Эверест Бейс Кемп через озера Гокио.

Мы стартуем в сторону аэропорта Рамечап. Наша группа это 5 туристов и я, как раз получился полный джип. По правде говоря, мы в него еле втиснулись, явно не на европейца машина делалась. Едем ночью, в надежде как раз приехать к открытию аэропорта и вылететь в сторону Луклы, но, я уже знаком с малой авиацией Непала и знаю, что это такое и как оно летает.

В 4 часа утра, или ночи, мы, наконец то, приехали в Рамечап. Поскольку до открытия аэропорта оставалось еще пару часов, эти самые пару часов можно было попытаться поспать, расположившись где то на коврике, если у кого он был, конечно, а был он не у всех. Ну а поскольку у меня его не было, я постарался прикорнуть на пол часа сидя на стуле, в одной из чудных забегаловок здесь же, но в итоге плюнул и, выпив три чашки ядреного Якобса, готов был штурмовать дивное здание аэропорта. И вот – светает, и еще чуть чуть, и ворота в аэропорт открываются (а народу, я вам скажу, к тому моменту скопилось ого го), и все бодрой рысью оказались перед вожделенным окошком регистрации на рейс, я каким то боком, оказался прямо перед ним. И тут выяснилось, что вчера самолеты не летали, и  сначала отправляют всех, кто не улетел вчера, и только потом, всех, кто сегодня. О чем мне и было сообщено прекрасной сотрудницей компании Аир Самит. Я был бы не я, если бы тут же не попытался проделать тот же фокус в соседнее окно, благо их тут было два, но и оттуда я был благополучно послан до 9 утра. Расстроенный донельзя, еще бы, столько движений и все зря, я пошел пить очередной кофе, от которого уже пошатывало.

Примерно в 8.30 я занял место на изготовку, и очередной раз умудрился отдать свои паспорта на регистрацию, и очередной раз мне их вернули, благо вчерашнего народу здесь было еще человек 50. Рекомендовали прийти в 11. Сейчас. Так я и ушел, ага. Тем временем, самолеты, сделав три или четыре рейса, зачем то из Луклы полетели в Катманду, оказывается и там бывают праздники, и тучи не всегда стоят на пути в столицу, а поскольку погоды там не было три дня, они, видимо полетели наверстывать упущенное. Стало еще печальнее, потому как пропали они часа на два с половиной. К 2 часам дня, наконец то, движение возобновилось. Но, лучше от этого не стало. Было бы нас двое или трое, был бы шанс втиснуться на разные самолеты, периодически билетеры добивали одно или два места в самолет из тех, кто стоял рядом. Но нас было шестеро, и, следуя такой логике, были все шансы, что кто то не улетит из нас. Поэтому мы ждали своей очереди. В 4 часа дня стало понятно, что сегодня мы никуда не летим, вернее понятно это было еще часов в 9, но мой южный темперамент не позволял мне так просто сдаться. Надо ж тебе. Полтора суток не спавши, и, в итоге, мы все равно на исходной позиции. Ну и ладно, пойдем заселяться в соседний лодж. В лодж мы заселились, благо их здесь хватает, но весь вечер, пока готовился ужин, продолжили обсуждать, где и как у нас не задалось.  Спать. Утро вечера мудренее.

В 5.45 мы были в аэропорту, и народу тут было ого го сегодня. Но зато погода радовала. Хребты были совершенно чистые, и шансов улететь было весьма основательно. И вот, новый штурм окон регистрации, и, поскольку сегодня уже мы вчерашние, происходит какое то чудо, и в 9 утра мы получаем вожделенные билеты. Бывает же. И самолеты продолжают летать, что самое главное.

И не проходит и пары часов, с момента, как заветные бумажки оказались у нас в руках, как мы попадаем в самолет, и вот, наконец то! Мы летим в Луклу!

Аэропорт Лукла. Короткая посадочная полоса, пилоты, как всегда, красавчики, виртуозно посадившие гудящую посудину на взлетку. А дальше – багаж, и наконец то, начало треккинга.

Первым делом, мы ищем наших портеров. Где то они запропастились, устав ждать нас полтора дня, но в итоге после нескольких воплей «Кисан!» (так звали одного из них, и вроде как он был у них старший), портеры таки нашлись. Все, каждому из туристов по портеру, я свой рюкзак несу сам, не такой он, чтобы тяжелый, можно стартовать.

Сначала мы идем улочками Луклы. Памятуя, как в прошлый раз мы не могли вылететь из нее 3 дня, изучив все кварталы и переулки и вообще, все что в ней было, а всего то в ней одна улица и с три десятка гестов, что то как то романтичных воспоминаний она у меня не вызывает. Как то не полюбилась она мне в прошлый раз.

За воротами, оказываются кассы, где можно купить Тимсы и Пермиты, что мы благополучно и делаем. То же самое можно, конечно, сделать и в Моджо, где сам чекпоинт и вроде как вход в Национальный парк Сагарматха, но здесь пусто, людей пару человек, поэтому сделать это удобнее, еще не пойми сколько там народу будет на этом чекпоинте в Моджо.

А дальше пошла тропа, наконец то треккинг, то, ради чего мы сюда приехали. Неспешно поплыли деревеньки мимо, утопающие в зелени, кое где, открывались симпатичные виды на окрестные горы, дополняя картину красивыми панорамами.

Потихоньку, часам к 5 дня, мы пришли в Пакдинг, где заселились в один из лоджей. Лодж был достаточно свежий и просто таки сверкал. К вечеру оказалось, что он забит под завязку, благо, в столовой всем хватило места, честно говоря, видя пару кучек шумных испанцев и итальянцев, были сомнения, но хвала небесам, все поместились. Не сказать, что было очень жарко, но вполне себе тепло, а натопленная печка в столовой добавляла своего уюта и тепла, согревая замерзшую душу…

Утром идем дальше. Опять поплыли деревушки мимо: Замкур, Чомоа, Бенкар, Моджо. В Моджо пришлось сделать остановку: дождались отставших Веру и Константина, отметили пермиты, встретили группу отечественных девушек, которые рассказали страстей про Горакшеп и ЭБС и минус 15 в комнатах. Признаться, при словах минус 15, даже я впечатлился. Ладно, посмотрим, что там за "Жигули" такое.

Начался подьем к Намче Базару. Основательный такой подъем. В итоге, часам к 5 вечера четверо из шести дошли таки до Намче Базара, и, делясь впечатлениями, в основном заключавшимися в «Ах, какой ничего себе подьем», сели пить чай в придорожной кафешке. Прождав минут 40 отставших, мы рассудили, что лучше всего заселиться в гостиницу, после чего можно пойти им навстречу. Так и сделали.

На удивление, отставших я нашел на входе в Намче, чему был несказанно рад. Еще бы, я думал они где то на середине подьема, а они вон дошли до финиша самостоятельно.

Лодж, он же гостиница, оказался как лодж, но зато стоял он в очень удачном месте, откуда открывались невероятные виды на Томсерку и соседние пики Конгде. Плюс, еще, то наползала, то убегала тучка, добавляя красивых штрихов к фотографиям, в общем, залип я до момента пока не стемнело. Ну и холодная намчевская погода своего добавила конечно, хотя, откровенно, могло бы быть и потеплее.

Утро. Стартуем в Кумджунг. Идти тут совсем ничего, и мы особо не торопимся. Для разминки я пробежался еще в сторону обзорной площадки на соседние вершинки с утра, о чем ни разу не пожалел, ну очень красиво вокруг.

Тропа натоптана яками, портерами и туристами, заблудиться здесь очень сложно. Идем просто по направлению, выбирая нужные тропки по наитию. По пути открываются небольшие площадки с видами, приглашая усталых путников сделать перерыв, полюбоваться лишний раз окружающими горами. Спустя пару час с небольшим, выходим на ровную плоскость, это так называемый аэродром Намче, когда то сюда даже летали самолетики, не знаю как сейчас, но что то, сложно предположить, как он здесь будет садиться или взлетать. Еще, чего доброго, врежется в какого ни будь яка, которые целым табуном ходят тут неспешно туда сюда.

А вскоре показался и сам Кумджунг, и, поскольку времени у нас было много, решено было для лучшей акклиматизации залезть на небольшую горку поблизости. Что мы и сделали вчетвером.

А ближе к вечеру пошли в монастырь Кумджунга, который знаменит хранящимся в нем скальпом йети. Йети, не йети, но монастырь оказался очень симпатичным, прекрасно дополнив собой нашу культурную программу на сегодня. Да и погулять внутри оказалось везде можно, и даже дали постучать в барабан на входе.

А вот ночь оказалась не очень. Высота в Кумджунге 3800 и почти у всей группы началась бессонница, намекая на зачатки горной болезни. Я вроде как проскочил вечерний этап и заснул, но в час ночи в мой сон включилась местная псина, (как назло, именно в этой гостишке, на улице жила собака, по моему, одна единственная на всю деревню), своим низким голосом достаточно долго сообщая окрестностям что то очень важное. И затыкаться она не собиралась. Я минут сорок крутился туда сюда, пытаясь сгенерировать спасительный сценарий в голове, при котором я засну, но каждый раз эта зараза врывалась своими «Гав Гав», нарушая всю стройную систему засыпания, которую я по крупицам собирал в своем мозгу. В итоге примерно в час ночи я не выдержал, и пошел уговаривать ее заткнуться. На удивление, собака была понятливой, и одного камня и добрых слов оказалось достаточно, чтобы убедить ее отложить все насущные дела до утра и дать наконец то поспать. С собакой мы договорились, но сон в итоге был катастрофически прозябан, и в итоге, прокрутившись до 6 часов и переслушав половину ютуба, наступило утро.

Утром выяснилось, что остальная часть группы спала и выглядела на утро примерно так же как и я. И это было очень не очень. И плюсом, Вера, обдумав ситуацию и взвесив все свои плюсы и минусы, приняла героическое решение повернуть в Намче Базар, трезво рассудив, что пройти перевал Чо Ла для нее, это нужно было лет двадцать назад приезжать. Взяв своего портера, она неспешно пошла обратно, с грустью предвкушая недельный отдых в не самом большом полисе Намче.

Хозяйка лоджа повязала нам на прощание белые шарфики на удачу, видимо подозревая, что без нее никуда нам сегодня. По плану у нас сегодня деревушка Доле, все вроде близко и не сказать, что, прям, очень высоко, в общем, нужно идти, а там посмотрим.

Судя по всему, выглядел после бессонной ночи я, таки, действительно не очень, потому как в первой же забегаловке, куда мы зашли выпить масала чая, пара французов поинтересовались, все ли со мной в порядке.

Пару слов хочу сказать о погоде – за все время путешествия нашего, небо практически всегда было чистым. Это было настолько удивительно и непривычно, что просто не верилось, что так бывает. Соответственно я, который на этом маршруте был в прошлый раз половину в тумане, половину в борьбе с горняшкой, в этот раз  телефон не выпускал из рук, фоткая все подряд.

Доле (4050 м). Маленькая деревушка на 7 или 8 лоджей. После огромного разбросанного по площади Кумджунга, выглядела Доле совсем краем географии. Связи тут не было, вай фай был фри, но при этом отсылал месенджи он ровно 15 минут, после этого наглухо потух и больше не работал.

Вечером в дело пошло снотворное, все накидались Мелатонином, в надежде поспать и хоть чуть чуть восстановить свои силы. Как оказалось, с переменным успехом, кто то действительно спал всю ночь, а кто то, как я, например, проснулся в два ночи и снова начал по десятому разу переслушивать аудиозаписи и фильмы из телефона. Ну, хоть что то поспал, что уже было не плохо.

Взбодрившись с утра холодной водичкой из рукомойника, я был готов стартовать хоть сейчас. Наша сегодняшняя цель был Мачармо (4400 м), еще несколько сотен метров высоты плюсом к нашим, и с десяток километров маршрута. На удивление, прошли мы их достаточно бодро и без особых приключений, включилась этакая рутинная работа.

Дышалось, конечно, тяжеловато, да и шлось, не сказать, чтобы очень уж бодро, но часам к 3 дня мы пришли к нужной деревне. С вай фаем здесь было чуть получше, правда стоил он уже каких то не гуманных 1000 рупий (700 рублей) за ночь, ну тут как говорится, дело добровольное.

Высота на уровне четырех с половиной километров уже чувствовалась основательно, добавляя острых ощущений в различных органах, плюсом я зачем то решил померить сатурацию, благо прибор соответствующий имелся. И вот тут что то пошло в сторону, три раза прибор показал 65, 67 и 67. И было это как то странно, тем более, что у остальных участников наших, было 87 – 92, меньше 85 не было ни у кого, портер Кисан так вообще 92 стабильно держал.

Я тут же начал писать сообщения родственникам, имеющим отношение к медицине и полез гуглить что это значит, что делать и нужно ли  вообще что то делать. В итоге, начитавшись советов (родственник с медицинским дипломом, вообще сказал, что то типа, такого не бывает, прибор сломался, забей), я таки пришел к выводу, что забить я не могу, и на всякий случай накатил диакарба, ну и, само собой, мелатонин сегодня после замеров, пользовался повышенной популярностью.

Снилось мне что то по всей видимости чудесное, непальское или отечественное, но проснулся я в прекрасном расположении духа, горы и ледники сегодня сияли невероятными красками, и вообще жить хотелось в два раза интенсивней. Уж не знаю, что подействовало, но и есть хотелось, так как неделю не хотелось и вообще, как то все играло позитивом.  Диакарб ли, или что то еще, слегка подумав, я решил весь свой позитив, пока он присутствует, пустить в перемещение в пространстве, благо мы стартовали и начали набирать высоту.

Наша цель на сегодня Гокио (4800 м). И подъем к нему, я вам доложу, весьма крут. Набор высоты по карте вроде и не много, всего то метров 450, но здесь они чувствуются основательно. Плюсом тропа взбирается на какой то мини перевальчик, чтобы после него нырнуть в громадную котловину Гокио, зажатую 8 тысячником Чо Ойю и двумя хребтами, тянущимися в сторону юга. И, наконец то – первое из озер Гокио. Оно маленькое, но, после каменной пустыни внизу, кажется просто какой то небесной каплей, упавшей на землю. А за ним второе озеро, это уже большое, и цвет воды совершенно другой. Ну, и, конечно же, на подходе к деревне, лежит самое большое третье озеро Гокио, просто невероятно, как оно переливается своей бирюзой, отражая громадные стены близлежащих восьмитысячников. Фантастические виды.

Сама же деревня Гокио выглядит вообще каким то инородным телом среди этих безмолвных стен, а с другой стороны, наоборот, кажется что она здесь идеально вписывается своими постройками и веселенькой расцветкой крыш. На сегодня отдых, никаких акклиматизационных радиалок и прочего, завтра утром у нас грандиозные планы – подняться на Гокио Ри и попытаться увидеть Эверест с нее. Поэтому стараемся прийти в чувство и хоть чуть чуть набраться сил. Вечером пытаюсь выяснить, кто все таки пойдет с утра на гору. Юля, однозначно не изьявляет желания, Макс тоже как то больше нет, чем да, а вот Сергей и Константин Петрович бодры и полны сил, и судя по всему, утром мы идем втроем. Ну что ж, тоже не плохо, учитывая меня, это больше половины. Спать.

Звенит будильник, собираемся и выдвигаемся на Гокио Ри. Сам по себе подъем конечно простенький, там можно беременного яка загнать, при желании, но, учитывая, что высота горы 5357 метров, а это практически Эльбрус, шлось нам с утра очень не быстро.

Частые остановки, пять шагов, пять вдохов, просто счет по шагам – я перепробовал все, что только в голове всплыло, но вершина упорно не хотела приближаться быстрее, откладывая наше свидание и оттягивая радость встречи. В итоге, эти несчастные 600 метров мы набрали примерно часа за полтора, или за час, уж не помню, помню только, что вершине я радовался, как никогда. Наверх мы вышли как раз – солнышко только начало золотить своими лучами Лхоцзе, оставляя в тени Эверест и Нуптце. Ну, и конечно же, могучим каменным бастионом, надежно отделяющим Непал от Китая (по прямой здесь до границы 10 км всего навсего), стеной сверкал Чо Ойю. Здесь он буквально везде, на каждой фотографии он пытается оставить свой след.

Пришло время спускаться, и спускались мы так же с каким то натугом (что такое с организмом случилось, где легкость и бодряк)), в итоге худо бедно, как раз пришли к завтраку.

Отправляемся в Драгнак. Тропинка неспешно петляет по леднику, старательно обходя наиболее обрывистые места, но, все же, пару раз становится немного страшновато, когда протоптанная дорожка идет аккурат вдоль обрывистого двадцатиметрового уступа над  мутноватым ледниковым озером внизу, и при этом на противоположном берегу этого озера, еще что то подтаивает, и с грохотом обрывается в непрозрачную воду. Представляю, как там холодно, нырни в такую. Нет, лучше не буду представлять, благо ледника здесь не так чтобы много, и всего какой то час – два, а может чуть больше, и мы уже в Драгнаке.

Традиционный отдых после обеда, немного прийти в себя после перехода, вечером ужин и обсуждение планов. Завтра один из самых сложных дней – перевал Чо Ла пасс (5368 м) и надо понять, все ли в форме, или есть ньюансы. Как оказалось, в форме все, все настроены решительно, и, судя по всему, готовы сразу и на Эверест подняться. Очень хорошо.

Подъем у нас в 4 утра, пока собираемся, хозяева готовят нам завтрак с собой. Завтрак простой, бутерброды да вареные яйца, но то, что все это сделали в 4.30 утра, когда любой нормальный человек еще спит, весьма приятно удивило.

Стартуем. Мерное «топ - топ» в свете фонарика, сто метров, двести, триста….. Опять рутинная пахота, когда просто отключаешь голову и переставляешь ноги, стараясь не поднимать их сильно высоко и не тратить сил понапрасну. Начинает светать, и мы как раз доходим до какого то безымянного перевала с флагами, откуда открывается вид на Чо Ла.

Кто видит его первый раз, так наверно и не поймет, что это перевал, настолько вертикально он выглядит. Но, подойдя ближе, выясняется, что тропинки здесь весьма основательные, в самых не простых местах протянуты троса, здорово облегчающие набор, в общем, красота. В непогоду, конечно, делать здесь, наверное нечего, и если пошел снег, стоит максимально быстро уносить с перевала ноги, причем в любую сторону. Буран на такой высоте не шутка, нас в 11 году накрыл на Торонг Ла, и я до сих пор с икотой вспоминаю волнующее приключение. Но в хорошую погоду идти через Чо Ла сам Бог велел, все идется легко и непринужденно. Ну, для местных и тех, кто поспортивнее. Не местные же, такие как я, пыхтят и тяжело дышат, вспоминая все, что можно по дороге и пытаясь хоть как то догрести до верха. Обьективности ради, нужно сказать, что с обратной стороны, перевал гораздо положе, и половина народа идет как раз из Дзонглы в сторону Гокио, но как по мне, это не логично: после Горакшепа и самых основных точек рисовать себе какую то загогулину в сторону вроде и хочется, но кто его знает, как там поведет себя организм, вдруг он проявит слабость и просто откажется идти на перевал, в надежде сброситься пониже в сторону Фериче или Пангбоче. Поэтому, никаких поводов для слабины, идем по часовой стрелке именно так, а не иначе.

И вот Чо Ла. Мы с Максом и Сергеем забрались туда не сказать, чтобы быстро, но достаточно уверенно. А вот Юля с Константином все никак не появлялись, в итоге, поскольку дуло здесь преизрядно, ребята ушли ниже, за перевал ниже ледника, дожидаться отставших, где потеплее.

Я покрутился еще наверху, замерз, рассудил, что замерзну еще больше, отправился посмотреть, где наша отставшая часть группы. Оказалось, что они уже рядом, и собственно, перевал мы перевалили вместе с ними.

За перевалом был участок ледника, многие бодро одевали кошки и какие то приспособы попроще, для хотьбы по льду, но, снег рядом с тропой был рыхлый, и пройти участок ледника не составило никакого труда. Уставшие и довольные мы пришли в Дзонглу, наслаждаясь долгожданным отдыхом. Я было попытался перенастроиться и пойти дальше в Лобуче, но глядя на лица портеров, которые сегодня тоже подушатались, да и трезво оценив свои силы, мы таки остались в Дзонгле.

И вот утром отправляемся в Горакшеп. Переход не самый близкий, и до Лобуче мы добрались довольно бодро. А вот дальше пошли спуски подъемы по участкам ледника - не ледника, в общем попыхтеть пришлось изрядно, учитывая, что все это на высоте в 5 километров.

Наконец пришли в Горакшеп. На удивление, все лоджии здесь были забиты под завязку. И даже, не смотря на то, что я бронировал три номера за день, выяснилось, что их в наличии только два. Остальные гестхаузы так же были полные, ладно, два номера, так два, поместимся как нить, благо одеял хватало и место на полу тоже было.

И пока еще есть время, мы идем в Базовый Лагерь Эвереста, дабы закрыть эту точку сегодня, утром Кала Патар и уйти вниз, чтобы не ночевать вторую ночь в этом прекрасном месте.

До Эверест Бейс Кемпа мы дошли сравнительно быстро, успев на фотосессию на закате. Народу здесь было, как ни странно прилично, но, учитывая, что дело было уже почти вечер, и обратно было идти почти час, постепенно плацдарм опустел, предоставив нам свободный доступ к локациям для фотографий. Фотографируемся возле камня и возле стеллы.

Запомнились парочка - парнишка сделал предложение девушке, нужно было видеть их счастливые лица. Что то даже взгрустнулось мне, но прочь печаль и сомнения, жизнь вокруг бурлит ключем. Жаль не догадался я взять телефон у него, поинтересоваться лет через пять, как оно - добавило ли столь сакральное место плюсов в карму брачной жизни, или все традиционно и уже развелись.

По дороге обратно, солнце невероятными красками подсветило и Эверест, и Нупце и Лхоцзе, просто фантастика, как красиво.

Вечером в столовой в лодже столпотворение. Я такого давно не видел: некоторые туристы стояли, поскольку им не хватало стульев элементарно сесть, в надежде, что освободятся места, ну чисто тебе как в кино. Неожиданно. Благо мы пришли пораньше и все уместились за каким то столиком.

За ужином пытаюсь выяснить, сколько желающих завтра взобраться на Кала Патар. А желающих то всего один Сергей, остальные что то не горят энтузиазмом и решили отоспаться с утра пораньше, вместо восхождений на гору.

Долбанный Горакшеп, конечно, ни разу не то место, в котором хочется задержаться подольше. Мало того, что высоко и дико холодно (в номере температура примерно минус 2), так еще и афигеть как не дешево. Обьективно, питаться на Старом Арбате выйдет дешевше, я уж не говорю про порции, на которые без слез не взглянуть)) Ну да что это я, поныть наверное захотелось, знал ведь куда шел, в прошлый раз мы жили здесь две ночи,  просто отвык видимо, и, честно говоря, немного выбило из колеи столпотворение в столовке.

Утром мы стартуем примерно в половине 5 утра. Подъем здесь чуть поменьше, чем на Гокио Ри, но тоже затяжной и долгий. По дороге попадаются надоедливые и не пугливые курицы, или снежные улары или как их там кличут, которые только что под ноги не бросаются, но с головой у них что то не в порядке, определенно, может из за высоты это, плюс холод добавляет. Ну не может пернатый настолько не бояться людей.

И вот наконец то вершина Кала Патар, самая высокая точка на нашем маршруте, шутка ли, 5645 метров, так то почти как на Эльбрус сходить. И виды вокруг.

Ждем пока освободится точка для сьемки от шумных индусов, делаем несколько фотографий, минут 10 пытаемся еще что то поснимать, и пора вниз. Все таки прохладно, а солнце, судя по всему, не очень торопиться прогреть атмосферу.

В Горакшеп мы приходим почти к 8, самое время завтрака, и можно отправляться вниз. По логике можно дойти сегодня до Фериче, или Периче, как там его, так по сути все и делают, но хотелось бы сбросить побольше, и я замахиваюсь даже на Пангбоче. Ладно, посмотрим, до куда дойдем. Наши портеры уже готовы к путешествию, единственное, Кисан, вроде как который старший у них, кашляет не переставая и слегка температурит, видно заболел. И не мудрено, на улице минус пару градусов, а чувак в шлепанцах на босу ногу. Я конечно понимаю, что они все морозоустойчивые, но как то это все равно выглядит странно. На всякий случай даю ему пару таблеток от простуды, вдруг да поможет.

Опять кусок ледника, вниз он идется гораздо быстрее, чем вчера в обратном направлении, Лобуче и тропа перепрыгивает на противоположный берег ручья на развилке, и идет через большую долину, с множеством ступ погибшим альпинистам. Одновременно и красивое и тяжеловатое место.

Не сильно здесь задерживаемся, чуть ниже проходим Фериче, а спустя еще пару часов доходим до деревушки Шомаре. Технически мы бы и до Пангбоче дошли сегодня наверное, но что то многовато показалось, и мы решили расположиться здесь в одной из лоджей. Тем более в нагрузку обещали бесплатный вай фай. Но, как выяснилось чуть позже, не просто так он был бесплатный, даже сообщения не отправлял. Ну да ладно, завтра будет Намче.

Как назло, в этом гесте тоже живет собака во дворе. И часов в 11 она завела свою песню, опять это мерное «гав, гав». Наученный горьким опытом, я уже не дожидаюсь, пока она заткнется, а сразу решительно иду ее успокаивать. Собака оказывается непонятливая, я пытаюсь стимулировать ее попавшимися под руку камнями, пока она в итоге не забралась на крышу соседнего дома, благо постройки тут позволяли. За ней я уже не пошел, рассудив, что там пусть себе гавкает, слышно ее почти не было. Однако вернувшись во двор геста, я с удивлением обнаружил еще двух мохнатых друзей человека, которые, видимо, подошли посмотреть, что здесь происходит. Они, правда, молчали, но я, поскольку им уже не доверял, отправил их вслед за первой псиной. Спалось мне после ночных прогулок, просто великолепно.

Стартуем утром мы часов в 8 утра. Как то вроде не сильно много идти сегодня до Намче и время позволяло понежиться в кровати, но все ж нужно идти. Проходим большую деревню Пангбоче, а за ней выходим к монастырю. Рядом с ним оказывается кофейня с выпечкой, причем, весьма вкусной выпечкой, и это оказывается выше моих сил. Я даже монастырь на потом отложил. Сначала кофе и какой то кусок штруделя. Волшебство просто. Как оказалось, туристы наши вообще в монастырь не пошли, рассудив, что кофе интереснее.

Сам монастырь весьма большой, здесь куча молодых послушников, и я попал как раз на какое то чтение мантр. Мантры меня не впечатлили, и, посидев пару минут внутри, я пошел осматривать его снаружи.

Больше всего запомнились выбитые в камне следы на входе.

Ну и тигры, или кто они такие, перед воротами.

Дальше после монастыря идет не хилый такой спуск, а за ним подъем, не менее впечатляющий.

Но, что нам после перевала Чо Ла какой то спуск – подъем, часам к 4 дня мы уже стояли возле Намче Базара.

Здесь нас ждала Вера в одной из гостиниц, и, судя по всему, преизрядно соскучилась по нам в этом дивном городе.

Мы сидели в ресторане при этой же гостинице, портеры принесли сумки, было только одно но: пришли три портера. Не было четвертого Кисана.

Начали вспоминать, где мы его видели последний раз. Аккурат на выходе из Пангбоче. Делать нечего, только ждать. Ждем мы его и ждем. И ждем, и ждем. В итоге, в 7 часов вечера появляется Кисан. Без сумки. На удивленный вопрос Макса «А сумка моя где?», он неопределенно махнул рукой куда то вдаль. «Там». Проследив направление его взмаха, что то как то сумки не прорисовывалось по указанной траектории. «Там это где?». «Ну там». «Так принеси?». «Ок». И Кисан ушел в ночь за сумкой, пообещав прийти через пол часа.

Через полтора часа он таки пришел, но опять без сумки. И вот это уже было интересно.

«Кисан, где сумка?»

«Сейчас принесу». И он опять скрылся в ночи на очередные полтора часа.

Тут уже я не выдержал, на дворе уже почти ночь, вроде как укладываться спать надо, в сумке сменка, спальник, короче все. Пишу знакомому Илье и одновременно еще пишу старшему над этими самыми портерами, те оба тоже удивлены не меньше моего, но успокаивают меня тем, что, скорее всего, сумку он повесил на караван яков, а те не доехали, и плюсом погонщики пропали со связи, и он не может до них дозвониться, но с утра багаж обязательно найдется. Короче, волноваться и впадать в отчаяние, определенно не стоит, по их словам. От же ж позитивные новости.

Макс мысленно уже, видимо, попрощался со своей сумкой, заказал пива, и тут, пришел Кисан в очередной раз и принес сумку. Причем пришел не один, а с еще тремя какими то местными хлопцами, которые молча сопровождали его, стоя рядом. Что это было, мы так и не поняли, зачем он приволок эту целую группу поддержки, они, молча, постояли возле нас и так же молча ушли в ночь, но факт, что сумка нашлась, весьма поднял нам настроение. Вечером точно было что обсудить.

Утром мы радостно отправились в путь. Кисана мы теперь далеко не отпускали, да он видимо и сам старался держаться поближе. Спуск от Намче Базара оказался довольно простым и не слишком длинным, прямо удивительно, почему мы на подъем здесь потратили столько усилий, дальше мост Хилари, чек пост в Моджо, где нам ставят печати, что мы покинули территорию национального парка, еще пара деревушек, и мы приходим  Пакдинг. При желании, мы сегодня могли бы домаршировать и до Луклы, но, честно говоря, я был не уверен в наших силах, поэтому разбил на два дня переход. Получилась этакая полудневка в Пакдинге.

И на завтра такая же полудневка получилась в Лукле. Но тут хоть не зря пришли, в 3 часа дня открывается регистрация на рейс на завтрашний самолет, поэтому получилось удачно.

В прошлом путешествии мы жили в Лукле три дня, ожидая вылета. Причем сначала жили в одном гесте, в маленьких комнатках, напоминающих шкафы, потом перебрались в другой. К моему изумлению, портеры привели нас в тот же гест с маленькими комнатами шкафами. Сказав: - хрен там, я тут жить не буду, мы сразу же перебрались в отель рядом с аэропортом, с нормальными номерами. Все. Ждем завтрашнего вылета.

Аэропорт открылся в 6 утра, и мы уже были на изготовку. При регистрации вчера, мужик от Аир Саммит написал на бумажке 7.00, в общем, была надежда получить билеты хотя бы в это время. Но это Лукла. Благо хоть самолеты летали. Правда одно но – в Рамечап летал один самолет от этих Саммитов, второй сегодня полностью работал на Катманду.

Билеты мы получили в 11. А улетели в 13.00. Ура, бывает и так. Не скажу, что не довелось понервничать, но скорее так, чисто для порядка, благо небо было чистое и летали самолеты исправно, хоть и долго.

На выходе из самолета меня радостно поприветствовал какой то мужик в форме Аир Саммит, чуть обниматься не полез, ты глянь, две недели прошло, а помнит, как я метался в попытке получить билеты. Весело поулыбались оба, прям на душе вот хорошо от непальской улыбчивости.

За аэропортом нас уже ждал наш транспорт. Это была какая то копия тойоты, к тому же еще и электричка. Удивительный транспорт. С подозрением мы оглядывали его, доедет он до Катманду или нет. Зря переживали. Ехали мы весьма бодро, обгоняя по дороге, все, что можно было обогнать. Водила не стеснялся лихо закладывать на обгонах, проезжая колесами по краю, яростно сообщая при этом своим клаксоном всем окружающим, что это едет ОН. Клаксон был препротивнейший, и часа через два мы возненавидели его всем составом.

При свете дня было видно, что сотворила стихия месяц назад с непальскими долинами. Дорога практически отстутствовала, ее попросту смыло, причем, по остаткам, можно было судить, что строили ее весьма основательно, но что можно противопоставить стихии, когда уровень воды в реке поднимается на 30 метров, причем, пойма здесь шириной метров триста. Части сел в поймах смыты водой, частично откопанные дома, от сошедших на них селей, просто дома, засыпанные речным песком по самые крыши, сорванные мосты. Видно, что природа здесь погуляла на славу.

В одном месте была пробка, и мы стали в ней на два часа, пока растягивали машины. В Катманду мы приехали в 8 вечера. Ушатанные поездкой, одуревшие от гребанного клаксона, но живые и счастливые. Праздничный ужин по поводу окончания похода и долгожданный сон. Наконец то.

Дальше Катманду, прогулки, отдых, все как обычно......

Катманду. Тамель.

• < Назад
• Вперёд >