тем временем, солнце уже намерено опускаться. Представляю перспективу искать путь до отеля в этом сумасшедшем городе после захода солнца, когда даже знакомые улицы меняются до неузнаваемости. Еще и с моим плачевным английским. Поэтому быстро беру попу в горсть – и дую скачками до Сваямбунатха, дорога до него от Дурбара более-менее по карте ясна.

река в центре города, с берегами и островками из мусора

У входа в храмовый комплекс встречают традиционные для него обезьяны.

Поднимаюсь по длинной-длинной лестнице в 365 ступеней, оплачиваю билет, и вот оно.

В музее Будды меня ловит стайка непальских подростков, девушки и парень, все девушки в красивых нац.платьях, и просят сфотографироваться со мной, европейским человеком. :) Выгляжу я, еще и с температурой, не очень, но что делать, проводим фотосессию.

Мне тут нравится - закатное солнце, панорама города, бесшабашные обезьяны, барабаны, монахи и просто красиво, хочется посидеть подольше на каменных ступеньках.

Катманду

Однако, время; надо выдвигаться обратно. По пути уточняю дорогу до Тамеля у местного жителя, который догоняет меня через несколько минут, и говорит, как лучше пройти, а потом вызывается проводить меня и дальше. Узнаю, что его зовут Анис, живет тут и ему совсем не сложно помочь дойти гостю их города. Показываю визитку отеля, мы идем, общаясь на моем специфическом английском. Ведет он меня по совсем другим улицам, чем я планировала, маленьким и нетуристическим, которые на карте мне совсем не найти, а сам с картой не дружит и не может на ней показать, где мы идем, и идет быстро. В итоге я совсем запутываюсь, где нахожусь, времени до самолета уже остается немного, темнеет; не остается ничего другого, как просто положиться на свою обычную удачу в путешествиях.

Наконец, вроде бы доходим в район улицы, указанной на визитке. Тут Анис сам теряется и начинает подходить к местным торговцам, чтобы найти отель по  названию; их непонимающие лица меня совсем не радуют… В конце концов, пятнадцатый местный машет рукой налево, и о чудо! я наконец узнаю в темноте свою улицу! Облегчению и радости нет предела, я принимаюсь благодарить Аниса, а он вдруг просит денег :) И показывает «удостоверение гида» :) Ладно, выгребаю последние рупии, их совсем немного, меньше 100 - остальное потрачено на сувениры и оставлено на такси. Он просит доллары, но с собой у меня их нет, да и это уже не входит в мои планы. Еще раз благодарю его и бегу в отель – нужно ехать в аэропорт.

В отеле опять частично выключается свет, приходят дети петь местные колядки по случаю праздника, но я уже беру такси и меня провожают ночные огни фестиваля…
Не знаю, из-за чего – из-за этого совсем одинокого дня, когда не с кем было даже перекинуться словом, из-за болезни и усталости, но я еще ниоткуда, ни из одного города мира, не уезжала с таким облегчением – «ДОМОЙ!!» Даже странно, потому что Катманду, хоть и специфический, и непривычный, и такой сумасшедший, мне понравился, и я с интересом еще туда когда-нибудь вернусь, может быть даже еще раз схожу к Эвересту))).

В аэропорту охранники удивительно вежливы, когда видят, что летишь арабскими авиалиниями. К стойке регистрации подхожу одновременно с девушкой, которую мы встретили в Лукле в составе группы на Мера пик. До этого незнакомые, мы ужасно рады друг другу – она тоже проводила вчера свою группу и весь день была одна, а впереди еще полет и 9 часов трансфера в Шардже. Просим места рядом. Все остальные пассажиры полного под завязку самолета оказываются непальцами – и мы, две тонкие и высокие белые девушки. :)

Вот и… всё. Совсем всё: пока, Непал; до встречи, Гималаи. К сожалению, мне сейчас не хочется ничего кроме пары кружек Терафлю и сна.

вылет из Шарджи, +30

…и посадка в Екатеринбурге, -5

В Екатеринбурге, садясь в автобус до вокзала и смотря в спины людям в шапках и шубах, и на вокзале, видя вокруг непривычные толпы русских и слыша вокруг одну русскую речь, невольно сравниваешь стороны света. Сколько непальцев - жителей Катманду видели живьем Эверест?.. сколько из них поднялось хоть раз в жизни на Гокио ри?.. обошли вокруг Аннапурны?.. И сколько человек здесь, в этом городе и на этом вокзале, были в Гималаях, - кому это надо здесь, зачем?.. Но не думаешь, зачем это было нужно тебе – потому что нужно, потому что все было чудесно и правильно, – думаешь только, из каких гор ты будешь возвращаться на этот вокзал в следующий раз...

***

Большое спасибо организаторам и участникам похода - за то, что всё было, и было как было. :)

Наде за отличную компанию, неубиваемый даже горняжкой позитив и постоянную работу нашим переводчиком. Саше за постоянный фонтан неуемной молодой энергии, Наташе за совершенно чудесный, веселый и неунывающий, настрой, Гале за интересные рассказы вечерами, Лене за характер и… вылет из Луклы. :))) Гипичу за сыр, мандарины и перекись, Ростиславу за всё. :)

Это было прекрасное путешествие и чудесный поход, с грандиозной природой, совершенно другой культурой, с теплой радостью от дорог и друзей, с напряжением и сложностями, которых было как раз для разбавки хорошего, даже почти без перегиба (ох, Лукла-Лукла!..). С чем-то очень настоящим, происходящим внутри, когда ты просто являешься тем, кто ты есть, настоящим собой, - как всегда бывает в хороших походах и на своих дорогах.

Спасибо, что все это было.

Всех запомнила, всем удачи в дальнейших путешествиях! Может быть, и до встречи в них. :)

Татьяна, октябрь-ноябрь.

 

• < Назад
• Вперёд >