+7989 839-01-53 +38068 233-01-28 tryz1@yandex.ru Whatsap,Viber: +79898390153
     

разные отчеты

Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница - 3

День 7, 01.11.12. Гокио ри – Драгнак

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6

Не самым ранним, но все-таки утром Ростислав, я, Надя, Галя и Наташа выдвигаемся на вершину Гокио ри (5360м), которая обещает отличный вид на окружающее великолепие.

рассвет

 гокио ри и озеро

вершина гокио ри

 где-то там, совсем близко, перевал Ренджо пасс

Из-за позднего выхода рассвет застал нас еще внизу, но наш гордый варяг таки упорно шел наверх, и дошел почти весь.

лоджи гокио

на вершине гокио ри

Наверху мне прекрасно, радостно и комфортно, хотя я никогда не была на даже близкой к этой высоте, и осознание метража, на котором находишься, конечно, удивляет.

гокио пик

На картинке нарисованы все главные видимые вершины, в том числе Эверест. Ищу его наяву.
    
Эверест и Лхоцзе

 лхотзе

пики Кхумбу (6853м), Кангчанг (6103м), Чангцзе (7553м), Эверест (8848м) и Лхоцзе (8516м) над ледником Нгозумба

 ледник кхола

озеро Дудх Покхари (Гокио)

озеро дудх покхари

Спускаемся с Надей вниз почему-то бесконечно долго, уже надоедает, и я все удивляюсь, почему мне так не надоедало сюда подниматься. Уже начинают болеть колени и стучать кувалда в затылке, отсчитывая каждый шаг, а мы все еще на половине высоты, и бежим, бежим вниз… Голова и ноги постепенно превращаются в вату - все таки походы по Непалу требуют определенной подготовки, особенно этот. Когда мы, наконец, вваливаемся в Гокио, вид у нас, видимо, был точно такой же, как вчера у Саши, - и именно так, а то и хуже, мы себя и чувствовали. Накрыло! Шутка ли, часа за 4 мы набрали и снова сбросили 570 м на высоте 5 тысяч. Нас уже все поджидают, чтобы выйти в Драгнак, но собирать рюкзак в таком нахлобученном состоянии получается мучительно долго. Спас нас растворимый солпадеин - отличная работающая вещь, которая неоднократно помогала мне в этом походе; он привел нас в чувство и мы были в состоянии идти куда-то еще.

Переход предстоял несложный, - Драгнак почти на такой же высоте, - но красивый, нужно всего лишь по морене пересечь ледник с африканским именем Нгозумба. Ну так вперед!

в драгнак
 
В морене постоянно попадаются маленькие и малюсенькие красивые озерца.

морена
 
возле драгнака

Пока наслаждались видами, вот уже незаметно и Драгнак.

Вечером при смене линз крякают мои новые дорогие солнечные очки. Ладно даже новые дорогие, а как насчет завтрашнего перевала, за которым снег-ледник, и моих глаз, которые мне еще в будущем нужны?.. Делать нечего, вряд ли в этом лодже вообще когда-то видели суперклей, сейчас его тут точно нет; приклеиваю линзу пластырем. Выглядит, мягко говоря, не очень, надо мной поржал даже Бисней, не говоря о своих, но глаза все-таки дороже.

День 8, 02.11.12. Чо Ла пасс – Дзонгла

Собственно, вот и настал день икс – сегодня у нас перевал Чо Ла на 5368м. Дома интернет пугал меня страшными статьями о нем и фотографиями ползущих в снегу людей, но то дома, а на месте при любом раскладе придется его пройти, каким бы трудным он ни показался. Поэтому никаких отвлекающих мыслей в голове не крутилось, надо было идти – я шла.

вершина ама даблам

Вдруг, еще вроде в начале пути, взбираясь на очередной пригорок, вижу флаг и сложенные камушки, как бывает на всех перевалах, - только они какие-то маленькие, как и сам пригорок. Я не принимаю его за Чо Ла, как половина остальных, потому что читала о том совсем другое, а тут такой пупырь. Тем не менее, мы фоткаемся, отдыхаем, и вычисляем, где же все-таки наш перевал. Задумчиво рассматриваю снежок слева, до которого идет одна тропа, но Ростислав показывает на седло с сыпухой правее, до которого ведет тропа вторая. Ага, ну по крайней мере он без снега, это выше, но лучше, чем мой вариант!

наш перевал справа

перевал чо ла

Таак. Ну, собственно, вот. Перед нами бесконечные камни.

бесконечные камни

И много групп туристов в обе стороны. Но камней все-таки больше.

туристы на чо ла

Где-то на середине подъема я потеряла какую-никакую тропу и пошла справа по каким-то неудобным булыганам, которые совсем уж крутились под ногами и всё норовили покатиться вниз, на Галю; скачки по ним вымотали меня больше, чем я ожидала, и пришлось перебираться налево. Долго ли, коротко ли… нет, все-таки точно долго и кое-как, но я подобралась к вершине. Вдруг мимо сверху вниз проносится наш Бисней, который еще утром убежал вперед, чтобы забронировать нам номера в Дзонгле, и начинает орлом высматривать идущую снизу Наташу, но она еще далеко, тогда он забирает рюкзак у Гали и с такой же непринужденной скоростью Феррари пилит с ним наверх. Провожаю взглядом это чудо с моторчиком, которое с утра успело подняться на перевал, а теперь еще и помочь нам, - и пытаюсь на этом впечатлении одолеть последние десятки метров. Тут неожиданно спускается Ростик и забирает уже мой рюкзак. Это очень вдохновляет, но к моему большому удивлению, идти почти не становится легче даже от минус 15 кг. Это, все-таки, слабость именно из-за высоты, поэтому и скорость передвижения, как и ощущение себя столетней клячей, не сильно зависит от веса на спине.

Догребаю наконец до вершины, там оказывается очень людно, несколько других групп отдыхают и фотографируются. Ждем всех, чтобы сделать групповое фото, Ростислав тащит наверх еще и Наташин рюкзак.

перевал чо ла

ледник чо ла

Перекусываем, фоткаемся, переводим дух и начинаем спускаться. По эту сторону перевала ледник – снег и лед, и в некоторых местах на камнях довольно скользко. Но как же нам повезло, что не было снега на самом перевале! Представляю, какое удовольствие на такой высоте кувыркаться в этих бесконечных камнях, присыпанных сверху снегом.

ледник за перевалом

через ледник

треккинг через ледник

спуск вниз

Спуск выматывающий, но подниматься здесь, с этой стороны, мне понравилось бы еще меньше, чем с Драгнака. И красота в эту сторону открывается просто нереальная.

красоты ама даблам
 
а оттуда мы только что пришли

 дзонгла

Наконец-то, уставшие, доходим до Дзонглы, в которой всего две лоджи. Но Бисней не зря мотался, у нас все схвачено и забронировано. Выдыхаем и вполне даже гордимся собой: самый сложный участок трека к Эвересту пройден без проблем.

Сегодня у меня дата отца, я убегаю от всех подальше за огромный камушек с видом на красавец Ама Даблам, пока не скрывается солнце. Ама Даблам всего чуть выше 6800м, но насколько же мощно выглядит!

вершина

День 9, 03.11.12. Дзонгла - Лобуче - Горакшеп

Дзонгла под нависшей Чолатзе

вершина чолатзе

Утро прекрасное и солнечное. Начинаем следующую логическую часть нашего похода, выдвигаясь в Горакшеп – наше последнее высотное пристанище на 5140м. По дороге любуемся на большое озеро Чолатзе с одноименным пиком над ним.

панорама озера и пика Чолатзе

пик чолатзе

В ту сторону мы будем спускаться через пару дней.

развилка возле чолатзе

А пока пытаемся выйти к леднику Кхумбу.

ледник кумбу

Идем вдоль речушки в снегу.

река кумбу

Доходим до Лобуче и сваливаемся на обед – все устали, а ведь до Горакшепа еще пилить и пилить. Подкрепившись, продолжаем путь, но идти все равно тяжело, я даже убираю никоновский фотоаппарат в рюкзак, что делала крайне редко, и щелкаю окружающее мыльницей.

ледник кхумбу

Идем вдоль морены ледника, потом влезаем на небольшой перевальчик, вскоре после которого тропа преимущественно становится просто каменюками, и мы долго весело чешем по ним вдоль Кхумбу, все дальше и выше. Очень мне понравилась эта дорожка: без фотика на пузе идти легче, тем более, когда вокруг такое грандиозное великолепие – под тобой ледник, с тобой ветер, а рядом семитысячники подпирают такое близкое глубокое небо…
Поворачиваем с Надей по тропе за угол и застываем: вот он, Горакшеп, вот он, Калапаттар, вот Пумори, вот Нуптце и еще какие-то пики, а вперед по леднику должен быть и базовый лагерь Эвереста; самого его не видно. Присматриваемся к Калапаттару и еле сдерживаем нервный смех: и это – самая высокая точка в наш поход?.. Вспоминая наше Гокио ри, нам со своей высокой тропы сейчас сложно представить, что эта на первый взгляд такая простая вершина будет тяжелее. А она… будет. :)

Калапаттар, Пумори и Горакшеп

кала патар

Спускаемся и заселяемся в забронированный лодж. Посреди домиков неожиданно встречаю лошадь. Как она здесь оказалась и чем занимается на досуге и работе, загадка.

лошадь в горакшепе

Вся столовая лоджа - стены, потолки, - увешана наклейками, флагами и футболками с автографами людей со всего света, которые были как на обычном треке к Эвересту, так и на восхождениях на окружающие вершины.

лоджа в горакшепе

Холодно. Так холодно, как здесь, нам еще не было нигде не треке. Печку в столовой, как и везде на высоте, топят кизяками, на ней стоит большая алюминиевая пароварка, из которой нам перед ужином неожиданно достают горячие влажные полотенца - вот это я понимаю, высотный сервис!

последние капли заката
 
закат на эвересте

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6

Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница - 4

День 10, 04.11.12. Калапаттар – Everest B.C.

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6

Просыпаемся в полчетвертого и в 4 выходим покорять самую высокую точку нашего маршрута – 5550м, вершину Калапаттар: Ростислав, я, Саша и Галя. Светят луна и звезды, да так светят, что я через некоторое время выключаю фонарик и иду под ними – в фантастическим серебристом свете, в притаившихся огромных тенях семитысячников, в тишине, нарушаемой только своим тяжелым дыханием и стуком ботинок о камни. Сказать, что на улице холодно – не сказать ничего. Пальцы рук и ног просто отмерзают, я приостанавливаюсь через каждые 15-20 шагов, чтобы отдышаться, стянуть перчатки и согреть очередную руку, обернутую в шнурок трекпалки. Но стоять еще холодней, приходится передвигаться короткими отрезками - воздуха все равно не хватает, как бы глубоко ни старался вдыхать, и останавливаться отдышаться хоть как приходится. Снизу видимо примерно так же поднимаются Саша с Галей, Ростик убежал первым.

Не знаю, сколько времени мы так шли, но небо понемногу начало светлеть, а капля точит камень, и до вершины остается все меньше. Вот уже они, долгожданные флажки, наконец-то!.. Однако, Ростислава здесь нет, а справа вырисовывается еще одна горка. Тьфу ты, еще не конец. Покорно лезу дальше – рассвет уже начинается, и не хочется упустить самое интересное, зря мы сюда, что ли, лезли в такую рань и холод, ну какой же он холодный этот поход по Непалу!

рассвет на калапатар

Добираюсь, осматриваюсь – вот и Эверест, и иже с ними, но солнце встает очень медленно, и, главное… не с той стороны! То есть, с той конечно, с востока, но это-то нам и не нравится. Оно начинает раскрашивать Ама Даблам и весь западный хребет, это красиво, но становится понятно, что в ближайшее время оно не собирается подсветить ни сантиметра самой высокой горы мира. То есть – опа, – рассветных фото Эвереста, видимо, у нас не будет. А стоять и ждать непонятно чего ужасно холодно.

эверест

утро на кала патар

рассвет

Ама Даблам

ама даблам

Поднимается Саша, потом Галя, мы все как-то что-то фотографируем, пытаясь не превратиться в ледышки, ждем еще немного, и все по одному начинают спуск – Галя, Ростик, потом Саша. Я остаюсь еще, и еще, до того момента, когда руки окончательно не застывают, а фотоаппарат не замерзает и не отключает мне выдвижение объектива. Без фотика делать нечего (а в другом пищит батарея), еще немного смотрю на рассвет и тоже начинаю медленный спуск.

  …и не больше!

рассвет на эвересте

Пумори

вершина пумори
    
Солнце наконец-то поднимается из-за Нуптзе, но толку от этого немного, да и мы уже внизу.

нуптзе

В Горакшепе завтракаем, немного отдыхаем, и идем в следующую радиалку, собственно, давшую название нашему треку и являющуюся его логическим завершением – в базовый лагерь Эвереста. Это уже несложно, набора высоты почти нет, зато светит горячее солнце и очень тепло!

эверест бейс кемп

Достаточно бодро, если так можно говорить про передвижение на 5 тысячах, скачем по той же самой тропе, по которой идут альпинисты на восхождения к Эвересту. Нам, конечно, до альпинистов далеко, но и все же тоже не так просто здесь оказались.

дорога туда…

к базовому лагерю эвересту

и обратно

дорога к эвересту

Спускаюсь вниз, на морену ледника. Начинаю выглядывать под ногами камешки посимпатичней: как же не привезти домой такое сокровище – грязную каменюку с дороги на Эверест. :) Передо мной последний рывок делает Саша – утренние калапаттарщики, мы понимаем усталость друг друга. Потихоньку одолеваем последние метры.

Сверху тает на солнышке ледничок, камушки периодически едут вниз. На голову такой получить совсем не хочется.

нуптзе

И вот он, Базовый лагерь. Фотофиксируемся на фоне одноименной растяжки этого года, исписанной наверное теми же людьми, что пишут свои имена в лоджах на потолке. :) Самого Эвереста отсюда не видно, точнее, виден только малюсенький кусочечек, если знать, куда смотреть.

базовый лагерь эвереста

Лагеря как такового почти нет: стоит три стационарные палатки, которые, видимо, всегда тут есть «для факту». Вокруг ползает несколько местных; остальные присутствующие такие же, как мы – радиальщики из Горакшепа. Больше ничего и никого. Не сезон?

Вокруг ледник; лед не только обычный серый, присыпанный камнями, но и растущий красивыми голубыми зубьями.

Через несколько минут приходит группа, кажется пока только шерпов, которая начинает ставить экстрим-куполы. Вот, это я понимаю – что-то все-таки будет.

кала патар

Надя, которой вчера вечером нездоровилось и она не пошла с нами утром, спешит обратно – еще хочет успеть сегодня сбегать на Калапаттар. Вот молодец. Представляю только, как ей будет тяжело. По одному покидаем базовый лагерь и возвращаемся в Горакшеп.
Вечером ловлю закат.

 Пумори

пумори

 Кхумбутзе

кхумбутзе
 
Нуптзе

нуптзе

Греемся в столовой, когда возвращается Надюшка. Как же ее штормит!.. Нет, определенно, высота – это все-таки не то, что нравится организмам жителей равнин. Она дождалась закатного солнца на Эвересте и только после фотосессии стала спускаться, а холод после заката наступает собачий – бронхит с этой героической вылазки она еще привезет домой. Как, впрочем, и закатные фотографии Эвереста, которых нет больше ни у кого из нас. :)

К ночи, пробегая между столовой и номером, вдруг спотыкаешься и застываешь как вкопанный: мимо над головой несется сводящий с ума Млечный путь. Недавнее полнолуние спало, Луна не такая яркая, и звезды жгут. Миллионы созвездий и туманностей проплывают над головой, вернее, это ты несешься с огромной скоростью в рукаве галактики, оборачиваясь одновременно вокруг оси планеты и своей звезды… Стоять холодно, но глаз не оторвать...

День 11, 05.11.12. Горакшеп – Фериче – Шимари

Геройства геройствами, но наконец настал счастливый для многих день, когда можно спускаться со всё же уже порядком надоевшей высоты. Две ночи на 5100м даже для моего энтузиазма не прошли бесследно. Вниз! от холода, от отсутствия нормальной гигиены, от вечной одышки, возникающей даже от простого одевания штанов... Ростислав, с самого утра рывший копытами камни, сразу понесся вперед оленем, чуявшим где-то внизу нормальную привычную теплую землю. Он спускался далеко впереди, на пару с Сашей, и принял решение скинуть сегодня больше, чем планировалось, на 200м, дойдя до маленькой деревушки Шимари. 

Навстречу нам поднимались толпы, огромные толпы туристов, при больших их группах на тропе даже возникали пробки. Они ночевали где-то в Лобуче или в палатках (для одного небольшого Лобуче их было уж слишком много), потому что маленький Горакшеп сверху не может вместить всех, кто бежит в разгар сезона посмотреть на Калапаттар и ЕВС. Это мы везучие, что Бисней сумел забронировать нам номера, - без шустрого шерпа в группе не представляю, как нужно изворачиваться организаторам, чтобы селить группы на треке в местах, подобных этому суперпопулярному Горакшепу.

к горакшепу

В одном месте вдоль тропы стоит довольно много ступ и мемориальных досок в память о погибших в Гималаях альпинистах и даже просто треккерах; в том числе видим и новенький мемориал, который шла устанавливать казахстанская группа альпинистов, покорителей 8-митысячников, встретившаяся нам еще в начале пути при подъеме в Намче.

ступа горакшепа

кала патар

кала патар
 
 выходим в долину Периче

долина Периче

Мне в любом походе всегда немного грустно спускаться, к тому же, к середине дня навалилась вся вчерашняя усталость, и я шагала совсем не радостная, что мы не остановились на ночлег как планировалось раньше – в Фериче, и казалось, что летящему орлом на крыльях радости Ростику где-то внизу должно сильно икаться.

когда-то ведь этот каменюка сюда сполз…

камень на реке

Правда, когда мы таки дошли до этого Шимари и заселились в маленький уютный лодж, заняв все имеющиеся комнаты, сели в столовой – одни,  только для нас принесли чай, стулья и растопили печку – это настолько понравилось, что ни о каком Фериче с наверняка вечной толпой голосящих иностранцев и не вспоминалось.

Как обычно во всех лоджах, вокруг бегают дети хозяев. Ко мне в открытую дверь номера сразу пришел знакомиться мальчик лет 3-4х. Заметно все же, как при небольшой общей образованности многие дети там настроены на восприятие вербальной информации – он вполне четко повторял за мной русские слова, подозреваю, даже в целом или частично понимая их смысл. В условиях таких деревень, стоящих на туристических тропах, от подобных навыков общения зависит качество жизни этих людей, - и думаю, у этого парня все будет хорошо. Мы вместе пошли умываться, он открывал и закрывал мне кран местного ведроумывальника, внимательно слушал мои комментарии и потом еще хотел посидеть со мной в номере. :)

А вечером, после того, как мы умяли свои традиционные стейки из яков, подверглись небольшому местному землетрясению  и грелись за чаем и альпинистскими рассказами  в столовой, этот мальчик пришел к нам поиграть с какой-то своей игрушкой, которую он перекладывал то на стулья, то на пол, то просто тряс в воздухе. Каково же было наше удивление, когда мы в полутьме наконец поняли, Чем он играет. Да что наше – удивлению Гипича просто не было предела! – у мальчика в руке был кусок… сырого стейка, уже порядком грязный и размягченный битьем о все поверхности дома. Начинаем хихикать, потому что при виде этой игрушки в огромных глазах Андрея проносится… нет, не вся жизнь, но череда всех стейков, которые он ел за этот и предыдущий походы, - и, наконец, останавливается на заказанном завтра на завтрак. Который легко ассоциируется с тем, что сейчас висит в руке мальчика. Видимо, именно на этой картинке Андрей очнулся от ужаса и отчаянно закричал хозяйке, что у него изменились все планы, и он очень-очень хочет изменить свой завтрашний заказ!.. Теперь катались от смеха уже все. :) Но мальчику очень понравился эффект, произведенный им на собравшихся, и он, определив Гипича как самого заинтересованного, вдруг припустил бегать за ним в догонялки по столовой, размахивая как флагом своей удачной игрушкой…

Мы уже еле могли смеяться... :)))

День 12, 06.11.12. Шимари – Тенгбоче – Намче Базар

Сегодня нужно дойти до Намче Базара, это далеко, и идти приходится то сбрасывая, то опять набирая высоту. Вокруг снова появляются краски.

шимари

Тропа проходит справа от огромного ущелья, и чем дальше идем, тем оно выглядит глубже, красивее и выразительней.

тенг боче

тенгбоче

Снова к моей радости начинаются подвесные мосты через реки.

подвесной мост намче базар

Проходим по лесу, которого не видели уже много дней.

Останавливаемся в деревеньке, мальчики играют в какую-то распространенную непальскую игру. Пока отдыхаем и ждем остальных, Бисней к ним присоединяется.

непальская игра

По ступенькам в лесу взбираемся до Тенгбоче. Здесь большой буддийский монастырь, мы делаем привал и расходимся осмотреться, я по собственной глупости внутрь не иду, о чем потом сильно жалею.

монастырь тянгбоче

тенг боче монастырь
 
пока крутятся буддистские барабаны, крутится земля…

крутятся барабаны в монастре

Тропа то бежит по лесу, то выруливает на край ущелья. После стольких дней на высокогорье лес особенно в радость, здесь много каких-то хвойных деревьев, и после очень сухого воздуха, который был выше 4х тысяч, тут снова начинаешь не только нормально дышать, но и чувствовать запахи, - которые, к тому же, своей хвоистостью восхитительно напоминают запахи своего родного леса. В гостях хорошо, но все-таки хочется уже домой, хочется. :)

Солнце тем временем все ниже, а мы все еще бежим, и конца-края нашей дорожке не видно. Я мысленно уже поблагодарила стратега Ростика, что вчера мы спустились ниже, потому что лишние 200м сегодня нам были бы как-то ну очень не в жилу.

Ущелье, вдоль которого идет тропа, просто грандиозно. Гималаи поражают размерами не только на больших высотах, но и здесь. Фотографии, к сожалению, совершенно не передают и части этих огромных масштабов, которые там ощущаешь кожей.

тропа в намче базар

тропа
 
намче базар

А так шерпы расширяют тропу. Ручной труд в Непале – нашли чем удивить…

ручной труд в непале

И вот он показался, вот он, Намче, уфф! Мы совершенно вымотанные, но перед глазами стоит самый лучший на треке горячий душ и салат из помидоров. :) Бисней идет где-то сзади, и нам приходится самим искать наш прошлый лодж, что не представляло бы совершенно никаких проблем в Доле или Горакшепе, но здесь городок достаточно большой, чтобы немного поблудить. Чем мы недолго и занимаемся, пока Ростислав не замечает знакомые оконца, которые мне кажутся вполне стандартными, и я пытаюсь заблудить нас дальше, но он не поддается на провокацию и мы, наконец, заваливаемся в свой отельчик. Который чуть раньше уже успел найти Саша. Встречаемся, наконец, с Леной, которая все это время после спуска из Мочармо жила здесь одна, и исходила весь город с одной улицей и все окрестности вдоль и поперек. Подходят остальные, теперь остается только начать расслабляться. :)

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6

Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница - 5

День 13, 07.11.12. Намче Базар – Пакдинг

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6


Утренний Намче. Камни на крышах домов, собственно, придерживают крыши. При сильном ветре это все должно лететь во все стороны и бомбардировать улицы; видимо, сильный ветер у них редко.

намче базар

Лена говорит, что идти до Пакдинга недалеко, пару часов. Поэтому с утра мы не спеша гуляем, все-таки тут продается слишком много интересных сувениров. Они дороже, чем в Катманду, но здесь собраны именно «местные» сувениры, посвященные трекам на Эверест, Гокио и ближайшие пики, и в Катманду, где всё вперемешку со всех достопримечательностей Непала, некоторые придется долго выискивать. Заканчиваем свой променад восхваленной Леной настоящей европейской кофейней. Одной из особенностей непальской кулинарии является очень пресная выпечка (если так можно назвать чапати и панкейки – лепешки и блины). Поэтому съесть настоящий чизкейк и булочку с корицей, запив их кофе латте, не отказался никто. И… о даа, я люблю европейскую кухню! :)

Довольные, прыгаем в рюкзаки, предвкушая 2-3 часовой переход.

виды из намче

грузовой транспортный корабль «Портер-747»

портеры в непале

А так отдыхают портеры, их трости-клюшки-колотушки выполняют опорные функции и при ходьбе, и при отдыхе.

отдых портеров

Как же все-таки между Горакшепом и Луклой много народа!.. Никогда такого за собой не замечала, но в течение этого трека я стала не любить иностранцев, любых, просто из-за их количества, шумности, кучности и порой полного отсутствия представления об обычной вежливости в горах. На отрезке Намче-Гокио-Лобуче туристов было явно меньше, поскольку большинство все же идет по классическому короткому треку до Эвереста, без перевалов, что в пик сезона нагружает эту тропу до образования таких вот пробок.

простояли несколько минут!

пробка на тропе

Спускаемся вдоль прекрасной клокочущей бурной реки, проходим Монджо (в чекпост которого опять, теперь уже прощально, трясем пермитами и тимсами), и фотографируя все, что попадается на глаза, ведь сегодня уже предпоследний день трека.

снизу все так же зелено

зеленые долины намче

на вид - наша нижегородская деревенька

деревня

местные жители

Идем уже как-то дольше того, о чем говорила Лена, и вроде как еще неблизко, лично меня это не расстраивает, я не против растянуть удовольствие.

ступа возле луклы
 
дорога в луклу

Замечаю какую-то совершенно прекрасную собаку, она подходит к нам с Надей, и мы на пару обласкиваем это чудо. Непальские собаки все ужасно спокойные, не в пример нашим, даже в Катманду, но эта - просто земное воплощение какого-то просветленного буддийского монаха.

собака

панорамы непала

Кому-то сегодняшний путь дается на удивление легко, кому-то совсем не очень, но в итоге наш отряд, как и обычно, доходит в полном составе до лоджа, очень приятного из-за своей просторности и огромных клумб веселеньких цветочков.

в сторону луклы

По двухнедельной привычке собираемся в столовой. В меню обнаруживается воодушевившее многих блюдо – «Russian salad»; глаза заблестели, представляя родное оливье, винегрет или что-то похожее. Каковы же были лица заказавших, когда им принесли фруктовый консервированный салат из всяких манго и папай, политый вдобавок какой-то кислой гадостью. Однако, странное в Непале представление о России, мы были озадачены.

Сидим за печкой, Ростик на прощание долго общается с Биснеем, тот показывает фото своей семьи – у него 2 брата и 2 сестры, а теперь и молодая жена с ребенком. Галя записывает его эл.почту, чтобы сбросить фото, тут-то мы и выясняем, что весь поход звали его Виснеем вместо Биснея. Упс… Но он же не обижался. :) Завтра рано утром он покинет нас, дотащив свой груз до Луклы и оставив его нам в отеле, и в этот же день, без отдыха, снова пойдет наверх с новой группой, у него начнется новый поход. Вот она, жизнь портера, кому пожелаешь такую, но он рад новой работе. Только, говорит, в той группе люди будут «очень старые». Ого, группа стариканов, что ли! - сколько, спрашиваем? «45-50 лет». Наши 35-45-летние дружно захихикали – совсем немного, и в Непале их будут принимать за пенсионеров. :)

День 14, 08.11.12. Пакдинг – Лукла

Выходим бодро как никогда – сегодня последний день под рюкзаком.

Как-то сомневаюсь, что этот лодж на сваях пользуется популярностью, учитывая ущелье снизу и, гм, качество строительства. :)

блюз на сваях

лоджа на сваях

Мы меньше чем на 3 тысячах метров – вокруг лес, тепло; в этих деревушках, в отличие от высокогорных, с сельским хозяйством все нормально, везде цветы и прочая капуста. Даже оросительные системы имеются.

орошение, ептыть

орошение

Вроде как в конце похода по логике нужно спускаться, но мы почему-то снова поднимаемся. И снова поднимаемся. Это раздражает. :) Последний подъем всем дался тяжело, все-таки усталость от трека была уже приличная. Когда мы в первые дни поднимались вверх, много шутили над тем, насколько спускавшиеся иностранцы все как один были напряженные и неулыбчивые. Теперь мы, кажется, были такие же – хотелось уже просто куда-нибудь прийти. Ступени были бесконечными, но наконец-то видим беленькую арку, которая провожала нас из Луклы две недели назад. Как потом рассказывала Наташа, она увидела ее на последнем издыхании, очень возрадовалась и ка-аак рванула!! та-ак рванула!.. и поняла, что все равно еле передвигает ноги. Рванула, ага. :)

ворота в Лукле

ворота в лукле

панорамы луклы

Приходим в лодж «Парадиз», в котором мы подбирали когда начинался наш поход по Непалу нашего Биснея и куда он сегодня принес наш груз, и с хозяйкой которого у нас была договоренность о билетах на самолет в Катманду. Впечатление от лоджа осталось неприятное. Нас поселяют в темные комнаты типа «бабушкин шкаф» с видом на балкон, захламленный ржавыми бочками, хозяйка лоджа, напоминающая одновременно Чингачгука в юбке и местную бабу-ягу, мало того, что в принципе невежлива, так еще кричит на наших девушек, купивших сок в каком-то магазинчике вместо ее столовой, что за это поднимет цену за номер в 2 раза, ну и с билетами на самолет в итоге получилось очень нехорошо, вины ее вроде в том и нет, но участие подпортило в наших глазах репутацию, и так сомнительную.

Но на сегодняшний вечер мы все равно тут из-за предыдущей договоренности. Очень уже устав от непальской еды, ужин заказываем долго, не зная, что выбрать. Так хочется борща со сметаной, вареников... :) Предвкушаем, что это последний такой ужин, и завтра в Катманду уж мы развернемся. А пока идем гулять по единственной улочке Луклы поглазеть на сувенирчики и даже купить что-нибудь. Едим мандарины вечером, это после двухнедельного почти полного отсутствия фруктов маленькое счастье. :)

День 15, 09.11.12. Лукла

Уже в 6 начинают гудеть самолеты, погода отличная. Но у нас билеты на 11 часов, поэтому опять гуляем по улочке и усаживаемся в уютной кафешке с видом на взлетно-посадочную считать самолеты. Наступает наше время, собираем рюкзаки и направляемся в аэропорт, оплачиваем провоз багажа. И… начинааается.

 начало бесконечного ожидания

ожидание в аэропорту луклы

Электронный билет на всю группу у нас на руках был на 11 ноября вместо 9го вследствие ошибки нашего агента в Катманду. В течение трека Ростислав с Андреем висели на телефоне по поводу правильного обмена, в итоге агент отчитался, что все утряс и авиакомпания поменяла нам билеты. Теперь же в аэропорту выясняется, что на 9е нас в списках нет. Нас вообще пока нигде нет, - учитывая, что список вылетающих на день появляется только в тот же день. Вот так. Ничего конкретного про возможность вылета и обмена билетов не говорят, но вроде бы записывают нас в waiting list, это список, из которого вылетают люди в случае, если в самолете вдруг оказывается свободное место. Поскольку организованные группы туристов не могут все быть по 16 человек (количество мест в самолете), теоретически улететь можно. Ну, то есть это мы так подумали в тот день. Поэтому сидим на рюкзаках, иногда ловя то одного, то другого изредка появляющегося работника аэропорта и пытаясь узнать, возможен ли наш вылет; они ничего конкретного не говорят.

В аэропорту очень холодно, замерзаешь на раз. Погода портится, самолетов долго нет. Снизу в «отстойнике», в который спускают после выдачи билетов и забора багажа, еще сидит большая группа итальянцев, сидим и мы, хоть небо все больше затягивает.  После нескольких часов ожидания за итальянцами прилетают два самолета с грузом, груз очень быстро вываливают буквально на полосу (несмотря на стоящую в метре тележку), загружают внутрь людей, и они так же быстро улетают.

непальские грузчики слишком суровы, чтобы сразу попасть в тележку

непальские грузчики

Всё. Ясно, что на сегодня это были последние самолеты - небо затянуто уже конкретно.

тучи над луклой

Идем заселяться в лодж. Боже упаси вернуться в «Парадиз» - заходим в первый попавшийся другой, например этот, точно напротив ворот аэропорта – «Sherpa lodge». Внутри на удивление уютно и даже красиво – мини-сад во дворе, горшки с цветами и целая витрина медной посуды в столовой и целых три циферблата идущих часов! Я даже одних-то в других лоджах не видела, а тут все серьезно, околоаэропортовый сервис. Выглядываю в окно – ворота аэропорта после нас закрывают на цепь.

избушку на клюшку…

аэропорт закрыт в лукле

Сидим невеселые, пытаемся дозвониться агенту, чтобы просто получить ясность – поменяны все-таки наши билеты или нет. Он правдоподобно удивляется, что мы еще в не в Катманду, говорит, что все должно было быть чики-пуки, он сейчас дозвонится до авиакомпании и все уладит… и… выключает телефон. :) Очень непальское поведение. :) Андрей с Надей идут в информационный центр, в котором тоже ничего не могут сказать, но вроде как показывают, что мы есть в листе ожидания.

Пытаемся не нервничать. Добрыйжопич объявляет, что идет за общей закуской, приходит почему-то с личным сыром, который хочет в целости увезти домой. Стоп, это как, это что такое. Народ уже настроился на общак, а тут... Андрея общими усилиями, применив дар убеждения и просто пообещав сделать что то не хорошее, таки разводят на «попробовать». А что, неплохой ячий сыр. :)...

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6 

Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница - 6

День 16, 10.11.12. Лукла

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6


С утра все небо затянуто тучами. Мы собираем рюкзаки на случай удачи, но оставляем их в отеле, благо он через несколько метров от входа в аэропорт. Вчерашняя история повторяется: сидим в холодном здании аэропорта, наблюдая за улетающими и пытаясь договориться с непальцами.  Самолеты летают группками через определенное время, и сегодня им облака почему-то не сильно мешают.

Больше всего в эти дни достается Наде, она лучше всех знает английский, поэтому, учитывая важность момента, больше всех разговаривает, слушает… и пытается понять – английский у непальцев очень специфический, всегда требуется усилие и внимательность, чтобы понять произнесенное. И вообще что-то понять: например, по каким принципам работает этот уникальный аэропорт. Списки вылетающих написаны от руки, в них постоянно что-то приписывается, зачеркивается, прикрепляется и отрывается. Как работники в этом разбираются – видимо, как они делают и все остальное: как бог на душу положит. Не хочу плохого сказать, все понимаю: в аэропорту, очень сильно  зависящем от погоды и дующих ветров, нормально, если все работники практикуют дзен-буддизм, - а как еще, если никогда не знаешь, будут сегодня вылеты или нет, и если небо прояснится, то в каком часу. И так – каждый божий день. Понимаю, что вырабатывается очень большой и добротный пофигизм, кто и когда улетит: туристов много каждый день, почти все европейцы и наверное все им на одно лицо, и всё все равно зависит от погоды: нет погоды – нет самолетов…

Билеты из Катманду на родину почти у всех нас на 12ое число, только у меня на 13е. Если не улетим из Луклы завтра… в общем, надо улететь. Обсуждаем вариант вертолета – это очень дорого, но других вариантов здесь просто нет. Никаких: отсюда и ниоткуда поблизости нет автодорог, а пешком до Катманду 4 дня; вилка и пат. Поэтому кровь из носу должны вылететь сегодня или завтра. Вечером выясняем, что на 11е мы вроде как есть в списке, но уверенности нет.

С обеда гуляем (опять) по Лукле (опять), сидим в кафе (опять).

Лена, Наташа и Галя – наши сестры Бодровы :)

наши сестры

А если поднять глаза от своих проблем, в горах все так же красиво… Всегда красиво.

красивые панорамы луклы

У меня появляется четкое внутреннее ощущение, что завтра меня уже здесь не будет. Горы будут, а я нет.

Вечером Добрыйгипич загодя пытается отвлечь наше внимание банками ананасов, но мы-то знаем, зачем пришли к нему в номер, и, быстро умяв (вкусные) ананасы, все равно непоколебимы, и хотя Андрей долго и (с уважением признаю) доблестно отражает наши удары… мы таки выбиваем у него… сыр! :)

ананасы!

сыр ячий

Спать ложимся с мыслью о завтрашней погоде и удаче. Что-то небо нам готовит...

погода в лукле

День 17, 11.11.12. Лукла - Катманду


Просыпаемся и первым делом к окну… Ясно! Вот прямо вот очень ясно, ураа! Минус один камешек с души. Остался совсем маленький: дадут ли нам сегодня билеты? :)

В 7 часов мы уже толчемся в аэропорту, надеясь, что нас могут поставить на вылет пораньше. Погода просто отличная... но самолетов, после нескольких с утра, почему-то нет.

Долго нет, совсем нет, они просто не прилетают из Катманду. Начинаем думать, что что-то произошло там или в аэропорту или с погодой; летают только вертолеты, постоянно обманывая нас звуками своих моторов. Тем не менее, мы постоянно предпринимаем попытки получить свои билеты у начальника аэропорта. И вот, где-то в 11 часов 11 числа 11 месяца на нас изливается благость! Счастливый Гипич трясет нашими зелененькими билетиками Yeti Airlines!! Мы точно скоро улетим - уррра!!!

билеты йети аирлайнс

Лихорадочно взвешиваем и сдаем свой багаж, быстро проверяемся у охранников на предмет карманных минометов и вываливаемся в «отстойник», в котором, умиротворенные, начинаем ждать свой самолет, зажимая в руках заветные билеты с цифрой 2 – у нас второй по счету вылет. С нами внизу оказывается другая русская группа – альпинисты, ходившие покорять Мера пик (6476м). Ох, как же мне хотелось встретить русскоговорящих на треке!.. и как хотелось бы оказаться подальше от них здесь. :) Все-таки, есть особенные люди, которые считают, что круче них только яйца, и всего пара таких в группе снижает ее общую привлекательность в разы.

Но мы ожидаем. Час, второй… Самолетов нет, на небе появляются облачка. Тааак, это уже совсем неинтересно, начинаем снова нервничать: улетим – не улетим... Всех выпускают на взлетное поле, на оставшееся солнышко, потому что внутри совсем уж холодно.

аэропорт лукла

Гуляем еще полчаса, нас загоняют обратно, сидим голодные, замерзшие и нервные еще с часок. Тут заходит работник аэропорта и объявляет, что пассажиры «Непальских авиалиний» (синеньких самолетиков) никуда сегодня не улетят. Драматическая пауза, мы сглатываем: у нас авиалинии Тара или, по-другому, Йети – зелененькие. Но вскоре приносится вторая новость: самолеты к нам таки вылетают! Хвала Аллаху, Одину, Стрибогу и прочему Господу...

Сидим как на иголках, и - вот! и - вдруг! Они прилетают!! Первый был встречен просто: бурными овациями. :) Альпинисты улетают, мы дожидаемся своего второго, залетаем внутрь, – и уносимся нааааааааа, на крыльях ветра! Наконец-то прочь из этого места!.. Уже в самолете понимаешь, что настолько хотеть в Катманду можно только из этой несчастной Луклы… :)

Долетаем без приключений, наверное, никто уже не боится лететь – уж слишком все этого хотели.

винт самолета до катманду

В Катманду солнце и жара больше +20, контрастирующие с луклинской погодой. Мы, совершенно выдохшиеся, перенервничавшие и уставшие, наконец-то осознаем, что проблема, три дня грозившая стать чем-то большим, позади. Доезжаем на автобусике до аэропорта, получаем рюкзаки, улыбаемся и машем аэропортовым обезьянам, -

обезьяна

находим такси и едем до отеля. Заселяемся в два – наш прошлый Zen Holiday и Wonderland через дорогу.
Душ (горячий! без ковшика! человеческий!..), еда (ненепальская!), чистая постель… Цивилизация, в которую все-таки так приятно вернуться… Ну, ненадолго. :) Правда, в ванной у зеркала лежит свечка, это меня настораживает. И точно –  вечером врубят большое электричество и начнут работать розетки и остальной свет, но пока свет есть только в одной лампочке. Отсутствие электричества было нам привычно, однако ж, не на черт знает какой высоте, а в столице страны это все равно видеть как-то странно.
Вечером устраиваем себе маленький поход по магазинчикам и ресторанчикам Катманду.

День 18, 12.11.12. Катманду

В обед были самолеты у Саши и Нади. Саша вчера хорошо прибарахлился, и на завтрак вышел в почти нац. непальском костюме, выглядел весьма импозантно – так и полетел. После завтрака все разбредаются покупать сувениры, когда приходим обратно, успеваем еще попрощаться с Сашей, а Надя уедет без нас. Саратовские девушки гуляют отдельно, в остальных вселяется сувенирный бес. Всевозможные платочки и шали из натурального кашемира – пашмины, покрывала из ячьей шерсти, абажуры-фонарики, ножи кхукри, сумки и рюкзаки, постеры, календари и магнитики, статуэтки, карты и книжки с Камасутрой, масла  и местная косметика Himalaya, бижутерия и футболки…  Сколько раз мы проносились наверх по лестнице отеля со всё новыми и новыми белыми пакетиками для родных и друзей! что думали о нас работники отеля, нам было неважно.

улочки катманду

Время обеда, идем в китайский ресторанчик. Я, памятуя о его прошлом посещении, выбираю из длинного меню на китайском и не особо понятном английском самое безопасное - какую-то рыбу в сладком соусе. Ростислав выбирает мясо, а Андрей, после некоторых мук выбора, курицу с чили. Повторюсь: с чили. В китайском ресторане, где и так почти все острое. Свою ошибку он понял через полчаса: в принесенном глубоком блюде лежал… нарезанный кусочками красный перец чили. Все блюдо было из этого перца, и только где-то между ним притаились маленькие кусочки куриного мяса и косточек, тоже уже успевшие впитать его остроту. Надо было видеть в этот момент наши лица!.. Ростику принесли что-то похожее, но чили был зеленым, более слабым, и мяса на вид было больше.

китайский ресторан

Ох, как ребята это ели! смотреть было больно :) Поэтому им так понравилась моя рыба, обычная большая рыба в сладковатом соусе, она отлично притушила пылающий пожар. Но Андрей все равно был в культурном шоке и зарекся отныне ходить в китайские рестораны. :)
Заканчиваем шопинг, вдруг начинается дождь. Какое там – почти тропический ливень! Переждать за покупками не получается, скачем под низвергающимися ведрами воды в отель. Пока упаковываем сувениры в рюкзаки, с улицы доносятся какие-то звуки, открываем окна – снизу процессия с огнями и музыкой. Сегодня начинается фестиваль!

фестиваль в катманду

Как я узнала потом, это Тихар – праздник огней, праздник мертвых и одновременно праздник жизни. Он похож на Дивали в Индии, но немного отличается. Люди украшают дома и животных яркими оранжевыми цветами (бархатцами?), развешивают электрические лампочки на окна, зажигают вечером свечи как символ процветания. Сегодня первый день праздника, День ворона, непальцы выставляют на улицу угощения для ворон, чтобы они не каркали и не призывали смерть. Завтра будут чествовать собак, которые по преданию являются посыльными бога смерти – их украшают гирляндами цветов, ставят тики – красные точки на лбу, хорошо кормят. Третий день посвящен самому святому животному индуизма – корове, которая олицетворяет богиню богатства и процветания Лакшми. Последующие два дня – это день поклонения волам, и, наконец, человеческий день, когда все люди становятся сестрами и братьями.

Но праздник праздником, а я провожаю ребят до такси в аэропорт…  и на сутки остаюсь в Катманду одна. На сегодня шопинг и прогулки закончены, одной исследовать темные углы города, хоть и в фестиваль, мне что-то уже не хочется.

День 19, 13.11.12. Катманду

Просыпаюсь с температурой. Запланированный на утро Пашупатинатх с Шивой и погребальными огнями отдыхает, в таком состоянии меня саму можно жечь. Пока пытаюсь выцарапать себя из кровати, большое электричество отключают, горячую воду тоже не завезли, прохладный душ приходится принимать при свете свечи, вот она и пригодилась. Чек-аут в 12, успеваю до этого купить рюкзак для ручной клади в самолет и уложить в рюкзаки сувениры. Оставляю пожитки в холле отеля, теперь можно просто гулять. В план-минимуме – Сваямбунатх и Дурбар Сквеа. Сначала хочу к ступе, иду, как сказал Ростислав – «вперед по той улице, минут 20 до моста». Иду. Вокруг фестиваль.

день собак

собака на улице катманду

украшения фестиваля

Иду… Все конечно интересно вокруг, люди, украшенные улицы и все такое, но становится понятно, что это явно не дорога на Сваямбунатх. :) Как-то не так я Ростика поняла. Пытаюсь сориентироваться по карте, что очень сложно из-за того, что табличек с названиями улиц нигде нет, а улиц очень много, и половина из них непрямые; в карте можно опираться только на отметки ступ, названия магазинов-отелей-банков и общую геометрию. Оглядываясь вокруг, вдруг замечаю вдалеке что-то похожее на крыши Дурбара. Что ж, все не так плохо, схожу сначала туда.

завтра будет день коров

день коров

поклонение Шиве

шива
 
продажа-покупка цветов

цветы

Тем временем, солнце уже намерено опускаться. Представляю перспективу искать путь до отеля в этом сумасшедшем городе после захода солнца, когда даже знакомые улицы меняются до неузнаваемости. Еще и с моим плачевным английским. Поэтому быстро беру попу в горсть – и дую скачками до Сваямбунатха, дорога до него от Дурбара более-менее по карте ясна.

 река в центре города, с берегами и островками из мусора

река в катманду

У входа в храмовый комплекс встречают традиционные для него обезьяны.

обезьяны в храме

Поднимаюсь по длинной-длинной лестнице в 365 ступеней, оплачиваю билет, и вот оно.

сваямбунатх
 
золотые плиты сваямбунатха

священные барабаны

В музее Будды меня ловит стайка непальских подростков, девушки и парень, все девушки в красивых нац.платьях, и просят сфотографироваться со мной, европейским человеком. :) Выгляжу я, еще и с температурой, не очень, но что делать, проводим фотосессию.

Мне тут нравится - закатное солнце, панорама города, бесшабашные обезьяны, барабаны, монахи и просто красиво, хочется посидеть подольше на каменных ступеньках.

Катманду

катманду

базарчик

обезьяна

Однако, время; надо выдвигаться обратно. По пути уточняю дорогу до Тамеля у местного жителя, который догоняет меня через несколько минут, и говорит, как лучше пройти, а потом вызывается проводить меня и дальше. Узнаю, что его зовут Анис, живет тут и ему совсем не сложно помочь дойти гостю их города. Показываю визитку отеля, мы идем, общаясь на моем специфическом английском. Ведет он меня по совсем другим улицам, чем я планировала, маленьким и нетуристическим, которые на карте мне совсем не найти, а сам с картой не дружит и не может на ней показать, где мы идем, и идет быстро. В итоге я совсем запутываюсь, где нахожусь, времени до самолета уже остается немного, темнеет; не остается ничего другого, как просто положиться на свою обычную удачу в путешествиях.

Наконец, вроде бы доходим в район улицы, указанной на визитке. Тут Анис сам теряется и начинает подходить к местным торговцам, чтобы найти отель по  названию; их непонимающие лица меня совсем не радуют… В конце концов, пятнадцатый местный машет рукой налево, и о чудо! я наконец узнаю в темноте свою улицу! Облегчению и радости нет предела, я принимаюсь благодарить Аниса, а он вдруг просит денег :) И показывает «удостоверение гида» :) Ладно, выгребаю последние рупии, их совсем немного, меньше 100 - остальное потрачено на сувениры и оставлено на такси. Он просит доллары, но с собой у меня их нет, да и это уже не входит в мои планы. Еще раз благодарю его и бегу в отель – нужно ехать в аэропорт.

В отеле опять частично выключается свет, приходят дети петь местные колядки по случаю праздника, но я уже беру такси и меня провожают ночные огни фестиваля…
Не знаю, из-за чего – из-за этого совсем одинокого дня, когда не с кем было даже перекинуться словом, из-за болезни и усталости, но я еще ниоткуда, ни из одного города мира, не уезжала с таким облегчением – «ДОМОЙ!!» Даже странно, потому что Катманду, хоть и специфический, и непривычный, и такой сумасшедший, мне понравился, и я с интересом еще туда когда-нибудь вернусь, может быть даже еще раз схожу к Эвересту))).

В аэропорту охранники удивительно вежливы, когда видят, что летишь арабскими авиалиниями. К стойке регистрации подхожу одновременно с девушкой, которую мы встретили в Лукле в составе группы на Мера пик. До этого незнакомые, мы ужасно рады друг другу – она тоже проводила вчера свою группу и весь день была одна, а впереди еще полет и 9 часов трансфера в Шардже. Просим места рядом. Все остальные пассажиры полного под завязку самолета оказываются непальцами – и мы, две тонкие и высокие белые девушки. :)
Вот и… всё. Совсем всё: пока, Непал; до встречи, Гималаи. К сожалению, мне сейчас не хочется ничего кроме пары кружек Терафлю и сна.

вылет из Шарджи, +30

вылет из шарджи

   …и посадка в Екатеринбурге, -5

екатеринбург

В Екатеринбурге, садясь в автобус до вокзала и смотря в спины людям в шапках и шубах, и на вокзале, видя вокруг непривычные толпы русских и слыша вокруг одну русскую речь, невольно сравниваешь стороны света. Сколько непальцев - жителей Катманду видели живьем Эверест?.. сколько из них поднялось хоть раз в жизни на Гокио ри?.. обошли вокруг Аннапурны?.. И сколько человек здесь, в этом городе и на этом вокзале, были в Гималаях, - кому это надо здесь, зачем?.. Но не думаешь, зачем это было нужно тебе – потому что нужно, потому что все было чудесно и правильно, – думаешь только, из каких гор ты будешь возвращаться на этот вокзал в следующий раз...

***
Большое спасибо организаторам и участникам похода - за то, что всё было, и было как было. :)

Наде за отличную компанию, неубиваемый даже горняжкой позитив и постоянную работу нашим переводчиком. Саше за постоянный фонтан неуемной молодой энергии, Наташе за совершенно чудесный, веселый и неунывающий, настрой, Гале за интересные рассказы вечерами, Лене за характер и… вылет из Луклы. :))) Гипичу за сыр, мандарины и перекись, Ростиславу за всё. :)

Это было прекрасное путешествие и чудесный почти горный поход по Непалу, с грандиозной природой, совершенно другой культурой, с теплой радостью от дорог и друзей, с напряжением и сложностями, которых было как раз для разбавки хорошего, даже почти без перегиба (ох, Лукла-Лукла!..). С чем-то очень настоящим, происходящим внутри, когда ты просто являешься тем, кто ты есть, настоящим собой, - как всегда бывает в хороших походах и на своих дорогах.
Спасибо, что все это было.

Всех запомнила, всем удачи в дальнейших путешествиях! Может быть, и до встречи в них. :)

Татьяна, октябрь-ноябрь 2012г.

часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
часть 5
часть 6

К Аннапурна Бэйс Кемпу - 2

День 4

часть 1
часть 2


Как ни странно, утром мы все встаем с восходом солнца. Обалденно. Внизу вся долина, посмотришь вправо – громадный холм с деревеньками на нем, посмотришь влево – такой же холм, заросший джунглями.

Хозяин, странная непальская душа, настолько проникся духом туризма, что счет посчитал один общий на всех.

Андрей, экономя время, расплатился, но сумма, на которую опустел его карман, явно радости ему не добавила, и он долго выспрашивал, что я вчера ел. Ладно, как нить рассчитаемся. Ключевое слово «как ни будь».

Начинаем идти. Вернее пытаемся начать идти – и нате вам. Тут же натыкаемся на караван козлов.

ждем пока пройдут козлы мимо нас

дорогу преградили стада козлов, бегущие вниз в долину.. Скоро праздник и все козлы пойдут на мясо.

За ним другой. Потом третий. Да тут как на московской кольцевой движение. Козлы в шесть полос, и просто река какая то, стоим терпеливо ждем, настоящий поход козлов какой то.

Весь день поднимаемся по ступенькам. Ступеньки тут, ступеньки там, ступеньки вот, потом еще ступеньки, в голове еще ступеньки, да елки ж зеленые, когда же они закончатся то????

Козлы, ступеньки, козлы ступеньки, опять то ж самое. И так до обеда. Ну ступеньки еще понятно, но куда все это встречное движение ? На мясо что ли?

Обедаем. Вот это наслаждение. Сесть и просто никуда не идти. Вернее не идти по этим бесконечным ступеням.

в тадапани

Небольшое шоу для нас: маленькая девочка пытается исполнить какой то незамысловатый танец на радость маме.

После обеда все сначала. Вверх, вверх, еще вверх, снова вверх и все ступени. Состояние какое то уже плывущее. Я ж вроде закаленный походами и все такое, чего это так не по себе как то.

Горепани просто благодать какая то с неба. Было бы оно на километр дальше, лег бы прямо в лесу наверное.

Уже вообще плохо соображаю, наверное зря мы сегодня так много набираем. Но надеюсь за ночь слегка акклиматизируемся, должно вроде как полегче быть на утро. Все таки на Пун Хилл нужно подняться, рассвет поснимать. Если конечно туч не будет.

День 5

Просыпаемся ни свет ни заря, и зачем то идем на гору Пуун Хил. Вообще то зачем мы туда идем понятно, там красивые виды на Анапурну, но с утра организм ни в какую не может понять, почему ему не дают поспать, а вместо этого с фонариками заставляют взбираться круто вверх, набирая нужные четыре сотни метров до искомого холма.

Приходим наверх, еще нет пяти часов, первым же делом берем чай у каких то непальцев, для этого дела специально вставших пораньше.

Народ все прибывает, и к рассвету на Пуун Хиле собирается немаленькая толпа людей – человек с пятьсот. Вышка, которая стоит сверху забита полностью вместе со ступеньками, остальные разместились как в амфитеатре по кругу холма.

Меж тем ноги и руки замерзают вообще вчистую, все таки на дворе раннее утро и высота больше трех тысяч, и вообще здесь очень, очень холодно.

Наконец появляется солнышко, загораются золотом сначала склоны Дхаулагири, а затем уже начинает сверкать и Аннапурна. Ух, какая красота. Если бы еще не долбанный мороз на улице, вообще было бы все хорошо.

рассвет на Пуун Хиле

виды на Аннапурну

С вышки приходят поочередно сначала Алексей, а затем и Надя с Димой, вроде бы все посмотрели и пофотографировали, и мы рысцой отправляемся вниз, поскорее на кухню и к теплой печке.

Часам к десяти выбираемся, наконец, в сторону Чомронга, все таки надо продолжать наш треккинг по Непалу. По планам мы должны ночевать где то в районе Кимронга, но там как оно пойдет сегодня, непонятно.

где то по дороге

Да, с нами идет портер, которого взял Сергей в последнем гесте из за проблем со спиной.

Потихоньку проходим Тадопани, где обедаем в какой то столовке, а потом опять чего то сбрасываем, потом набираем, потом опять сбрасываем…. Все это по ступеням, которые, кажется, не закончатся никогда.

Выходим к какому то одинокому гесту в удивительном месте на обрыве, место просто потрясающее.

чудесные виды по дороге

красивое место но увы, мест здесь нет и нужно топать дальше.

Но как на зло, мест здесь совершенно нет. Идем дальше. Накрапывает дождик, и под его унылую капель мы дотопываем еще до какого то геста, здесь мест полно, номера в общем на троечку, ну да ерунда. Следующий гест на другом берегу, и топать к нему еще час. Все, останавливаемся здесь.

День 6

Утро. Не прошло и пары часов, как нам подали наш завтрак. Хорошо хоть не так долго как ужин, его готовили. Потихоньку завтракаем и выдвигаемся в сторону Аннапурны.

Тропа все так же петляет во всех пространственных измерениях. И так, и этак, и еще вот так. Ну как то так ну очень весело.

виды и панорамы к Бамбу

Вскоре показывается Чамронг, и из него открываются панорамы на Мачапучаре, которую правда, постепенно затягивает тучками. Релакс. Сидим, наслаждаемся. Подходит непалец, и вносит смятение в наши души, сообщив, что в Бамбу, куда мы планируем дотопать, скорее всего не будет мест, потому как из этого самого Чамронга с утра пошло несколько больших групп китайских треккеров. Вот те раз. Что то пытаемся найти варианты про запас, но в итоге все сводится к тому что топаем пока идется, а там будет видно. Андрей угощает колой, потом я его, моя выходит как то дороже. Гм.

чамронг

виды на долину моди кхола

Громадный спуск к реке, а затем подъем вверх к Синава, маленькой деревушке на пару гестов. Вроде и места есть, но народ хочет идти дальше и приходится идти дальше. Переживаю, памятуя Черногорию и падение Леси, лишь бы никто не навернулся на этих ступеньках, но все настроены решительно. Наш портер звонит в Бамбу и что то вроде как бронирует. Что то в смысле четыре номера.

Последние метров двести до Бамбу идутся ну просто на автомате, в голове что то вертися какая то песенка, как назло здесь же почти вертикальный спуск из ступенек, потом такой же подъем, и наконец, искомая деревня.
Ну ничего себе сегодня прогулочка. Голени болят от этих ступенек так, что больно дотрагиваться. Пью чай и жду остальных. Вскоре показываются и они.

Приходит наш портер, и вскоре мы заселяемся. На удивление в душе течет почти кипяток. Ух, жизнь налаживается. Ждем ужина…

В середине ужина мужик, который заведует кухней принес какой то пирог с названием рости чего то, хозяев которого не нашлось. После этого он принес меню и долго сверялся, кто ж заказал такое чудо. Оказалось, что он вычитал мое имя, поскольку мы писали по именам кому чего, и решил что это тоже блюдо. Самое интересное, что таковое нашлось в меню. Сошлись на чайнике чая, этот пирог он унес обратно.

День 7


Побудка ни свет ни заря. Кошмар. Когда же можно будет уже выспаться. Скрепя сердце выползаю из спальника, и пытаюсь проснуться. Как ни странно, остальная группа уже почти вся в сборе в столовой, ждет завтрака.

Старт. Планы на сегодня грандиозные. Идем в Мачапучаре Базовый, а это с точки нашего старта сегодняшнего почти полтора километра высоты. Чувствую, что будет весело.

Как кони проносимся мимо деревушки Дован, оставляя за собой стройные ряды немощных китайцев в окружении портеров. Портер у нас тоже есть, так что мы тоже немножечко как буржуи. Надо будет на день у Сергея перекупить этого непальского хлопца, буду тоже ему жестами показывать, типа за мной, идем, еще чего нить.

тропа к базовому лагерю мачапучаре

В деревушке Хималая делаем привал, пара стаканов чая с молоком, этой масала теа, просто божественный напиток. Корицы правда много, но мы не привередливые, на данный момент он идет на ура. Подтягиваются наши постепенно, сначала орловские Катя с Максом, потом четверо севастопольцев, в общем идем мы довольно кучно, как это ни странно.

Топаем дальше. Наконец то заканчиваются  эти джунгли, появляются альпийские луга. Тропа становится нормальной и вменяемой, пропадают эти долбанные ступеньки.

тропа к базовому лагерю мачапучаре

альпийские луга, наконец то закончились эти джунгли

Деурали. Опять привал, здесь уже чувствуется высота, дышать тяжело и слегка кружится голова, ну это нормально - высота, походы как ни как. Пьем чай, релаксируем, наслаждаемся видами.

водопадик по дороге

красивый водопад по дороге

Все, последний рывок на сегодня. Еще пять сотен метров набора высоты до базового лагеря Мачапучаре. Нда. Вот это приходы. Давненько такого не было, каких только цветов перед глазами не промелькнуло за этот кусочек. Наконец показывается строение геста, но хрен там, наш как назло в самом конце, а это еще с километр.

базовый лагерь мачапучаре

Даже что то плохое сказать сил нет, просто молча плыву в данном направлении. В голове одна картина – кровать, теплый спальник, горячий чай. Чего й то всем так хорошо, а мне так не хорошо от этой высоты. Даже как то завидно.

мачапучаре бейс кемп

Мачапучаре бэйс кемп


Полежав с полчасика отошел вроде. ну и хвала Богам, хоть до кухни можно дотопать. На завтра у нас не менее грандиозные планы. Хоть бы не помереть невзначай.

День 8

Наступает очередное утро, и продрав глаза мы отправляемся к Аннапурна Бэйс Кемп. Идется не в пример легче, чем вчера, мы идем без рюкзаков, да и тропинка гораздо положе, нежели вчера.

И спустя всего каких то полтора часа? наконец то финишная наша точка – Аннапурна Бэйс Кемп, высота всего каких то 4130, в принципе не так уж и много.

аннапурна

рассвет над аннапурной

рассвет над аннапурной

 

аннапурна

аннапурна

могила Букреева

Фотографируемся, смотрим могилу Букреева, погибшего при восхождении, и отправляемся вниз. Каких то пол часа и мы приходим в лагерь.

аннапурна

цирк аннапурны

виды на аннапурну

Пока остальные где то еще на подходе, пьем чай. Надя ест молча, Гипич сообщает, что подумал и не хочет быть альпинистом, Данила просто разглядывает пейзажи с кружкой чая. Теперь нам предстоит спуск вниз в Бамбу, ну или куда мы там дойдем, а там уже как получится. Собственно все под впечатлением от увиденных красот...

к деурали

рядом с могилой букреева

возле абс

По дороге встречаем Кушнарева, он, даже не поздоровавшись, спрашивает про какой то ножик, объясняю ему, что где то там идет Лариса у которой вроде бы и есть искомый ножик, какой может быть ножик, чего он от меня хочет, не то настроение чтобы думать о каком то там ножике.... Топаем дальше.

Китайцы. Совершенно отдельная песня, когда идешь по горам в Непале. Во первых их тут очень много, а во вторых, такое чувство, что большая часть их вообще не от мира сего. Так и тут. Идем по тропе, впереди пробка из четырех портеров, которые стоят с рюкзаками кил по сорок и терпеливо ждут. Чего ждут, стало понятно через секунду – две китайские девочки стоят посреди тропы и регулируют длину палок. Мысль о том, чтобы хоть на полметра убраться с тропы и пропустить людей, даже не закрадывается в их головы. Я все таки не портер и не непалец, и стоять терпеливо ждать как они не могу, поэтому просто здороваюсь с портерами, протискиваюсь мимо них, отодвигаю в стороны обеих одержимых процессом девочек и топаю дальше.

Постепенно доходим до Хималаи, потом до Дована. Я сперва подумал, что это Бамбу, вылетело из головы, что еще один населенный пункт, но пришлось идти дальше, и вскоре показалось наше Бамбу. Наконец то.

Большая наша половина притопала в Бамбу засветло, а четверо севастопольцев плюс Лариса пришли в семь часов с фонариками на головах в кромешной тьме. Представляю, что это было за зрелище, когда такая кавалькада с фонарями проносилась через попадавшиеся деревни.

День 9

Сегодня вроде бы договорились встать в 7 утра. Но как назло, в шесть уже почти все на ногах и спать совершенно не хочется.

взбивают пух

пуховзбиватели

с утра приходят какие то продавцы хлопка ни свет ни заря. Взбивают хлопок странными приспособами

Выходим в сторону деревни Нью Бридж, она где то там по карте, в общем, не близко.

И для начала – куча ступенек к Синауа, а потом столько же к Чомронгу, но только теперь уже вверх. Это нечто неописуемое. Все равно что взобраться на эмпайр стейт, наверное, по ступенькам, а потом спуститься, а потом еще раз подняться. А может и повыше.

А виды вокруг просто фантастические...

мачапучаре

Встречаем по дороге пару пожилых одесситов. Наших по акценту вычислить ну вообще не составляет труда. Наш английский отличается от всех английских.

По дороге в Чомронг попадаем в пробку из стада коз, этакий козлиный трафик джем. Народу из больших городов, которые часто бывают в пробках не привыкать, наверное, когда стоишь в пробке, вокруг все такие же козлы. Нам же, провинциалам, это дело в диковинку, и я решил попить чайку, пока суть да дело, в надежде, что толпа блеющих животных как то рассосется.

козлы на мосту

козлиная пробка

Куда там. Козлы намертво перегородили тропу, и совершенно никуда не спешили. Пришлось протискиваться меж ними, и с криками «Вперед», «Не дадимся», «Мы прорвемся», и просто «Ура», мы миновали эти козлиную напасть.

Поднявшись к Чомронгу, я увидел за столиком одного из отелей наших Катю с Максом, Аню и Данилу с Сергеем, и несколько удивился. Я был уверен, что иду быстро и иду первым, ан нет.

Пьем чай, о чем то пытаемся разговаривать, но как то так не очень получается – каждую фразу за меня заканчивает Макс (ну и разговорчивые эти орловские), и после четвертой попытки ответить что то Данилу я сдаюсь.

Идем дальше, а дальше очередной карколомный спуск к Чину, где есть развилка – в одну сторону дорога идет на Хот Вотер (горячие источники), в другую на нашу Нью Бридж.

виды чамронга

просто красивый вид

Отправляемся к источникам, оставив рюкзаки в отеле.На ресепшене очаровательная девушка, чудно говорящая по английски...

симпатичная девочка в бамбу

Ощущения офигительные, когда спускаешься без рюкзака. Макс, который спускается после нас, говорит, что видел обезьян по дороге, жаль мы их проскочили.

Приходим. Две здоровенные купельни, тут же занимаем одну из них. Вода по термометру тридцать один градус, просто сказка. А в двух шагах еще и течет Моди Кхола, правда течение здесь ого го, и нужно забираться в нее аккуратно, чтобы не унесло, но зато сколько удовольствия окунуться в холодную реку, а затем плюхнуться в горячую воду. Блаженство.

горячие источники

приятно полежать в теплой водичке после тяжелого ходового дня...

Валяемся часа два, но постепенно подтягивается непальский люд, и как то становится не очень плавать с такой толпой народа.

Идем вверх, вот это уже издевательство. Все равно, что в баню сходить, а потом в спортзал после нее. Еле шевеля ногами, добираемся до Нью Бриджа.

Наш отель Кальпала. Вот чувствовало мое сердце, что что то здесь не так: не может в отеле с таким звучным названием быть все хорошо.

И таки да, номера нам достались в пентхаузе, который очевидно еще месяц назад населяли куры. Этакие мини курятнички, ток с побелкой и с кроватями. Ну да ладно, что то я балованный стал. Скоро в следующий трек, а там по слухам вообще жесть.

День 10

Заключительный день трека. Проснувшись в комнатах с белым потолком, позавтракав и понюхав на прощание буйную зелень, растущую здесь же, отправляемся в путь.

Для начала мы слегка заблудились, поднявшись зачем то в Ландрук, дорога к которому вела по мосту через реку, вместо того чтобы идти этим берегом.

по дороге из нью бриджа

по дороге в наяпул

Гипич, шедший впереди, оправдывался, разглагольствуя на тему, что так оно и было задумано, но группа не очень внимала ему, предвкушая скорый финиш. В виде бонуса нам было пара водопадов по дороге, плюс длиннющий спуск к реке в обратном направлении, но чуть ниже по течению. И вот, наконец то мы подходим к стояке, где стоят три джипа. А спустя еще каких то сорок минут, мы прибываем в Наяпул, откуда без приключений добираемся до Покхары.

Пока то да се, отправляемся кататься на озеро, надо же отметиться плаванием.

озеро фева

У меня перед домом висит биг борд, на котором нарисован мужик в лодке с двумя непальцами на озере Покхара, реклама какой то активной одежды или чего то там еще. И я по фото себе наглядно представлял, как мы плаваем, уверенно гребя веслами.

Эта посудина оказалась без киля, совершенно плоская снизу. Шаталось все очень сильно, того и глядишь, начнешь черпать воду. В общем сидели мы все путешествие как солдатики, осторожно погрябывая веслами с двух сторон.

Озеро почему то не впечатлило. Ну озеро себе и озеро, остров посередине с храмом. Вода воняет какой то тухлятиной пол дороги. Может так совпало, а может чего то тут утонуло и всплыло. Дома вон Буг, там и то веселее как то.

Вечером отмечали день рождения Алексея, 33 человеку, солидная дата как никак. Какой то ресторан с хинди танцами, рядом мужик с усами с палкой и ножиком – охранник наверное, куча народу, ну и мы.

Все отъедались как в последний раз. Сразу видно, оголодал народ на треке. Сидели до полуночи почти, пока нас не выгнали. Вот люблю я почему то, когда так походы заканчиваются.

Спать. Покхара, завтра тур в Катманду, потом еще чего то там со всем остальным.

Поход наш постепенно заканчивается, надо настраиваться на следующий трек.


часть 1
часть 2




Мы в соц сетях

   
расписание на 2020
походы по крыму, кавказу, грузии, абхазии, алтаю, турции, непалу, норвегии и другим горам

Регион:
Дни:
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
04.06-12.06
Тридцатка
14.06-22.06
Тридцатка
14.06-21.06
Ергаки
21.06-28.06
Ергаки
22.06-27.06
Язык Троля
25.06-03.07
Тридцатка
28.06-05.07
Ергаки
июль
05.07-13.07
Тридцатка
05.07-12.07
Ергаки
10.07-15.07
Язык Троля
12.07-19.07
Ергаки
16.07-24.07
Тридцатка
19.07-26.07
Ергаки
26.07-02.08
Ергаки
27.07-04.08
Тридцатка
август
02.08-09.08
Ергаки
07.08-15.08
Тридцатка
08.08-13.08
Язык Троля
09.08-16.08
Ергаки
16.08-23.08
Ергаки
17.08-22.08
Язык Троля
18.08-26.08
Тридцатка
23.08-30.08
Ергаки
29.08-06.09
Тридцатка
сентябрь
09.09-17.09
Тридцатка
20.09-28.09
Тридцатка
октябрь
идем в поход вконтакте
вконтакте идем в поход
мы в инстаграм
Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:


Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками: