Вокруг Аннапурны, февраль.

день 1. Катманду.

Утро начинается с похода за пермитами и тимсами. Целые толпы куда то спешащего народа и не очень, тут же сбивают тебя с толку, и первые минут пятнадцать этот сумасшедший ритм и вечно гудящие мотоциклисты просто вгоняют в ступор. Но потом вроде как привыкаешь и все становится на свои места. Но, правда, ориентироваться в городе очень тяжело, даже по карте. А без нее здесь делать почти нечего. Катманду отличается отсутствием вменяемых адресов, и выспросить у местных как попасть туда то не просто. По крайней мере в первый день вашего путешествия.

Попетляв ннное количество кварталов, мы таки нашли нужный офис, в котором сделали пермиты. Рядом в соседней двери должны были делать тимс, но у тех нежданно оказался праздник и офис был закрыт, но непальский товарищ продавший нам разрешения на трек, сообщил, что мы можем купить тимс в Бесисааре.

Следующий пункт был у нас это автостанция и билеты до искомого Бесисаара. По карте автовокзал был километрах в четырех, и мы, подумав, решили все же пройтись пешком, в надежде посмотреть на Катманду поближе.

Это просто сумасшедший город. Ближе к окраинам пошли районы мало посещаемые туристами, и они разительно стали отличаться от более менее прилизанных улиц Тамеля.

Особенно дивное впечатление оставила река — сразу стало понятно что путеводители не врут. Воду пить не кипяченную здесь не стоит. Да и к реке подходить тоже не стоит. А если у вас не луженный желудок, не спешите покупать пишу с лотков, поскольку остаток путешествия можете с большой долей вероятности провести на горшке.

Автовокзал это тоже своеобразная ячейка местного колорита. Странное здание состоящие из бетона, лесов, используемых здесь в качестве опор для бетонной крыши и еще черте чего, и при этом не используемое по назначению. Рядом были кассы, где за металлической решеткой сидели кассиры, и один из них выдал нам билет на утро на Бесисаар.

Второй пункт таким образом оказался выполнен, и оставшееся время решено было потратить на часть достопримечательностей. Тут наши мнения разошлись. Меня тянуло посмотреть ступу Сваямбунатх на горе с обезьянами, а спутница не могла определиться между каким то комплексом храмов и ритуальным сожжением трупов на местной реке. Победила ступа, и через пятнадцать минут мы были уже у храма.

Громадная лестница в 365 ступенек, на которой кого только не было. Тут тебе и торговцы, браво продавшие мне нож(хоть вообще не ходи на базар), и нищие, сидящие тут же и чего то выпрашивающие,  жрецы, в своих красных хламидах бродящие меж туристов. Туристы тоже были в большом количестве. Ну и конечно же толпа обезьян, которых можно было увидеть везде.

наглые обезьяны

Не сказать что у меня какая то слабость к этим зверюгам, но до этого я их видел только в зоопарке, неудивительно что мне было интересно наблюдать за ними. А те, пользуясь абсолютной безопасностью выпрашивали орешки и прочую мелочь, а если дающий чуть замешкивался, могли и сами забрать. При мне одна из них выдернула пакетик орешков у какого то счастливого китайца, а две другие тут же стащили и разобрали оставленный без присмотра рюкзак по соседству.

жрец какой то, хотел денег, дал ему 20 рупий, хотел еще, больше не дал

Наверху царил непонятный сумбур, голова туманилась от количества витавших в воздухе благовоний, тут же я не удержался и купил пару карт Эвереста. Походив вокруг и покрутив ритуальные барабаны, мы отправились домой, то бишь в отель.

Отель был хитро замаскирован на одной из улиц Тамеля, и искать его пришлось довольно долго. По пути мы еще наткнулись на храмовый комплекс Ратанпур. Здесь жизнь била ключом по своему, и некоторое время мы посидели на ступеньках одного из храмов, созерцая текущий внизу народ и любуясь чудной архитектурой Непала.

ратангпур - жизнь бьет ключом

Еще минут тридцать нам понадобилось, чтобы преодолеть расстояние до своего отеля, причем мы даже прошли наш закуток, но потом вовремя сориентировались.

Пока пытались определиться, нас окликали рикши, а после один из товарищей начал невзначай предлагать и гаш и траву, и что то еще, интересно звучавшее по английски. Вежливо поблагодарив и отказавшись от такого счастья, мы таки нашли нужный поворот и притопали домой, где нас радостно встретили местные непальцы и наш соотечественник, живущий в Штатах — Лева. У него завтра был запланирован трек к подножию Эвереста на пять дней что то на 3500 и он по этому поводу собирался встать пораньше, а заодно и нас разбудить.

Электричество в Катманду это роскошь, и веранда опять была освещена наполовину. Мы традиционно ужинали при свечах.

Болтали за ужином о разном. Нам компанию составлял все тот же Лева, периодически распекающий местный персонал, и пара местных. О прелестях жизни в Непале. О возможностях здесь работать, о местных нравах, ну и естественно о горах. В общем сидели часов до двенадцати, после чего меня клятвенно уверили все непальцы, присутствующие в зале, что разбудят в без пятнадцати пять.

день 2. Переезды.

День третий начался с пробуждения ни свет ни заря. По плану проснуться нужно было в без четверти пять, вернее так обещали разбудить, но я не доверяя никому, завел на всякий случай будильник. Он у меня, кстати сам странным образом перевел время, и я решил что так и надо. По странному стечению обстоятельств, мои часы спешили ровно на двадцать пять минут, и в итоге подорвавшись и глянув на часы и увидев там пять, я помянул длинной тирадой обещания непальцев и их самих. Приведя себя в порядок я спустился вниз, и вижу на стойке работающий ноут, рядом мобильник, дверь правда оказалась на замке входная, а сам обещавший поднять меня видел седьмой сон в другом конце холла в странной стеклянной клетке.

Я слегка потолкал его, он спросонья долго приходил в чувство, но потом начал соображать через  пень колоду. Расплатившись и утряся организационные вопросы, мы поехали на вокзал искать наш экспресс, должный довести нас до точки назначения с названием Бесисаар, где и начинается трек вокруг Аннапурны.

Сказать что ночной вокзал поразил меня, ничего не сказать. Выгрузившись из машины и взвалив рюкзаки на плечи, мы потопали к кассе странного вида, где вчера брали билеты на автобус. Именно перед кассой горели те единственные два фонаря на всю территорию автовокзала, вся остальная территория освещалась маленькими кострами, возле которых ютились кучки человек по десять, то ли греясь, то ли просто отдавая дань традиции. Картина напоминала гетто — черные тени снующие туда сюда и кучкующиеся возле очагов, такие же тени мирно спящие кое где вдоль стен, и абсолютно неясная речь, урывками доносящаяся с разных сторон.

Кассир оказался веселый, и моментально переиграв ситуацию, выяснилось, что автобус у нас до Бесисаара отправляется на час позже. Вот это новость. Постояв и безмерно погрустив по этому поводу, я еще раз подошел к кассе на всякий случай, и оказалось что мы уже едем в Бульбуле в 6 45 а не в Бесисаар в 7 30. Теоретически это было не плохо, но от местной организованности я тихо впадал в транс. Вдобавок автобус отправлялся не как все нормальные автобусы, а с другой стороны автовокзала, где было печально и пустынно. Тишину нарушали лишь иногда проходившие привидения, что то бормотавшие и пытавшиеся выяснить куда мы едем, а выяснив тут же одобрительно кивавшие и показывавшие на автобус, рядом с которым я стоял.

Тронулись. Водитель лет двадцати и два его помощника лет по пятнадцать производили удивительное впечатление. Они попеременно орали он в окна, а те вдвоем свесившись из открытых дверей пытаясь найти потенциальных клиентов. Причем в какой то момент времени они на ходу поменялись и за руль сел один из помоложе, а водила начал орать и высовываться в двери.

Постояв минут двадцать на следующей станции, еще через чуть чуть мы подъехали к последней автостанции или что это было в Катманду. Здесь мы стали на долго. Раз пять походил полицейский и настойчиво выпроваживал наш автобус с водилой, но тот сделав хитрый маневр, укрывался за следующим автобусом и пытался найти пассажиров.
Нашлись пару человек, потом еще один загрузил огромных шесть мешков чего то, заняв весь полезный объем в проходах, но не сойдясь в цене, сам это все и разгрузил.

К девяти мы наконец поехали, а к пол десятого добрались до окраин Катманду, где тут же попали в пробку. Пробка отняла тож почти ничего — всего минут тридцать, и наконец поехали.

Мимо замелькали деревушки, слегка убогие, поголовно ветхие, но весьма живописные. Интереснее всего было наблюдать за местными жителями — те преспокойно занимались кто чем. Женщины в большинстве своем стирали в ручьях прямо на дороге и их приходилось объезжать на и до этого не слишком похожей на шоссе трассе, либо готовили примостившись кто где и кто как. Мужчины же, мелькавшие в окнах, как правило что то важно обсуждали, читали газеты, паралельно занимаясь торговлей, некоторые просто спали на обочинах и на крыльцах домов — видно сказывалось наличие какого нибудь национально праздника, посвященного неравенству полов, в общем все как и должно быть.

Местность же вокруг поражала своими крутючими ущельями и спускающимися в них огородами, нарезанными как ярусный торт. Река внизу текла шумная, кое где перескакивала через громадные камни, а кое где просто текла, разливаясь и образуя даже небольшие пляжики. Конечно же в реку спускалось все, что только могло туда уместиться, местные ручьи прекрасно подходили для этих целей, служа прекрасными транспортерами мусора и всего остального.

К двенадцати мы таки доехали до Бесисаара, здесь большая часть пасажиров вышла, из багажника даже вытащили живую козу(когда они ее туда успели запихнуть), наши рюкзаки водрузили на крышу, туда же отправился и водила, видно так ему лучше кричалось, а автобус наполнился новыми пасажирами с багажом. Причем все они толпились и висели друг на друге на входной площадке, рядом с водителем сидело пять человек одно время, задние же места со средины автобуса были пустыми. Сюда бы наших водителей орущих что то вроде «пройдите по салону».... однако)))

Там же на выезде из Бесисаара был чек поинт где нужно было отметить ТИМс и пермит. Пермит был, а вот ТИМС мы не сделали, но как оказалось это можно сделать и на месте. Пока заполняли анкету, весь автобус терпеливо ждал, судя по глазам водителя мы для него представляли больше стратегического денежного интереса, чем весь автобус.

Наконец, все формальности улажены и мы отправляемся дальше, уже по грунтовке с клубами пыли, и через какой то час, выгружаемся в Бульбуле.

типичная местная деревенька с кучей огородов

УрРРРРРаааааааа!!! доехали. Я несказанно этому обрадовался, и хотя времени уже было четыре часа (ничего себе переездик), решили прогуляться еще немного. И через какой то час в деревне Нади Базар перехватил бойкий молодой человек в изумительных туфлях на босу ногу и сопроводил до своего отеля.

Переезды вымотали слегка, и в общем решили остаться здесь. Вечер был не сказать чтобы теплый, пришлось кутаться в спальник, и ждать обещанного ужина, который долго готовился маня и соблазняя ароматами. Завтра нужно попытаться встать пораньше, а там как получится....

день 3. Нади Базар - Джагат.

Стартуем из Нади Базара. Дорога плавно начинает ползти в гору, постепенно взбираясь все выше и выше. Часа через полтора становится совсем жарко, и я чувствую, что сейчас получу тепловой удар, если что то не поменяю в своем туалете. Достаю шорты и топаю дальше в них. Хорошо взял с собой, хотя даже не думал что в январе здесь больше двадцати градусов.

Вывод — шорты надо брать, а в придачу еще и  футболку. Потому как в термобелье чувствую себя тоже не слишком комфортно.

попались по дороге такие вот симпатюли лет по пять...

По дороге проходим несколько водопадиков, некоторые из них довольно приличные. Куча ручьев пересекает тропу, которая временами идет ступенями, временами дорогой, и кое где тропинкой. Воды вроде не меряно, вот только пить из нее не советуют в сыром виде, пугают кишечными заболеваниями и прочими интересностями. Но, подумав не много, решаю что ну как это не попробовать местной воды, не буду же я пить все время из бутылок, к тому же не факт, что их не набирают здесь же. На всякий случай консультируюсь у кого то из встречных можно ли пить сырую воду из ручья (тыкаю пальцем в ближайший), тот говорит что сам пьет, но вот как оно подействует на меня, не в курсе. Я для очистки совести вспоминаю что летом иногда в Крыму приходится пить водичку тоже не айс, и ради перестраховки выбираю ручьи на которых сверху не стоят деревни, а как не странно помимо нашей тропы дома еще торчат и метров на триста повыше. Как им не лень подниматься это все каждый день....

вот такой вот живописный водопадик. а вообще их тут за каждым поворотом, прям страна водопадов какая то.

Часам к одиннадцати приходим в деревню Бахунданда. Здесь встречается школьник Бола, который с пол часа сопровождает нас, рассказывая на сносном английском о своей школе и местных вершинах. Потом он пропадает, а мы продолжаем идти дальше.

Дорогу пересекает стая обезьян, но они наглым образом отказываются фотографироваться, забравшись в кусты погуще. Помимо обезьян с нами идет собака, которая сопровождает нас где то около часа.

Маленкая деревенька по дороге, тропа проходит рядом с чьими то коровниками, оттуда выглядывают любопытные коровы и чего то говорят на своем коровьем непальском языке. Коровы с горбами на спине, даже название из какой то детской книжки про животных помню — вроде бы зебу называются. Ниже на полосках огородов крестьянин пашет сохой поле — палка в поперек, внизу один зуб, который загоняется собственным весом в землю и все это тянут такие же две коровы, ну или быка.

Обедаем мы сегодня с видами на горную реку и длинющее ущелье.

Пока обедаем, выясняется что спутница моя не любит длинных и изобилующих подтверждающими фактами лекций в моем исполнении, и я обиженный на такое действо начинаю разговаривать с проходящими мимо непальцами, тянущими кто корзины, кто мешки на ремне, перекинутым через шею.

Кое кого даже удается сфоткать, не всегда это получается, потому как они слишком внезапно выныривают из за поворота.

Про фотоаппарат. НИКОГДА я больше не возьму с собой зеркалку. Половину удовольствия от похода я теряю потому, что эта дура висит у меня спереди и мешает нормально идти. Если я вешаю ее на шею — начинает тянуть вниз. Если перекидываю вбок — тогда не дотягиваюсь до окошка визира, надо выпутываться. Пытался повесить его на пояс — слишком оттягивает, не правильный центр тяжести какой то у кофра. Это просто.... И в рюкзак убирать жалко, потому как из за кадра каждый раз в него нырять тяжко. Ведь всегда же ходил с мыльницей, тут возомнил себя великим фотографом, подавай мне зеркалку...., но делать нечего, выбор сделан, что ж зря тащил его столько км, что ли, придется мучится. Хотя чуть чуть поломав голову, я таки нашел выход из ситуации. Я его попросту сплавил своей подруге, и дальше пришлось мучатся уже ей. Мужская смекалка все таки рулит...

симпатичная местная речка марсианджи...

Переходим мост через реку. Фотографируемся и выходим к Сянге, деревне на том берегу. Здесь же рядом есть водопад, если карта не врет 110 метров, после короткого раздумья и плюс то что он чудесно виден с той стороны где мы шли, решаем на него не идти, а дойти сегодня еще до следующей деревни Джагат.

На выходе из Сянге на стене нарисован серп и молот, кто то оставил, идеи пролетариата и здесь живы.

И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И Ленин такой молодой
И юный октябрь впереди.... прям аж как то навеяло из ГО

Дорога меж Сянге и Джагатом не слишком приятная, потому как после тропок и лестниц, приходится идти по грунтовке, и пыль здесь не сказать что добавляет удовольствия, но все это с лихвой компенсируется видами на реку и противоположный берег. Там уже начинают прорисовываться заснеженные склоны, скоро все таки уже высота.

В Джагате заселяемся практически первый же гест справа от дороги на обрыве.

Бизнес по непальски. Пытаюсь выторговать скидку на ужин (взыграли какие то корни), сам себе поговорил, хозяйка со всем глазами посоглашалась, но по глазам вижу ничего не поняла. Пишу на бумажке цену на меню, предлагаю ей, чтобы сделала скидку в сотню местных денег. Подключается ее дочка, обе наконец понимают, но отрицательно кивают головой, мол не могут, у них уже стоят два иностранца, и цену на меню сбить никак нельзя(можно подумать я сейчас пойду обсуждать с теми сколько чего заплатили за поесть). При этом сами предлагают комнату за две сотни пускай будет фри, в смысле бесплатно. Интересный народ, который пытается удивительным образом вести торговые отношения.

Ужин какой то чудной суп, слегка напоминающий наш кулеш (нормальный, а не сало с пшеном), плюс я выяснил что такой их момо — оказались типа вареники с картошкой слепленные вроде мантов. Все довольно вкусно, хоть и своеобразно. Чай с молоком оказался скорее молоком с чаем — дивная вещь. Молоко правда было козьим, вроде не всем такое нравится, поэтому если заказывать, нужно наверное уточнять у хозяев, коровы здесь тоже есть, говорят что у него запах или еще что то. Я в детстве такое частенько пил и как то так привык к нему, поэтому мне проще наверное. Спутница пьет мятный чай — действительно мята листами и все. Тоже ничего. От моего чая она нос воротит, но я говорил что не все такой любят.

Вечером дискутируем на тему маршрута. Битый час вожу ручкой по карте и пытаюсь что то сказать и объяснить, но бросаю это бесполезное занятие, логику женщин мне понять не легко, в итоге заканчивается все тем, что она просто листает какую то инфу и изредка комментирует ее по ходу прочтения,. Я же просто угукаю в ответ, зная по собственному опыту, что смысла вникать во все это особо нет так далеко, еще не факт, что мы туда попадем. Просто  тихонько набираю текст на клавиатуре....

день 4. Джагат - Дхарапани.

День четвертый начался как то сумбурно. Соседка долго не хотела вставать, кутаясь с головой в свой спальник, потом что то долго ныла по поводу не того чая, в итоге закончилось все тем что первые пол часа мы шли молча. Деревня Джагат закончилась грунтовой дорогой, по которой топалось очень прилично, и мы в буквально за пол часа добрались до моста. По дороге было какое то ответвление с надписью водопад и что то типа старый путь в Мананг, но он шел круто вверх и по дороге было столько обзорок с видами на водопады, что лезть в гору было просто лень. Мы обогнали пару французов, которые ночевали в том же отеле, что и мы и которые также шли в сторону перевала. Они никуда не спешили, фотографируя и любуясь видами, и завидев нас приветливо что то  выдали по французски и по английски.

По карте на другом берегу в этом месте были обозначены фиелдс оф мариуана, я желал посмотреть на такую диковинку, когда ходишь в походы, всегда любопытно увидеть сие чудо, но через реку была отвесная скала метров пятьсот и на ней точно никаких полей. Видимо замануха для туристов прописанная в карте.

таблица набора высот, дабы не было у вас горняшки, в смысле идти не быстрее того что написано. но правда расписано в ней явно не для обычных туристов, а для каких то лосей. я при всем желании не смог бы набирать высоту с такой скоростью.

Потом на пути выросла небольшая деревушка, в которой по карте должен был быть переход через реку и он был. Я же браво протопал по дороге, не заметив хитрого отворота за одним из домов на выходе из деревни, но хорошо что молодой непалец завернул меня в нужную сторону. Здесь пришлось столкнуться с длиннейшим караванов навьюченных мулов или ослов, не разберешь , которые неторопливо топали по тропе, отнюдь не желая уступать дорогу путешественникам. И весь дальнейший день так и прошел у нас то ослы впереди, то мы вырвались на короткое время вперед, то вообще идем в средине отряда, и эти животины у нас и спереди и сзади. Главное, что даже если удавалось оторваться от одного каравана или сесть и подождать пока он утопает подальше, тут же образовывался непонятно откуда следующий, который либо шел впереди нас, либо догонял, в общем день прошел в обществе многочисленных груженых мулов, и их немногочисленны погонщиков.

ух уж эти ослы....

Как только мы перебрались через реку по навесному мосту и начали взбираться по тропе, показались несколько погонщиков, которые суетились чего то в одном месте. Мы подходим туда, и видим, что на ступенях где поровнее лежит один из тех кто шел вместе с караваном, судя по всему без сознания, а голова у него добряче разбита и из нее по чуть чуть течет кровь, но не много. Мимо нас потопал быстрым темпом вниз кто то еще, судя по знакам то ли за лошадью то ли за мулом. Ну вот везет мне на разбитые головы, что ж такое то! Погонщики тем временем самоликвидировались, оставив нас одних рядом с лежащим без сознания непальцем и показали уходя, типа, что бы я дал ему таблетку. Не, нормально. Я понимаю у них перенаселенка и все такое, но блин он так и окочурится может здесь же.

Пошурував в аптечке, извлек перекись и вроде как пообработал ему все побития. Череп был твердым в местах рассечений и судя по всему проломлен не был. Пульс тоже был, пока не все так плохо. Хм, что ему дать при сотрясении то. Главное покой и не вставать, а ему сейчас судя по всему предстоял то ли переезд то ли транспортировка в деревню. Покопавшись в аптечке нарыл кетанов и вколол ему кубик внутримышечно. До деревни должно хватить, а там уже чем нибудь местным будут обезбаливать.

Тут подошли двое уже знакомых французов, но у них вообще не было ничего из медицинского и они в основном помогали морально. Через минуту непалец застонал, видно кетанов подействовал, тут я подумал, что это все же дикий народ, который за всю жизнь может и не пользовался медикаментами, мало ли как не него обезбаливающее подействует.

Вдруг помрет от анафилактического шока. Блин. Но мужик оказался крепким, постонав еще минуту, он открыл глаза и даже начал делать попытки встать. Я его уложил обратно, куда это он собрался. Тут подошел еще один непалец, этот вроде никуда не собирался уходить, и увидев его, наш травмированный все таки сел и даже попытался встать на ноги. Я ему говорю надо полежать еще, сотрясение, тошнит и все такое, понятно что он ничего не понимает, пытается поблагодарить, но все таки штормит его при этом сильно. Подходят еще пару человек, по очереди что то говорят, я пытаюсь выяснить чего дальше, и судя по тому что пострадавший уже почти стоит на ногах, он все таки пойдет пешком вниз. Жестами объясняют, что все в порядке, и в крайнем случае дотянут его до деревни. Ну ладно, инцидент вроде как исчерпан, хвала Всевышнему, что жив.

Под впечатлением, мы продолжаем топать дальше. Опять бесконечный караван, еще один, еще...

неспешно тянемся любуясь окрестными горами, голубой рекой и красивейшими водопадами. Непал, судя по всему, с честью может носить название страна водопадов.

в одной из деревень видим как переносят мотоцикл. не мы для мебели, а мебель для нас!

Не доходя до деревни Тал, садимся на обед. Обедаем перекусом, поскольку время терять жалко на обед и его готовку в деревне, его и так мало.
Допиваем чаек из термоса, появляется какой то молодой ирландец. Я гостеприимно предлагаю ему чай, он не против, чего то там болтаем. Пока болтали, появляется его друг, взаимный обмен любезностями, еще минут пять поговорили и пошли они побыстрее, мы помедленнее.

Проходим какую то колючую проволоку, наученный, я даже не пытаюсь ее фотографировать. За всем этим показывается деревня Тал, стоящая в красивом ущелье прямо на берегу реки. Ух, аж дух захватывает. Идем потихоньку, на небольшом мостике затор из ослов, тут же знакомые ирландцы что то как то протиснулись мимо них, и потопали дальше. Мы не стали протискиваться, я взял какую то палку, стоявшую рядом и как настоящий погонщик, разогнал весь караван, тем самым очистив путь через мост. На мосту с удивление увидел крышку от фотоаппарата, вроде бы такая же была у второго ирландца. Подобрал на всякий случай, при случае верну.

Случай не замедлил себя ждать, мы их нагнали на выходе из деревни на тропе. Я окликнул их, и к моему удивлению, они только ускорили шаг. Хм. Не, ну понятно, что я не произвожу впечатление человека которому можно дать на сохранение кошелек, но чтобы вот так. Кричу второй раз, тот который пил чай поднимает руки не оборачиваясь к нам и быстрым шагом топает вверх. Зря я сказал что из Украины, он наверное теперь думает, что я буду деньги за выпитый чай у него забирать. Однако, мне что за тобой гнаться, что ли? Ору так, что подпрыгивают близ стоящие ослы. Наконец останавливаются, нагоняем их — ваша крышка?

Точно их, долго благодарят, но что мне ваши благодарности, осадочек то остался))))).... К счастью, так же быстрым темпом они убегают вперед, и больше сегодня мы их не видим.

После Тала дорога опять начинает прыгать то вверх, то вниз, небольшой навесной мостик через реку еще раз и вроде как еще, уже и не помню. На противоположной стороне делают дорогу, грызут отбойниками и закладывают заряды. Ну и работенка у ребят, видно, что ни страховки, ничего такого, просто стоит на краю метрах в трехстах над водой и долбит скалу молотком отбойным.

Наконец вынырнула деревня Дхарапани, в которой мы по плану должны бы и остановиться. Вначале деревни роет экскаватор, все перелопачено и гудит отбойник. Желания останавливаться здесь нет никакого, шум стоит неимоверный.

барабаны на входе в деревню

Проходим чек поинт. И уже на выходе из деревни находим небольшой отельчик, мы в нем одни, вроде как не плохо. Горячей воды, правда нет, но я не сильно переживаю по этому поводу. На улице к вечеру холодина такая, что и простудиться не долго, да и в комнате не намного больше.

Ужинаем, сегодня какой то интересный суп из тыквы и суп из томатов. На самом деле как то они все похожи друг на дружку, но довольно ничего так. Второе оказались драники или деруны, на местном они назывались как то вроде «поладо», надо завтра у хозяйки уточнить, а то память короткая на эти названия. И полюбившийся чай с молоком — дивная вещь.

Вспоминаю что внутри рюкзака есть газовый балон, непонятно зачем взятый в Катманду, надо его использовать, выше вообще наверное будет это сделать проблематично. Работает очень плохо, во первых высота уже под два километра, во вторых холод собачий, он покрылся конденсатом и чуть ли не заледенел. Надо что то придумать и как то его подогревать в процессе, что ли....В итоге вскипятил термос на завтра, ну и то хорошо.

день 5. Дхарапани - Чаме.

Стартуем из Дхарапани. На улице не сильно жарко, как то так даже совсем не жарко. По дороге проходим еще один чек пост — в одной деревне их два. Направо уходит дорога через реку в сторону Манаслу, нам предстоит топать по этой стороне. Через какие то пол часа появляется снег, и дальше уже лежит постоянно. Идти не ах, но другого и не ожидалось, февраль на улице. Через часик появляется следующая деревня Багарчап, от которой начинается длинный затяжной подъем.

Здесь спиралью закручиваются ступеньки и как назло в этот момент по ним идут караваны мулов, активно мешающие нормально передвигаться. Эти животины занимают собой всю полезную площадь тропы, и приходится стоять на небольших островках под стенкой и ждать, пока очередной их десяток протопает мимо. Учитывая что с другой стороны  обрывы метров в двадцать, покорно стою и жду, но наконец каким то образом я добрался до средины где от тропы уходило ответвление на недостроенную дорогу, и здесь можно было расслабиться и подождать, может когда нибудь это движение на лестнице закончится.

Пока суть да дело, я решаю попить чайку из термоса, а заодно подождать свою спутницу, безнадежно застрявшую где то в начале подъема. Сижу пью чай, и вдруг замечаю какое то движение метрах в сорока ниже по склону. Смотрю, а там сидит человек(или штук ?) десять обезьян, часть на ветках, часть на земле и греются на солнышке.

Причем, мимо идут, кричат погонщики, а им хоть бы хны, привыкли уже наверное к этому шуму.

Наконец появляется моя спутница, мы еще некоторое время наблюдаем почесывания и релакс братьев меньших, допиваем чай и выдвигаемся дальше.

какая то из них Аннапурна 2

Через время появляется сначала Тиманг а позже Танчок, довольно длинная деревня с молельными барабанами. Здесь в одном из двориков сидят знакомые французы, которые радостно здороваются, а после рассказывают, что навстречу им попался японец (видимо нам он тоже попался, но мы не обратили внимание), у которого были сильно обморожены руки, в общем французы настроены на пару дней акклиматизации и нужно будет еще посмотреть что оно и как. Ну у нас вроде бы планы такие же, если чего повернем назад. Французы собирались ночевать в Кото, но придя туда, решили топать до Чаме и ночевать там.

вход в деревню

На выходе из Кото нас опять отмечает полицейский на чек посту, ну и понатыкали их тут.

В Чаме заселяемся в какой то отель, удивительно но есть даже теплая вода в душе. Пока суть да дело, решаем сходить на горячий источник. Дорога идет через реку, и вскоре показывается сам источник, но увы, как и было описано в отчетах, прочитанным мною перед поездкой, источник не функционировал. И очевидно вряд ли когда будет, судя по состоянию. Просто любуемся рекой, мерно шумящей под ногами.

типичная улочка одной из деревень

На ужин заказываю чесночный суп и какую то овощную балду с рисом. Потом вспоминаю, что в рюкзаке лежит домашняя тушенка, и решаю чуть чуть ее добавить в суп. Это же совсем другое дело, жизнь кажется уже и не такой пресной.

Вечером в комнате температура в районе нуля. На всякий случай засовываю аккумулятор в носок от фотоаппарата, чтобы не разряжался. Представляю что будет в комнате утром. Потихоньку клонит в сон, пора спать.

день 6. Чаме - Писанг.

Шестой день путешествия начался как то странно. С утра погода слегка испортилась, небо затянуло тучами, и настроение поползло куда то в минуса. Плюс добавилась совершенно лишняя головная боль, и какое то непонятное чувство дикой расслабленности. Наверное все таки догнала горняшка, но думать об этом на высоте в две с половиной тысячи не хотелось, потому как тогда вообще было бы не весело.

Первые пол дня я шел как зомби. В памяти сохранился только какой то стук палок и чувство, что вот сейчас будет привал и я сниму наконец этот тяжеленный рюкзак, который постоянно мне мешает нормально вздохнуть и тянет вниз, ну и трек, я вам скажу.

Пройдя деревушку Брачанг, мы сели обедать, времени было пол одинадцатого, но сил  у меня не было никаких, и это был чудный повод на длительный перекур. Попутно я слопал каких то колес, и вроде как стало даже получше. Мир стал терять свой убогий серый и безрадостный цвет и приобретать цвета. Попив чайку, я с удивлением увидел, что сидим мы напротив громадной горы, по- моему это был какой то шеститысячник, тропа наша лежит в большом ущелье, а  растительность вокруг заметно поменялась. Теперь нас окружали громадные смереки (не знаю как они правильно называются), кое где попадались можжевельники и снегу заметно прибавилось. Кое где приходилось топать по растаявшей мешанине из снега и льда, а кое где он лежал вообще не тронутый.

По дороге попался живописный мостик и моя соседка с маниакальной настойчивостью захотела красивое фото на фоне гор. А поскольку все вместе гора, мостик и она не помещались в кадр, и приходилось как то выбирать, я выбрал гору, и от нее влезла только голова. Но правда фото где то не могу найти.

Дальше пошла тропа, которая была вроде и с наборами высоты, но далась не так печально как первая часть. Мы протопали еще пару деревушек, и в конце концов вышли в деревеньку Нижний  Писанг.

какая то религиозная кладка, чего значит не в курсе...

Здесь мы заселились в небольшой отельчик, с громадной за.стекленной террасой, через которую можно было любоваться лежащим через реку Верхним Писангом и окружающими горами, часть из которых лежала в снегу, а часть была голая. Внутри горела буржуйка, и такой уютной гостиницы у нас еще не было. Весь вечер мы болтали с французами, которые рассказывали о своих традициях и путешествиях и расспрашивали о наших странах. Тепло приятно разморило, и совершенно не хотелось думать каким будет завтрашний переход до Мананга. Французы собираются делать там дневку, у нас же планы были топать в сторону Торонг Ла. Как оно там будет жизнь покажет....

день 7. Писанг - Мананг.

Отель мунлайт в Писанге очень понравился. Вернее понравилась столовка с большой буржуйкой  по центру, возле которой так уютно сидеть и греться. А греться очень хочется. Французы, остановившиеся тут же, пугают рассказами о минус двадцати пяти прошлой ночью в Чаме, о чем им поведал градусник в их гостинице. С трудом верится, может это какие то непальские градусы вроде Фаренгейта, но на улице не жарко. К комнатках между прочим тоже.

Стартуем из Писанга часам к половине девятого. К нашей сегодняшней цели ведут две дороги, но верхняя, на которой хорошо видно Анапурны, лежит на три сотни метров выше той по которой мы идем, и это выше наших сил.

Красота вокруг стоит неописуемая. Вершины сверкают как драгоценные камни, охраняющие долину, вдоль дороги растет хвойный лес, кое где текут ручейки, фотоаппарат в общем прятать очень трудно.

После обеда вновь начинает болеть голова. Опять горняшка наверное. Но отступать поздно,  сегодня мы должны быть в Мананге, да и перепад здесь всего то метров двести. Не так уж и много. Забрасываюсь опять таблетками, и через час вроде бы отпускает.

Почуть чуть мы приходим в Хумде. Деревня достаточно не маленькая и даже может похвастаться аэродромом, что встречается здесь не часто. Полоса правда ох и ах, интересно какие же самолеты они здесь принимают. Вертолет понятно сядет, хотя я не помню сколько у него потолок высоты и дотянет ли вертолет до Хумде в принципе, учитывая что здесь три с половиной тысячи.

местные жители все вещи носят на себе

В Хумде с десяток отелей, и несколько маленьких кафешек. Что меня заинтересовало — на каждом из них предлагается бифштекс из ячьего мяса и ячий сыр. Между прочим в деревнях пониже, которые мы проходили такие надписи так же были не редкость. Учитывая, что за прошедшую неделю мы не встретили ни одного яка, одно из двух, либо мясо и сыр тянут сюда из Як Кхарки, либо удачно толкают мясо здешних волосатых коров, которых запросто можно обозвать и яками и кем угодно, вплоть до медвежатины, турист он все съест. Почему говорю, что не видел на пути яков — в нашем николаевском зоопарке таковых было несколько штук во времена моей молодости, как оно сейчас не знаю. И уж яка, эту волосатую махину с шерстью до пяток и двумя торчащими вперед рогами, которыми он легко отгоняет волка, точно с коровой не перепутаешь.

За поселком мы решили сделать перекус, попить чайку из термоса, и даже подремали на солнышке. Очень удачно подвернулся под руку какой то разваленный домик.

типичные медные барабанчики возле Мананга

А чуть попозже мы дошли до поселка Брага, который своими этажными постройками и гомпами весьма впечатляет. Здесь же оказалась статуэтка за небольшой загородкой, в общем лишний повод сделать привал.

такие ступы у них стоят почти возле каждой деревни.

Ветер тем временем разгулялся не на шутку. То и дело то тут то там возникали небольшие завихрения, и все вместе создавало впечатление именно как в фильмах про Тибет — ветреное уныние, которое очень удачно дополняется дивными культовыми постройками на тему буддизма.

В Мананге дорога раздваивается. Здесь налево уходит тропа к озеру Тиличо, это второй вариант маршрутат вокруг Аннапурны, но сейчас оно судя по всему просто ледяное поле, которое смысла смотреть нет. Направо же идет наш путь к перевалу Торонг Ла, и завтра по нему мы и продолжим наш трек....

а это знакомые, которые французы.

сегодня у одного из французов день рождения. Шедрая душа, говорит, чтоб я себе чего нить заказал, а он оплатит. Хм. Задумываюсь. Пошел принес бутылку рижского бальзама, разлил на всех, повеселее стало, а то какой то грустный день варенья. Потеры почему то меня поздравлять начали, я их тактично перенаправил к французу. Мы с ними часов до десяти болтали, пока совсем отключаться не начал.

день 8 и 9. Мананг - Ледар - Хай Кемп.

Два дня какие то абсолютно трудовые. Ничем не запомнившиеся кроме как я постоянно куда то иду, и мне постоянно не очень от высоты.

китайцы на крыше отеля фотографируют восход солнца

Топаем до Як Харки от Мананга, долго и упорно, задолбал этот траверс, просто. Но придя туда, решаем еще пройтись до Ледара. Так на завтра останется меньше перепад набора высоты, не 900, а всего 700 метров.

В Ледаре останавливаемся сначала в одном отеле — но честно говоря, вид у него не очень, потому переходим в другой. Весь вечер греемся у печки.

С утра нас нагоняет громадная толпа англичан, всего человек десять, плюс пяток портеров. Всем  шалманом топаем в Торунг Педи, пьем там чай. А опосля, опять же всей бригадой идем вверх на Хай Кемп.

Хозяева заразы, топить начнут только в пять говорят, в пререкания вступают охотно, но стоят на своем. Оно понятно, здесь ни дров, ни яков, топливо все внизу. Но все равно обидно. Залезаю в спальник, сплю до пяти. Прихожу — возле печки все занято, но народ потеснился, как то поместились.

Болтаем обо всем понемногу, завтра поутру всем на перевал, все в предвкушении, собираются вставать в четыре, дабы прийти в Муктинакх засветло. Портеры с гидами играют за дальним столом в карты, у них свой ажиотаж, им не до перевалов.

Канадец достает шахматы, обыгрываю его чуть ли не детским матом, правильно, чего зря таскать, пусть тренируется.

Вечером заваливаемся спать. После пререканий, ставим будильник на 6, хотя как показал последующий день, надо было вообще его на три заводить.

день 10. Веселый день.

Проснувшись утром в Хай Кемпе, с удивлением обнаруживаю за дверью посыпающий снежок. Навалило его уже где то по щиколотки и сыплет будь здоров. Времени на часах уже половина седьмого, и пора бы уже выдвигаться. Тем более что все вчерашние англичане уже давно отправились в путь.

Выдвигаемся. Дорожка идет вверх, потом траверсом, идти очень тяжело, сказывается высота.

Пару шагов, и нужно постоять отдохнуть, еще пара и опять отдых, и так все время. По дороге догоняем группу китайцев. Они чувствуют себя хорошо — вместе с ними идут четыре портера (вот так нужно ходить в горы))), которые несут их вещи и топчут им дорогу в снегу, которого намело уже почти по колено. И снег все усиливается, плюс все чаще дергает резкий шквальный ветер, приносящий с собой клубы тумана.

Преодолев траверсом несколько горок, мы дошли до небольшого мостика. Здесь китайцы, посовещавшись, дружно приняли решение топать обратно. Портеры были только за, и в общем остались мы вдвоем. Дорога вроде как была видима, и вскоре показался еще один сигнальный флажок, а чуть погодя, мы вышли к маленькому сарайчику с надписью теа шоп, рядом с которым были сложены две большие пирамидки из камня. Джипиэс показывал высоту в пять тысяч сто метров, погода была просто мрак, ветер все усиливался, и теперь уже гулял настоящий ураган. Плюс все время подсыпало снежку, и видимость то была, то не была.

Я изначально планировал ориентироваться на скачанные треки, но теперь на месте это оказалась плохой идеей. Линии трека были сильно сглажены или спрощены, а при такой видимости и погоде это оказалось критично. Там где я буквально на пол шага отступал от тропы, снегу оказывалось выше пояса, склоны крутые, в общем от джипиэса толку не было совсем.

погодка радует.....)))

Мы попили чай из термоса в сарайчике, пять минут передохнули, а когда выбрались, видно было только белую пустыню вокруг, с торчащими кое где черными силуэтами камней, куда идти дальше — разобрать было не возможно. Чего дальше делать? Идти вперед? Куда не понятно, да и уверенности нет наверняка. Смотрю на свою спутницу — молодая, и не пожила то совсем, куда ее тащить. Хотя я ей сильно благодарен, если б ее не было, у меня бы наверное не хватило духу повернуть назад в тот момент, шел бы на перевал пока не прошел бы точку невозвращения))). Недалеко от нас подряд сходят три или четыре лавины, одна в зоне видимости, грохот такой что в ушах звенит. Это решает дело.

Постояв с минуту и поразглядывав пейзажи под дикими порывами ветра, я решил возвращаться. Перевал нам сегодня не взять. Времени девять часов.

Топаем обратно. Видно ноль, следы занесло, но эту часть дороги я более менее помню, и мы благополучно как то добредаем до флажка.

Как я радовался этому флажку, таким родным показался. Постояли чуть чуть, дальше траверс, мостик, и опять траверс, причем тропа вообще не угадывается. Этот склон проходится не в пример дольше предыдущего, я не могу понять куда  надо выше или ниже,  но в один момент, ветер разносит облако, и метрах в десяти виден следующий флажок. Почти на нашем уровне, мы просто не дошли до него. Этот флажок кажется еще роднее.

Стоя у флажка, я замечаю внизу какую то пирамиду из камней, с болтающимся флагом. До нее метров сорок по прямой, и я ошибочно принимаю ее за один из указателей. А когда спустился туда — блин, оказалось что передо мной небольшой кулуар, а мне нужно на противоположный берег. На нем маячили флажки. Снегу в кулуаре очень много, но не это главное — противоположная стена слишком крутая, и мне не выбраться по ней.

Мы пробуем вернуться к исходному флажку от этой пирамидки. Но не тут то было. Снег не пускает. Сколько я не шкрябаюсь, в лучшем случае просто остаюсь на месте, в худшем еще и вниз сползаю. Снега по грудь, и идти не возможно. Пробую плыть — опять не получается.

Тогда вместо вверх пробую идти по диагонали влево вдоль кулуара, по чуть чуть набирая высоту. Остановка через каждый метр, высота и погода дают себя знать. В какой то момент слышу сзади — "я попробую выше", и моя спутница пропадает где то за камнем. До меня смысл доходит через минуту, а еще через две я понимаю, что придется усиленно помолиться, дабы увидеть ее еще раз. Докричаться до нее без шансов, а вернуться и пойти по ее дорожке у меня не было сил, конечности просто как свинцовые какие то были, и чтобы поднять ногу приходилось себя долго долго уговаривать.

Ладно, пока ползем к тому большому камню, вроде бы ее траектория должна прийти туда же, а там видно будет.

К камню я полз где то час. А расстояние до него было метров пятьдесят, не больше. Никогда не думал что вот так вот буду передвигаться.

В один прекрасный момент мне надоел этот подъем вверх и я решил попробовать пересечь этот не кстати появившийся кулуар, но только начал его переходить, как снег подо мной начал идти трещинами, очевидно трещала старая подушка. Представив как это все сейчас поедет вниз вместе со мной с грохотом, который мы слышали ранее, я вернулся назад к камню, иначе в лучшем случае придется начинать все сначала, а сил нет, а в худшем найдут меня только весной, и то не факт.

Сижу у камня. Спутницы нет, чего делать, не поймешь. Дальше идти смысла тоже нет, без нее домой я не вернусь. Сижу релаксирую, мороз минус десять, ветрюган такой, что земля стонет, и снежок посыпает как в кино. Хотя пока ползал, мороза не чувствовал, только ноги дубеть начали сильно, особенно пальцы, и на лице все коркой льда взялось.

В один прекрасный момент поворачиваю голову — урааааа!!! в десяти метрах ниже показался рюкзак с хозяйкой. Ору как ненормальный, можно двигать дальше, еще час или полтора взбираюсь на противоположный борт кулуара к флажкам. Здесь их целая гирлянда, сижу минуты три, прихожу в себя.

Смотрю вниз — спутница как была на десять метров ниже камня, так там и застряла — ну может на метр поднялась. Подъем вверх ей не взять. Ругаюсь, громко ругаюсь, еще раз громко ругаюсь, и налегке отправляюсь за ней, вернее за ее рюкзаком. Ее я бы даже если сильно захотел не вытащил — пять тысяч не те высоты, где может пройти такая штука, по крайней мере не для меня.

Вниз спускаюсь минут за пять, обратно те же час с лишним, когда я присел возле рюкзаков, было чувство, что я вагон угля разгрузил. Без рюка, моя спутница кое как доползла до меня.
Пять минут сидим, тупо смотрим на буйство природы и приходим в себя, потом отправляемся вниз к виднеющимся домикам. Времени было два часа с копейками, мы пять часов барахтались в снегу, пытаясь вернуться назад.

Возле них снега по пояс, но я как то прорываюсь к двери, и приходится долго грохать в нее, пока открыли. Вот эти местные удивились. Но спасибо, тут же буржуйку разожгли, чай сделали.

это я чуток оттаял)) а так маска была еще и на бровях, кроме бороды

После пережитого, ходить нормально не моглось. Что то уж очень качало. Плюс сильно болела спина, то ли легкие, то ли почки — я часа полтора сидел не отрываясь от буржуйки. Потом залез в спальник прям на скамейке, и часов до семи вечера просто лежал, пытаясь согреться. Трясло знатно.

Спали прямо здесь же в столовой. Духу не хватило топать по сугробам в номера.

день 11. Хай Кемп - Як Кхарка

Из верхнего лагеря мы стартовали к половине девятого. Учитывая состояние после вчерашнего дня, и дикий холод внутри кухни, чувствовалось оно как то не очень.

сугробы в хай кемп

И, каюсь, до Торонг Педи взяли портера. Он как танк пер с моим рюкзаком разгребая грудью снег, мы по чуть чуть семенили сзади, и спуск прошел минут за двадцать.

Странное дело, я забыл одеть очки, и дошел нормально, но стоило мне зайти внутрь и выйти, и я не смог открыть глаза. Хорошо очки нигде не посеялись. Но правда и загар у меня за день получился соответствующий: темная полоса на лбу, два белых пятна по глазам и темные скулы и нос.

солнышко...

Очень удачно перед нами стартовали группа китайцев из четырех человек, ведомая четырьмя портерами или проводниками. Вышли они часа на полтора раньше, но мы вскоре их догнали. Дорогу они рубили будь здоров. По настоящему отрабатывали деньги. Китайцы же, вот оптимистичный народ, долго рассказывали какую то ерунду, при этом ежесекундно щелкая фотоаппаратом.

яки в Торонг Педи

Мы не спеша, подождали, пока непальцы дойдут до Ледара, а потом там их и догнали. Но вот печаль, дальше они идти не хотели, оно и понятно, я по натоптанному шел шатаясь, а они перли по целине, и кое где снег доходил до груди.

один из привалов

Попив горячего молока (цены тут на него конечно просто улет — 4 бакса литр горячего молока, хотя и литр кипятка стоит 3 с половиной), мы поплелись дальше. Состояние было словно у зомби. Что удивительно, сегодня горняшка не беспокоила, видно организм после вчерашнего решил не откликаться на такие мелочи.

опять яки... чего они едят в этой пустыне???....

И оказалось, что есть таки пробитая тропка, пару человек прошли до нас. Вери гуд, за какой то час мы были уже в Як Харке, и поскольку до Мананга мы бы сегодня точно не дошли, остановились здесь.

За ужином собрался интернационал: два непальца: гид и портер на одну португалку, три голандца, и мы раша и украин. Основные моменты это конечно же были путешествия, ну и как приложения  сушка ботинок. Здесь были представлены куча марок — все были мокрые. Не зависимо от фирмы. Да уж, все эти хваленные мембраны и гор тексы, и даже замша — все одинаково. Наверное только галоши спасут мир, ну или какие нить армейские вроде доктор мартинс, если, конечно, ноги не страшно отморозить.

день 12. Як Кхарка - Писанг.

Утро. Поднимаюсь ни свет ни заря, в шесть часов, сегодня грандиозные планы — дойти до писанга. Но для этого нужно пройти Мананг и Хумде, а уж опосля.... Хозяева еще спят, и я долго  грюкаю в двери, пока показывается заспанный товарищ, приготовивэший нам кипяток и рассчитавший нас. Однако, ну и цены здесь в этой Якхарке. Вчерашний ужин без излишеств вышел в двадцать пять баксов на двоих. Это рекорд.

Топаем по снегу. Хорошо ночью он не шел, и тропа хорошо сохранилась после вчерашних туристов. Вот и хорошо.

где то по дороге попалась такая мини ферма

Я вчера оказывается здорово сгорел. Настолько здорово, что сегодня не могу до лица дотронуться. Ну и дела. Осталась полоса под шапку и белое там где были очки. Пропала красота.

а это я уже частично облез.

В одном месте дорогу преградил мост. На мосту стоял як. Я по привычке, думая, сейчас я его своей треккинговой палкой ткну, и он побежит через мост. Куда там. Я его палкой, а он тут же развернулся ко мне рогами, еще и головой дернул так, что чуть не поддел меня рогом, я еле успел отскочить.

В мои планы не входило бодаться с яками незнамо где в Гималаях, пришлось напрячь мозг. По счастью як стоял на части моста висящей над землей а не над ущельем. Я перелез через канаты, протоптал в снегу канаву, обошедши яка, и погнал его в сторону выхода. На этот раз он пошел, но по дороге еще обнюхал мой рюкзак, который я оставил на мосту.

Так худо бедно мы притопали в Мананг. Здесь все улицы были завалены снегом по самое не хочу. Пробираться приходилось через громадные сугробы, и в общем пока мы дотопали до выхода, знатно вымотались.

Прошли Брагу, и не доходя Хумде встретили группу поляков. Вот обрадовался, почти наша речь, даже соскучился. А то один английский вокруг, ни мысль сказать, ни слово донести, беден язык, чрезвычайно беден этот английский.

Поляки планировали пройти перевал и улететь из Джомсона, я их слегка поостудил, сказав, что там может быть завалено снегом. Они полные оптимизма весело потрещали с нами, попрощались, и отправились своей дорогой.

В Писанг мы притопали когда уже была ночь на улице. Завалились мы в ту же гостиницу, хозяева были не мало удивлены. Но печь растопили, правда сидеть возле нее сил не было. Поели, и поплелись спать....

день 13. Писанг - Котро

Старт из Писанга около семи утра. Сегодня в планах дойти до Дхарапани, а если получится то и дальше. Снега вокруг не прибавилось, но и на том спасибо. Тропинка здесь хорошо протоптана, кое где попадаются туристы, кое где местные жители.

а это ворота рая - ракурс слегка неудачный правда, но все равно угадываются))

Тур групп прется на перевал не меряно. Эх, завидую я им. Нам с погодой не так повезло. А сейчас любо дорого глянуть. К десяти утра уже температура под плюс пять, но правда и скинули мы прилично.

в одном месте видно как сошла лавина. не дай Бог под такую попасть....

Группы иногда попадаются такие колоритные. Один раз два мужика с веревкой и ледорубами, второй раз попались три девочки в совершенно одинаковом прикиде, включая бахилы. Этакая живописная стайка клонов, возглавлял их как и положено, бородатый дед. Жаль я поздно про фотик вспомнил.

В Чаме мы были в двенадцать.

И только присели в лесочке за Чаме попить чайку и полюбоватья видами, как на тебе, заруливает к нам какой то пожилой непалец, и показывает свой перебинтованный палец, ну прям к столу.

Я чего, Айболит что ль? Понятно что медицина у них платная и все такое, но я ведь не целенаправленно сюда в лечении практиковаться ехал, а на отдых просто шел вроде как.

Пришлось отложить в сторону термос, и лезть за аптечкой. Палец в ужасном состоянии, третья фаланга один большой нарыв. От блин, что ж у меня в аптечке такого может быть? В походы же с такой застарелой ерундой никто не ходит, я и не ношу ничего с собой по этому поводу. Тут бы мазь Вишневского, или алоэ на худой конец, ни того ни другого ес но у меня нет.

Поливаю борной кислотой(надо сказать что старый бинт я разрезал своим кухонным ножом, чем чуть не довел до инфаркта свою спутницу), а потом заматываю, намазав какой то мазью вроде с ихтиолом в составе. Может сработает как плацебо какое нить, главное что мужик повеселел, и потопал дальше, оставив нас опять в уединении. Я смотрю у них налажено не к доктору ходить, а туристов на дороге ловить по поводу болячек.

Продолжаем путь.

Дорога кажется бесконечной, переходя через мостик в сторону Данаку, мою спутницу не пропустил осел, потом второй, а потом и третий. После третьего она вышла из ступора, и преодолела, наконец несчастные пять метров оставшегося пролета. После чего накинулась на меня, почему это мол я их не задержал. Гм, она пыталась задержать десяток груженных ослов, прущих с уклона в сорок градусов, имея при этом места ровно столько, чтобы  стать паре человечкам?? в лучшем случае они бы меня просто протолкали на мост, а в худшем грохнулись бы в пропасть метров на сорок... в общем до вечера мы идем каждый сам по себе.

Часам к пяти показалось Дарапани, но я решил пройти еще немножко, и мы все таки дошлепали до Кото, но это стоило героических усилий. Ноги практически не шли, мокрые ботинки дали свое, и половина пальцев сплошные мозоли. Завтра предстоит не легкий день...  

день 14. Котро - Бесисаар.

Начался последний наш день пребывания возле Анапурны, наш пеший трек потихоньку заканчивается. Утренние обычные ступени вверх, вниз, вверх, вниз.... И так до бесконечности. Да уж, здесь действительно не разгонишься.

За деревней Тал встретили двух россиян. Один из Москвы, другой с Камчатки. Чего это у них на Камчатке гор что ль нет?)). Настроены решительно, и трудности их не пугают. Ну, учитывая количество групп, двинувших в ту сторону, а их словно косяки сегодня навстречу шли, пройти перевал для них не составит труда.

Наконец долгожданный мост через реку и мы выходим в деревеньку Чамче. Здесь стоит джип, и водила тут же активно берет нас в оборот. Пытаюсь торговаться, но перед нами приперлись два француза, которые едут за тысячу, и скидывать теперь никто не будет. Ладно, поедем, не ждать же следующего. Надоело уже все, хочу в цивилизацию.

Сев в джип, я понял, какого аттракциона я мог лишиться. Во первых машина была забита под завязку, на крыше ехали четверо на наших рюкзаках, а во вторых, ширина дороги  в некоторых местах была где то на метр шире чем ширина машины, и вся езда проходила на высоте от пятидесяти до трехсот метров над уровнем реки, слева отвесная скала, где то там река, естественно никакого отбойника или чего то похожего на него. Первые пять минут я икал от страха, потом просто дергался, а потом начал разглядывать окружающие виды, которые, конечно же поражали. Весь путь занял часа два с полтиной. Мы выгрузились в Бесисааре, где и закончилось наше путешествие...

Ростислав Левицкий

• < Назад
• Вперёд >