+7989 839-01-53 tryz1@yandex.ru Whatsap,Telegram: +79898390153
 

разные отчеты

Гималайская сказка с видом на Эверест, или Крыша мира и его же задница - 2

часть 1
часть 2

День 10, 04.11. Калапаттар – Everest B.C.

Просыпаемся в полчетвертого и в 4 выходим покорять самую высокую точку нашего маршрута – 5550м, вершину Калапаттар: Ростислав, я, Саша и Галя. Светят луна и звезды, да так светят, что я через некоторое время выключаю фонарик и иду под ними – в фантастическим серебристом свете, в притаившихся огромных тенях семитысячников, в тишине, нарушаемой только своим тяжелым дыханием и стуком ботинок о камни. Сказать, что на улице холодно – не сказать ничего. Пальцы рук и ног просто отмерзают, я приостанавливаюсь через каждые 15-20 шагов, чтобы отдышаться, стянуть перчатки и согреть очередную руку, обернутую в шнурок трекпалки. Но стоять еще холодней, приходится передвигаться короткими отрезками - воздуха все равно не хватает, как бы глубоко ни старался вдыхать, и останавливаться отдышаться хоть как приходится. Снизу видимо примерно так же поднимаются Саша с Галей, Ростик убежал первым.

Не знаю, сколько времени мы так шли, но небо понемногу начало светлеть, а капля точит камень, и до вершины остается все меньше. Вот уже они, долгожданные флажки, наконец-то!.. Однако, Ростислава здесь нет, а справа вырисовывается еще одна горка. Тьфу ты, еще не конец. Покорно лезу дальше – рассвет уже начинается, и не хочется упустить самое интересное, зря мы сюда, что ли, лезли в такую рань и холод, ну какой же он холодный этот Непал!

рассвет на калапатар

Добираюсь, осматриваюсь – вот и Эверест, и иже с ними, но солнце встает очень медленно, и, главное… не с той стороны! То есть, с той конечно, с востока, но это-то нам и не нравится. Оно начинает раскрашивать Ама Даблам и весь западный хребет, это красиво, но становится понятно, что в ближайшее время оно не собирается подсветить ни сантиметра самой высокой горы мира. То есть – опа, – рассветных фото Эвереста, видимо, у нас не будет. А стоять и ждать непонятно чего ужасно холодно.

эверестутро на кала патаррассвет

Ама Даблам

ама даблам

Поднимается Саша, потом Галя, мы все как-то что-то фотографируем, пытаясь не превратиться в ледышки, ждем еще немного, и все по одному начинают спуск – Галя, Ростик, потом Саша. Я остаюсь еще, и еще, до того момента, когда руки окончательно не застывают, а фотоаппарат не замерзает и не отключает мне выдвижение объектива. Без фотика делать нечего (а в другом пищит батарея), еще немного смотрю на рассвет и тоже начинаю медленный спуск.

…и не больше!

рассвет на эвересте

Пумори

вершина пумори

Солнце наконец-то поднимается из-за Нуптзе, но толку от этого немного, да и мы уже внизу.

нуптзе

В Горакшепе завтракаем, немного отдыхаем, и идем в следующую радиалку, собственно, давшую название нашему треку и являющуюся его логическим завершением – в базовый лагерь Эвереста. Это уже несложно, набора высоты почти нет, зато светит горячее солнце и очень тепло!

эверест бейс кемп

Достаточно бодро, если так можно говорить про передвижение на 5 тысячах, скачем по той же самой тропе, по которой идут альпинисты на восхождения к Эвересту. Нам, конечно, до альпинистов далеко, но и все же тоже не так просто здесь оказались.

дорога туда…

к базовому лагерю эвересту

и обратно

дорога к эвересту

Спускаюсь вниз, на морену ледника. Начинаю выглядывать под ногами камешки посимпатичней: как же не привезти домой такое сокровище – грязную каменюку с дороги на Эверест. :) Передо мной последний рывок делает Саша – утренние калапаттарщики, мы понимаем усталость друг друга. Потихоньку одолеваем последние метры.

Сверху тает на солнышке ледничок, камушки периодически едут вниз. На голову такой получить совсем не хочется.

нуптзе

И вот он, Базовый лагерь. Фотофиксируемся на фоне одноименной растяжки этого года, исписанной наверное теми же людьми, что пишут свои имена в лоджах на потолке. :) Самого Эвереста отсюда не видно, точнее, виден только малюсенький кусочечек, если знать, куда смотреть.

базовый лагерь эвереста

Лагеря как такового почти нет: стоит три стационарные палатки, которые, видимо, всегда тут есть «для факту». Вокруг ползает несколько местных; остальные присутствующие такие же, как мы – радиальщики из Горакшепа. Больше ничего и никого. Не сезон?

Вокруг ледник; лед не только обычный серый, присыпанный камнями, но и растущий красивыми голубыми зубьями.

Через несколько минут приходит группа, кажется пока только шерпов, которая начинает ставить экстрим-куполы. Вот, это я понимаю – что-то все-таки будет.

кала патар

Надя, которой вчера вечером нездоровилось и она не пошла с нами утром, спешит обратно – еще хочет успеть сегодня сбегать на Калапаттар. Вот молодец. Представляю только, как ей будет тяжело. По одному покидаем базовый лагерь и возвращаемся в Горакшеп.

Вечером ловлю закат.

Пумори

пумори

Кхумбутзе

кхумбутзе

Нуптзе

нуптзе

Греемся в столовой, когда возвращается Надюшка. Как же ее штормит!.. Нет, определенно, высота – это все-таки не то, что нравится организмам жителей равнин. Она дождалась закатного солнца на Эвересте и только после фотосессии стала спускаться, а холод после заката наступает собачий – бронхит с этой героической вылазки она еще привезет домой. Как, впрочем, и закатные фотографии Эвереста, которых нет больше ни у кого из нас. :)

К ночи, пробегая между столовой и номером, вдруг спотыкаешься и застываешь как вкопанный: мимо над головой несется сводящий с ума Млечный путь. Недавнее полнолуние спало, Луна не такая яркая, и звезды жгут. Миллионы созвездий и туманностей проплывают над головой, вернее, это ты несешься с огромной скоростью в рукаве галактики, оборачиваясь одновременно вокруг оси планеты и своей звезды… Стоять холодно, но глаз не оторвать...

День 11, 05.11. Горакшеп – Фериче – Шимари

Геройства геройствами, но наконец настал счастливый для многих день, когда можно спускаться со всё же уже порядком надоевшей высоты. Две ночи на 5100м даже для моего энтузиазма не прошли бесследно. Вниз! от холода, от отсутствия нормальной гигиены, от вечной одышки, возникающей даже от простого одевания штанов... Ростислав, с самого утра рывший копытами камни, сразу понесся вперед оленем, чуявшим где-то внизу нормальную привычную теплую землю. Он спускался далеко впереди, на пару с Сашей, и принял решение скинуть сегодня больше, чем планировалось, на 200м, дойдя до маленькой деревушки Шимари.

Навстречу нам поднимались толпы, огромные толпы туристов, при больших их группах на тропе даже возникали пробки. Они ночевали где-то в Лобуче или в палатках (для одного небольшого Лобуче их было уж слишком много), потому что маленький Горакшеп сверху не может вместить всех, кто бежит в разгар сезона посмотреть на Калапаттар и ЕВС. Это мы везучие, что Бисней сумел забронировать нам номера, - без шустрого шерпа в группе не представляю, как нужно изворачиваться организаторам, чтобы селить группы на треке в местах, подобных этому суперпопулярному Горакшепу.

к горакшепу

В одном месте вдоль тропы стоит довольно много ступ и мемориальных досок в память о погибших в Гималаях альпинистах и даже просто треккерах; в том числе видим и новенький мемориал, который шла устанавливать казахстанская группа альпинистов, покорителей 8-митысячников, встретившаяся нам еще в начале пути при подъеме в Намче.

ступа горакшепакала патаркала патар

выходим в долину Периче

долина Периче

Мне в любом походе всегда немного грустно спускаться, к тому же, к середине дня навалилась вся вчерашняя усталость, и я шагала совсем не радостная, что мы не остановились на ночлег как планировалось раньше – в Фериче, и казалось, что летящему орлом на крыльях радости Ростику где-то внизу должно сильно икаться.

когда-то ведь этот каменюка сюда сполз…

камень на реке

Правда, когда мы таки дошли до этого Шимари и заселились в маленький уютный лодж, заняв все имеющиеся комнаты, сели в столовой – одни,  только для нас принесли чай, стулья и растопили печку – это настолько понравилось, что ни о каком Фериче с наверняка вечной толпой голосящих иностранцев и не вспоминалось.

Как обычно во всех лоджах, вокруг бегают дети хозяев. Ко мне в открытую дверь номера сразу пришел знакомиться мальчик лет 3-4х. Заметно все же, как при небольшой общей образованности многие дети там настроены на восприятие вербальной информации – он вполне четко повторял за мной русские слова, подозреваю, даже в целом или частично понимая их смысл. В условиях таких деревень, стоящих на туристических тропах, от подобных навыков общения зависит качество жизни этих людей, - и думаю, у этого парня все будет хорошо. Мы вместе пошли умываться, он открывал и закрывал мне кран местного ведроумывальника, внимательно слушал мои комментарии и потом еще хотел посидеть со мной в номере. :)

А вечером, после того, как мы умяли свои традиционные стейки из яков, подверглись небольшому местному землетрясению  и грелись за чаем и альпинистскими рассказами  в столовой, этот мальчик пришел к нам поиграть с какой-то своей игрушкой, которую он перекладывал то на стулья, то на пол, то просто тряс в воздухе. Каково же было наше удивление, когда мы в полутьме наконец поняли, Чем он играет. Да что наше – удивлению Гипича просто не было предела! – у мальчика в руке был кусок… сырого стейка, уже порядком грязный и размягченный битьем о все поверхности дома. Начинаем хихикать, потому что при виде этой игрушки в огромных глазах Андрея проносится… нет, не вся жизнь, но череда всех стейков, которые он ел за этот и предыдущий походы, - и, наконец, останавливается на заказанном завтра на завтрак. Который легко ассоциируется с тем, что сейчас висит в руке мальчика. Видимо, именно на этой картинке Андрей очнулся от ужаса и отчаянно закричал хозяйке, что у него изменились все планы, и он очень-очень хочет изменить свой завтрашний заказ!.. Теперь катались от смеха уже все. :) Но мальчику очень понравился эффект, произведенный им на собравшихся, и он, определив Гипича как самого заинтересованного, вдруг припустил бегать за ним в догонялки по столовой, размахивая как флагом своей удачной игрушкой…

Мы уже еле могли смеяться... :)))

День 12, 06.11.. Шимари – Тенгбоче – Намче Базар

Сегодня нужно дойти до Намче Базара, это далеко, и идти приходится то сбрасывая, то опять набирая высоту. Вокруг снова появляются краски.

шимари

Тропа проходит справа от огромного ущелья, и чем дальше идем, тем оно выглядит глубже, красивее и выразительней.

тенг бочетенгбоче

Снова к моей радости начинаются подвесные мосты через реки.

подвесной мост намче базар

Проходим по лесу, которого не видели уже много дней.

Останавливаемся в деревеньке, мальчики играют в какую-то распространенную непальскую игру. Пока отдыхаем и ждем остальных, Бисней к ним присоединяется.

непальская игра

По ступенькам в лесу взбираемся до Тенгбоче. Здесь большой буддийский монастырь, мы делаем привал и расходимся осмотреться, я по собственной глупости внутрь не иду, о чем потом сильно жалею.

монастырь тянгбочетенг боче монастырь

пока крутятся буддистские барабаны, крутится земля…

крутятся барабаны в монастре

Тропа то бежит по лесу, то выруливает на край ущелья. После стольких дней на высокогорье лес особенно в радость, здесь много каких-то хвойных деревьев, и после очень сухого воздуха, который был выше 4х тысяч, тут снова начинаешь не только нормально дышать, но и чувствовать запахи, - которые, к тому же, своей хвоистостью восхитительно напоминают запахи своего родного леса. В гостях хорошо, но все-таки хочется уже домой, хочется. :)

Солнце тем временем все ниже, а мы все еще бежим, и конца-края нашей дорожке не видно. Я мысленно уже поблагодарила стратега Ростика, что вчера мы спустились ниже, потому что лишние 200м сегодня нам были бы как-то ну очень не в жилу.

Ущелье, вдоль которого идет тропа, просто грандиозно. Гималаи поражают размерами не только на больших высотах, но и здесь. Фотографии, к сожалению, совершенно не передают и части этих огромных масштабов, которые там ощущаешь кожей.

тропа в намче базартропанамче базар

А так шерпы расширяют тропу. Ручной труд в Непале – нашли чем удивить…

ручной труд в непале

И вот он показался, вот он, Намче, уфф! Мы совершенно вымотанные, но перед глазами стоит самый лучший на треке горячий душ и салат из помидоров. :) Бисней идет где-то сзади, и нам приходится самим искать наш прошлый лодж, что не представляло бы совершенно никаких проблем в Доле или Горакшепе, но здесь городок достаточно большой, чтобы немного поблудить. Чем мы недолго и занимаемся, пока Ростислав не замечает знакомые оконца, которые мне кажутся вполне стандартными, и я пытаюсь заблудить нас дальше, но он не поддается на провокацию и мы, наконец, заваливаемся в свой отельчик. Который чуть раньше уже успел найти Саша. Встречаемся, наконец, с Леной, которая все это время после спуска из Мочармо жила здесь одна, и исходила весь город с одной улицей и все окрестности вдоль и поперек. Подходят остальные, теперь остается только начать расслабляться. :)

День 13, 07.11. Намче Базар – Пакдинг

Утренний Намче. Камни на крышах домов, собственно, придерживают крыши. При сильном ветре это все должно лететь во все стороны и бомбардировать улицы; видимо, сильный ветер у них редко.

намче базар

Лена говорит, что идти до Пакдинга недалеко, пару часов. Поэтому с утра мы не спеша гуляем, все-таки тут продается слишком много интересных сувениров. Они дороже, чем в Катманду, но здесь собраны именно «местные» сувениры, посвященные трекам на Эверест, Гокио и ближайшие пики, и в Катманду, где всё вперемешку со всех достопримечательностей Непала, некоторые придется долго выискивать. Заканчиваем свой променад восхваленной Леной настоящей европейской кофейней. Одной из особенностей непальской кулинарии является очень пресная выпечка (если так можно назвать чапати и панкейки – лепешки и блины). Поэтому съесть настоящий чизкейк и булочку с корицей, запив их кофе латте, не отказался никто. И… о даа, я люблю европейскую кухню! :)

Довольные, прыгаем в рюкзаки, предвкушая 2-3 часовой переход.

виды из намче

грузовой транспортный корабль «Портер-747»

портеры в непале

А так отдыхают портеры, их трости-клюшки-колотушки выполняют опорные функции и при ходьбе, и при отдыхе.

отдых портеров

Как же все-таки между Горакшепом и Луклой много народа!.. Никогда такого за собой не замечала, но в течение этого трека я стала не любить иностранцев, любых, просто из-за их количества, шумности, кучности и порой полного отсутствия представления об обычной вежливости в горах. На отрезке Намче-Гокио-Лобуче туристов было явно меньше, поскольку большинство все же идет по классическому короткому треку до Эвереста, без перевалов, что в пик сезона нагружает эту тропу до образования таких вот пробок.

простояли несколько минут!

пробка на тропе

Спускаемся вдоль прекрасной клокочущей бурной реки, проходим Монджо (в чекпост которого опять, теперь уже прощально, трясем пермитами и тимсами), и фотографируя все, что попадается на глаза, ведь сегодня уже предпоследний день трека.

снизу все так же зелено

зеленые долины намче

на вид - наша нижегородская деревенька

деревняместные жители

Идем уже как-то дольше того, о чем говорила Лена, и вроде как еще неблизко, лично меня это не расстраивает, я не против растянуть удовольствие.

ступа возле луклыдорога в луклу

Замечаю какую-то совершенно прекрасную собаку, она подходит к нам с Надей, и мы на пару обласкиваем это чудо. Непальские собаки все ужасно спокойные, не в пример нашим, даже в Катманду, но эта - просто земное воплощение какого-то просветленного буддийского монаха.

собакапанорамы непала

Кому-то сегодняшний путь дается на удивление легко, кому-то совсем не очень, но в итоге наш отряд, как и обычно, доходит в полном составе до лоджа, очень приятного из-за своей просторности и огромных клумб веселеньких цветочков.

в сторону луклы

По двухнедельной привычке собираемся в столовой. В меню обнаруживается воодушевившее многих блюдо – «Russian salad»; глаза заблестели, представляя родное оливье, винегрет или что-то похожее. Каковы же были лица заказавших, когда им принесли фруктовый консервированный салат из всяких манго и папай, политый вдобавок какой-то кислой гадостью. Однако, странное в Непале представление о России, мы были озадачены.

Сидим за печкой, Ростик на прощание долго общается с Биснеем, тот показывает фото своей семьи – у него 2 брата и 2 сестры, а теперь и молодая жена с ребенком. Галя записывает его эл.почту, чтобы сбросить фото, тут-то мы и выясняем, что весь поход звали его Виснеем вместо Биснея. Упс… Но он же не обижался. :) Завтра рано утром он покинет нас, дотащив свой груз до Луклы и оставив его нам в отеле, и в этот же день, без отдыха, снова пойдет наверх с новой группой, у него начнется новый поход. Вот она, жизнь портера, кому пожелаешь такую, но он рад новой работе. Только, говорит, в той группе люди будут «очень старые». Ого, группа стариканов, что ли! - сколько, спрашиваем? «45-50 лет». Наши 35-45-летние дружно захихикали – совсем немного, и в Непале их будут принимать за пенсионеров. :)

День 14, 08.11. Пакдинг – Лукла

Выходим бодро как никогда – сегодня последний день под рюкзаком.

Как-то сомневаюсь, что этот лодж на сваях пользуется популярностью, учитывая ущелье снизу и, гм, качество строительства. :)

блюз на сваях

лоджа на сваях

Мы меньше чем на 3 тысячах метров – вокруг лес, тепло; в этих деревушках, в отличие от высокогорных, с сельским хозяйством все нормально, везде цветы и прочая капуста. Даже оросительные системы имеются.

орошение, ептыть

орошение

Вроде как в конце похода по логике нужно спускаться, но мы почему-то снова поднимаемся. И снова поднимаемся. Это раздражает. :) Последний подъем всем дался тяжело, все-таки усталость от трека была уже приличная. Когда мы в первые дни поднимались вверх, много шутили над тем, насколько спускавшиеся иностранцы все как один были напряженные и неулыбчивые. Теперь мы, кажется, были такие же – хотелось уже просто куда-нибудь прийти. Ступени были бесконечными, но наконец-то видим беленькую арку, которая провожала нас из Луклы две недели назад. Как потом рассказывала Наташа, она увидела ее на последнем издыхании, очень возрадовалась и ка-аак рванула!! та-ак рванула!.. и поняла, что все равно еле передвигает ноги. Рванула, ага. :)

ворота в Лукле

ворота в луклепанорамы луклы

Приходим в лодж «Парадиз», в котором мы подбирали когда начинался наш поход по Непалу нашего Биснея и куда он сегодня принес наш груз, и с хозяйкой которого у нас была договоренность о билетах на самолет в Катманду. Впечатление от лоджа осталось неприятное. Нас поселяют в темные комнаты типа «бабушкин шкаф» с видом на балкон, захламленный ржавыми бочками, хозяйка лоджа, напоминающая одновременно Чингачгука в юбке и местную бабу-ягу, мало того, что в принципе невежлива, так еще кричит на наших девушек, купивших сок в каком-то магазинчике вместо ее столовой, что за это поднимет цену за номер в 2 раза, ну и с билетами на самолет в итоге получилось очень нехорошо, вины ее вроде в том и нет, но участие подпортило в наших глазах репутацию, и так сомнительную.

Но на сегодняшний вечер мы все равно тут из-за предыдущей договоренности. Очень уже устав от непальской еды, ужин заказываем долго, не зная, что выбрать. Так хочется борща со сметаной, вареников... :) Предвкушаем, что это последний такой ужин, и завтра в Катманду уж мы развернемся. А пока идем гулять по единственной улочке Луклы поглазеть на сувенирчики и даже купить что-нибудь. Едим мандарины вечером, это после двухнедельного почти полного отсутствия фруктов маленькое счастье. :)

День 15, 09.11. Лукла

Уже в 6 начинают гудеть самолеты, погода отличная. Но у нас билеты на 11 часов, поэтому опять гуляем по улочке и усаживаемся в уютной кафешке с видом на взлетно-посадочную считать самолеты. Наступает наше время, собираем рюкзаки и направляемся в аэропорт, оплачиваем провоз багажа. И… начинааается.

 начало бесконечного ожидания

ожидание в аэропорту луклы

Электронный билет на всю группу у нас на руках был на 11 ноября вместо 9го вследствие ошибки нашего агента в Катманду. В течение трека Ростислав с Андреем висели на телефоне по поводу правильного обмена, в итоге агент отчитался, что все утряс и авиакомпания поменяла нам билеты. Теперь же в аэропорту выясняется, что на 9е нас в списках нет. Нас вообще пока нигде нет, - учитывая, что список вылетающих на день появляется только в тот же день. Вот так. Ничего конкретного про возможность вылета и обмена билетов не говорят, но вроде бы записывают нас в waiting list, это список, из которого вылетают люди в случае, если в самолете вдруг оказывается свободное место. Поскольку организованные группы туристов не могут все быть по 16 человек (количество мест в самолете), теоретически улететь можно. Ну, то есть это мы так подумали в тот день. Поэтому сидим на рюкзаках, иногда ловя то одного, то другого изредка появляющегося работника аэропорта и пытаясь узнать, возможен ли наш вылет; они ничего конкретного не говорят.

В аэропорту очень холодно, замерзаешь на раз. Погода портится, самолетов долго нет. Снизу в «отстойнике», в который спускают после выдачи билетов и забора багажа, еще сидит большая группа итальянцев, сидим и мы, хоть небо все больше затягивает.  После нескольких часов ожидания за итальянцами прилетают два самолета с грузом, груз очень быстро вываливают буквально на полосу (несмотря на стоящую в метре тележку), загружают внутрь людей, и они так же быстро улетают.

непальские грузчики слишком суровы, чтобы сразу попасть в тележку

непальские грузчики

Всё. Ясно, что на сегодня это были последние самолеты - небо затянуто уже конкретно.

тучи над луклой

Идем заселяться в лодж. Боже упаси вернуться в «Парадиз» - заходим в первый попавшийся другой, например этот, точно напротив ворот аэропорта – «Sherpa lodge». Внутри на удивление уютно и даже красиво – мини-сад во дворе, горшки с цветами и целая витрина медной посуды в столовой и целых три циферблата идущих часов! Я даже одних-то в других лоджах не видела, а тут все серьезно, околоаэропортовый сервис. Выглядываю в окно – ворота аэропорта после нас закрывают на цепь.

избушку на клюшку…

аэропорт закрыт в лукле

Сидим невеселые, пытаемся дозвониться агенту, чтобы просто получить ясность – поменяны все-таки наши билеты или нет. Он правдоподобно удивляется, что мы еще в не в Катманду, говорит, что все должно было быть чики-пуки, он сейчас дозвонится до авиакомпании и все уладит… и… выключает телефон. :) Очень непальское поведение. :) Андрей с Надей идут в информационный центр, в котором тоже ничего не могут сказать, но вроде как показывают, что мы есть в листе ожидания.

Пытаемся не нервничать. Добрыйжопич объявляет, что идет за общей закуской, приходит почему-то с личным сыром, который хочет в целости увезти домой. Стоп, это как, это что такое. Народ уже настроился на общак, а тут... Андрея общими усилиями, применив дар убеждения и просто пообещав сделать что то не хорошее, таки разводят на «попробовать». А что, неплохой ячий сыр. :)...

День 16, 10.11. Лукла

С утра все небо затянуто тучами. Мы собираем рюкзаки на случай удачи, но оставляем их в отеле, благо он через несколько метров от входа в аэропорт. Вчерашняя история повторяется: сидим в холодном здании аэропорта, наблюдая за улетающими и пытаясь договориться с непальцами.  Самолеты летают группками через определенное время, и сегодня им облака почему-то не сильно мешают.

Больше всего в эти дни достается Наде, она лучше всех знает английский, поэтому, учитывая важность момента, больше всех разговаривает, слушает… и пытается понять – английский у непальцев очень специфический, всегда требуется усилие и внимательность, чтобы понять произнесенное. И вообще что-то понять: например, по каким принципам работает этот уникальный аэропорт. Списки вылетающих написаны от руки, в них постоянно что-то приписывается, зачеркивается, прикрепляется и отрывается. Как работники в этом разбираются – видимо, как они делают и все остальное: как бог на душу положит. Не хочу плохого сказать, все понимаю: в аэропорту, очень сильно  зависящем от погоды и дующих ветров, нормально, если все работники практикуют дзен-буддизм, - а как еще, если никогда не знаешь, будут сегодня вылеты или нет, и если небо прояснится, то в каком часу. И так – каждый божий день. Понимаю, что вырабатывается очень большой и добротный пофигизм, кто и когда улетит: туристов много каждый день, почти все европейцы и наверное все им на одно лицо, и всё все равно зависит от погоды: нет погоды – нет самолетов…

Билеты из Катманду на родину почти у всех нас на 12ое число, только у меня на 13е. Если не улетим из Луклы завтра… в общем, надо улететь. Обсуждаем вариант вертолета – это очень дорого, но других вариантов здесь просто нет. Никаких: отсюда и ниоткуда поблизости нет автодорог, а пешком до Катманду 4 дня; вилка и пат. Поэтому кровь из носу должны вылететь сегодня или завтра. Вечером выясняем, что на 11е мы вроде как есть в списке, но уверенности нет.

С обеда гуляем (опять) по Лукле (опять), сидим в кафе (опять).

Лена, Наташа и Галя – наши сестры Бодровы :)

наши сестры

А если поднять глаза от своих проблем, в горах все так же красиво… Всегда красиво.

красивые панорамы луклы

У меня появляется четкое внутреннее ощущение, что завтра меня уже здесь не будет. Горы будут, а я нет.

Вечером Добрыйгипич загодя пытается отвлечь наше внимание банками ананасов, но мы-то знаем, зачем пришли к нему в номер, и, быстро умяв (вкусные) ананасы, все равно непоколебимы, и хотя Андрей долго и (с уважением признаю) доблестно отражает наши удары… мы таки выбиваем у него… сыр! :)

ананасы!

сыр ячий

Спать ложимся с мыслью о завтрашней погоде и удаче. Что-то небо нам готовит...

погода в лукле

День 17, 11.11. Лукла - Катманду

Просыпаемся и первым делом к окну… Ясно! Вот прямо вот очень ясно, ураа! Минус один камешек с души. Остался совсем маленький: дадут ли нам сегодня билеты? :)

В 7 часов мы уже толчемся в аэропорту, надеясь, что нас могут поставить на вылет пораньше. Погода просто отличная... но самолетов, после нескольких с утра, почему-то нет.

Долго нет, совсем нет, они просто не прилетают из Катманду. Начинаем думать, что что-то произошло там или в аэропорту или с погодой; летают только вертолеты, постоянно обманывая нас звуками своих моторов. Тем не менее, мы постоянно предпринимаем попытки получить свои билеты у начальника аэропорта. И вот, где-то в 11 часов 11 числа 11 месяца на нас изливается благость! Счастливый Гипич трясет нашими зелененькими билетиками Yeti Airlines!! Мы точно скоро улетим - уррра!!!

билеты йети аирлайнс

Лихорадочно взвешиваем и сдаем свой багаж, быстро проверяемся у охранников на предмет карманных минометов и вываливаемся в «отстойник», в котором, умиротворенные, начинаем ждать свой самолет, зажимая в руках заветные билеты с цифрой 2 – у нас второй по счету вылет. С нами внизу оказывается другая русская группа – альпинисты, ходившие покорять Мера пик (6476м). Ох, как же мне хотелось встретить русскоговорящих на треке!.. и как хотелось бы оказаться подальше от них здесь. :) Все-таки, есть особенные люди, которые считают, что круче них только яйца, и всего пара таких в группе снижает ее общую привлекательность в разы.

Но мы ожидаем. Час, второй… Самолетов нет, на небе появляются облачка. Тааак, это уже совсем неинтересно, начинаем снова нервничать: улетим – не улетим... Всех выпускают на взлетное поле, на оставшееся солнышко, потому что внутри совсем уж холодно.

аэропорт лукла

Гуляем еще полчаса, нас загоняют обратно, сидим голодные, замерзшие и нервные еще с часок. Тут заходит работник аэропорта и объявляет, что пассажиры «Непальских авиалиний» (синеньких самолетиков) никуда сегодня не улетят. Драматическая пауза, мы сглатываем: у нас авиалинии Тара или, по-другому, Йети – зелененькие. Но вскоре приносится вторая новость: самолеты к нам таки вылетают! Хвала Аллаху, Одину, Стрибогу и прочему Господу...

Сидим как на иголках, и - вот! и - вдруг! Они прилетают!! Первый был встречен просто: бурными овациями. :) Альпинисты улетают, мы дожидаемся своего второго, залетаем внутрь, – и уносимся нааааааааа, на крыльях ветра! Наконец-то прочь из этого места!.. Уже в самолете понимаешь, что настолько хотеть в Катманду можно только из этой несчастной Луклы… :)

Долетаем без приключений, наверное, никто уже не боится лететь – уж слишком все этого хотели.

винт самолета до катманду

В Катманду солнце и жара больше +20, контрастирующие с луклинской погодой. Мы, совершенно выдохшиеся, перенервничавшие и уставшие, наконец-то осознаем, что проблема, три дня грозившая стать чем-то большим, позади. Доезжаем на автобусике до аэропорта, получаем рюкзаки, улыбаемся и машем аэропортовым обезьянам, -

обезьяна

находим такси и едем до отеля. Заселяемся в два – наш прошлый Zen Holiday и Wonderland через дорогу.

Душ (горячий! без ковшика! человеческий!..), еда (ненепальская!), чистая постель… Цивилизация, в которую все-таки так приятно вернуться… Ну, ненадолго. :) Правда, в ванной у зеркала лежит свечка, это меня настораживает. И точно –  вечером врубят большое электричество и начнут работать розетки и остальной свет, но пока свет есть только в одной лампочке. Отсутствие электричества было нам привычно, однако ж, не на черт знает какой высоте, а в столице страны это все равно видеть как-то странно.

Вечером устраиваем себе маленький поход по магазинчикам и ресторанчикам Катманду.

День 18, 12.11. Катманду

В обед были самолеты у Саши и Нади. Саша вчера хорошо прибарахлился, и на завтрак вышел в почти нац. непальском костюме, выглядел весьма импозантно – так и полетел. После завтрака все разбредаются покупать сувениры, когда приходим обратно, успеваем еще попрощаться с Сашей, а Надя уедет без нас. Саратовские девушки гуляют отдельно, в остальных вселяется сувенирный бес. Всевозможные платочки и шали из натурального кашемира – пашмины, покрывала из ячьей шерсти, абажуры-фонарики, ножи кхукри, сумки и рюкзаки, постеры, календари и магнитики, статуэтки, карты и книжки с Камасутрой, масла  и местная косметика Himalaya, бижутерия и футболки…  Сколько раз мы проносились наверх по лестнице отеля со всё новыми и новыми белыми пакетиками для родных и друзей! что думали о нас работники отеля, нам было неважно.

улочки катманду

Время обеда, идем в китайский ресторанчик. Я, памятуя о его прошлом посещении, выбираю из длинного меню на китайском и не особо понятном английском самое безопасное - какую-то рыбу в сладком соусе. Ростислав выбирает мясо, а Андрей, после некоторых мук выбора, курицу с чили. Повторюсь: с чили. В китайском ресторане, где и так почти все острое. Свою ошибку он понял через полчаса: в принесенном глубоком блюде лежал… нарезанный кусочками красный перец чили. Все блюдо было из этого перца, и только где-то между ним притаились маленькие кусочки куриного мяса и косточек, тоже уже успевшие впитать его остроту. Надо было видеть в этот момент наши лица!.. Ростику принесли что-то похожее, но чили был зеленым, более слабым, и мяса на вид было больше.

китайский ресторан

Ох, как ребята это ели! смотреть было больно :) Поэтому им так понравилась моя рыба, обычная большая рыба в сладковатом соусе, она отлично притушила пылающий пожар. Но Андрей все равно был в культурном шоке и зарекся отныне ходить в китайские рестораны. :)

Заканчиваем шопинг, вдруг начинается дождь. Какое там – почти тропический ливень! Переждать за покупками не получается, скачем под низвергающимися ведрами воды в отель. Пока упаковываем сувениры в рюкзаки, с улицы доносятся какие-то звуки, открываем окна – снизу процессия с огнями и музыкой. Сегодня начинается фестиваль!

фестиваль в катманду

Как я узнала потом, это Тихар – праздник огней, праздник мертвых и одновременно праздник жизни. Он похож на Дивали в Индии, но немного отличается. Люди украшают дома и животных яркими оранжевыми цветами (бархатцами?), развешивают электрические лампочки на окна, зажигают вечером свечи как символ процветания. Сегодня первый день праздника, День ворона, непальцы выставляют на улицу угощения для ворон, чтобы они не каркали и не призывали смерть. Завтра будут чествовать собак, которые по преданию являются посыльными бога смерти – их украшают гирляндами цветов, ставят тики – красные точки на лбу, хорошо кормят. Третий день посвящен самому святому животному индуизма – корове, которая олицетворяет богиню богатства и процветания Лакшми. Последующие два дня – это день поклонения волам, и, наконец, человеческий день, когда все люди становятся сестрами и братьями.

Но праздник праздником, а я провожаю ребят до такси в аэропорт…  и на сутки остаюсь в Катманду одна. На сегодня шопинг и прогулки закончены, одной исследовать темные углы города, хоть и в фестиваль, мне что-то уже не хочется.

День 19, 13.11. Катманду

Просыпаюсь с температурой. Запланированный на утро Пашупатинатх с Шивой и погребальными огнями отдыхает, в таком состоянии меня саму можно жечь. Пока пытаюсь выцарапать себя из кровати, большое электричество отключают, горячую воду тоже не завезли, прохладный душ приходится принимать при свете свечи, вот она и пригодилась. Чек-аут в 12, успеваю до этого купить рюкзак для ручной клади в самолет и уложить в рюкзаки сувениры. Оставляю пожитки в холле отеля, теперь можно просто гулять. В план-минимуме – Сваямбунатх и Дурбар Сквеа. Сначала хочу к ступе, иду, как сказал Ростислав – «вперед по той улице, минут 20 до моста». Иду. Вокруг фестиваль.

день собак

собака на улице катмандуукрашения фестиваля

Иду… Все конечно интересно вокруг, люди, украшенные улицы и все такое, но становится понятно, что это явно не дорога на Сваямбунатх. :) Как-то не так я Ростика поняла. Пытаюсь сориентироваться по карте, что очень сложно из-за того, что табличек с названиями улиц нигде нет, а улиц очень много, и половина из них непрямые; в карте можно опираться только на отметки ступ, названия магазинов-отелей-банков и общую геометрию. Оглядываясь вокруг, вдруг замечаю вдалеке что-то похожее на крыши Дурбара. Что ж, все не так плохо, схожу сначала туда.

завтра будет день коров

день коров

поклонение Шиве

шива

продажа-покупка цветов

цветы

Тем временем, солнце уже намерено опускаться. Представляю перспективу искать путь до отеля в этом сумасшедшем городе после захода солнца, когда даже знакомые улицы меняются до неузнаваемости. Еще и с моим плачевным английским. Поэтому быстро беру попу в горсть – и дую скачками до Сваямбунатха, дорога до него от Дурбара более-менее по карте ясна.

река в центре города, с берегами и островками из мусора

река в катманду

У входа в храмовый комплекс встречают традиционные для него обезьяны.

обезьяны в храме

Поднимаюсь по длинной-длинной лестнице в 365 ступеней, оплачиваю билет, и вот оно.

сваямбунатхзолотые плиты сваямбунатхасвященные барабаны

В музее Будды меня ловит стайка непальских подростков, девушки и парень, все девушки в красивых нац.платьях, и просят сфотографироваться со мной, европейским человеком. :) Выгляжу я, еще и с температурой, не очень, но что делать, проводим фотосессию.

Мне тут нравится - закатное солнце, панорама города, бесшабашные обезьяны, барабаны, монахи и просто красиво, хочется посидеть подольше на каменных ступеньках.

Катманду

катмандубазарчикобезьяна

Однако, время; надо выдвигаться обратно. По пути уточняю дорогу до Тамеля у местного жителя, который догоняет меня через несколько минут, и говорит, как лучше пройти, а потом вызывается проводить меня и дальше. Узнаю, что его зовут Анис, живет тут и ему совсем не сложно помочь дойти гостю их города. Показываю визитку отеля, мы идем, общаясь на моем специфическом английском. Ведет он меня по совсем другим улицам, чем я планировала, маленьким и нетуристическим, которые на карте мне совсем не найти, а сам с картой не дружит и не может на ней показать, где мы идем, и идет быстро. В итоге я совсем запутываюсь, где нахожусь, времени до самолета уже остается немного, темнеет; не остается ничего другого, как просто положиться на свою обычную удачу в путешествиях.

Наконец, вроде бы доходим в район улицы, указанной на визитке. Тут Анис сам теряется и начинает подходить к местным торговцам, чтобы найти отель по  названию; их непонимающие лица меня совсем не радуют… В конце концов, пятнадцатый местный машет рукой налево, и о чудо! я наконец узнаю в темноте свою улицу! Облегчению и радости нет предела, я принимаюсь благодарить Аниса, а он вдруг просит денег :) И показывает «удостоверение гида» :) Ладно, выгребаю последние рупии, их совсем немного, меньше 100 - остальное потрачено на сувениры и оставлено на такси. Он просит доллары, но с собой у меня их нет, да и это уже не входит в мои планы. Еще раз благодарю его и бегу в отель – нужно ехать в аэропорт.

В отеле опять частично выключается свет, приходят дети петь местные колядки по случаю праздника, но я уже беру такси и меня провожают ночные огни фестиваля…
Не знаю, из-за чего – из-за этого совсем одинокого дня, когда не с кем было даже перекинуться словом, из-за болезни и усталости, но я еще ниоткуда, ни из одного города мира, не уезжала с таким облегчением – «ДОМОЙ!!» Даже странно, потому что Катманду, хоть и специфический, и непривычный, и такой сумасшедший, мне понравился, и я с интересом еще туда когда-нибудь вернусь, может быть даже еще раз схожу к Эвересту))).

В аэропорту охранники удивительно вежливы, когда видят, что летишь арабскими авиалиниями. К стойке регистрации подхожу одновременно с девушкой, которую мы встретили в Лукле в составе группы на Мера пик. До этого незнакомые, мы ужасно рады друг другу – она тоже проводила вчера свою группу и весь день была одна, а впереди еще полет и 9 часов трансфера в Шардже. Просим места рядом. Все остальные пассажиры полного под завязку самолета оказываются непальцами – и мы, две тонкие и высокие белые девушки. :)

Вот и… всё. Совсем всё: пока, Непал; до встречи, Гималаи. К сожалению, мне сейчас не хочется ничего кроме пары кружек Терафлю и сна.

вылет из Шарджи, +30

вылет из шарджи

…и посадка в Екатеринбурге, -5

екатеринбург

В Екатеринбурге, садясь в автобус до вокзала и смотря в спины людям в шапках и шубах, и на вокзале, видя вокруг непривычные толпы русских и слыша вокруг одну русскую речь, невольно сравниваешь стороны света. Сколько непальцев - жителей Катманду видели живьем Эверест?.. сколько из них поднялось хоть раз в жизни на Гокио ри?.. обошли вокруг Аннапурны?.. И сколько человек здесь, в этом городе и на этом вокзале, были в Гималаях, - кому это надо здесь, зачем?.. Но не думаешь, зачем это было нужно тебе – потому что нужно, потому что все было чудесно и правильно, – думаешь только, из каких гор ты будешь возвращаться на этот вокзал в следующий раз...

***

Большое спасибо организаторам и участникам похода - за то, что всё было, и было как было. :)

Наде за отличную компанию, неубиваемый даже горняжкой позитив и постоянную работу нашим переводчиком. Саше за постоянный фонтан неуемной молодой энергии, Наташе за совершенно чудесный, веселый и неунывающий, настрой, Гале за интересные рассказы вечерами, Лене за характер и… вылет из Луклы. :))) Гипичу за сыр, мандарины и перекись, Ростиславу за всё. :)

Это было прекрасное путешествие и чудесный поход, с грандиозной природой, совершенно другой культурой, с теплой радостью от дорог и друзей, с напряжением и сложностями, которых было как раз для разбавки хорошего, даже почти без перегиба (ох, Лукла-Лукла!..). С чем-то очень настоящим, происходящим внутри, когда ты просто являешься тем, кто ты есть, настоящим собой, - как всегда бывает в хороших походах и на своих дорогах.

Спасибо, что все это было.

Всех запомнила, всем удачи в дальнейших путешествиях! Может быть, и до встречи в них. :)

Татьяна, октябрь-ноябрь.

часть 1
часть 2

Записки похода "Долиной привидений"... продолжение.

на эклизи

День 2

Первое пробуждение в горах оказалось весьма непривычным. Да, раньше бывали случаи, когда я просыпался в палатке. Но этот раз (а также следующие 4) были полной противоположностью моим предшествующим рассветам.

Во-первых, у меня не болела голова. Обычно мы с палатками выезжали на близлежащее водохранилище, брали вагон пива и шумели там до последнего.

А тут никакой головной боли. было очень не привычно. Во-вторых было жарко! Очень жарко!! А в наших широтах, вылезая из палатки ранним утром, были все шансы замерзнуть прямо на входе. Кругом роса, ветерок с водохранилища, температура +10. Ну и само пробуждение обычно было связано с тем, что очень холодно. 

А в этот раз было реально жарко! Остальные моменты (типа камней под палаткой) являются неотъемлемой частью любого маршрута, когда вы идете в походы и не меняются при любом наборе ключевых факторов. Минут через 5 после моего удивленного появления на внешней стороне палатки Саша уже разжег костер. Навет данный нам вечером («Пацаны, если проснетесь раньше нас, поставьте воду в котелке на огонь») не мог быть выполнен ввиду отсутствия котелка.

Где-то через 10 минут выяснилось, что котелок лежал в предбаннике у Ростиславов, когда появился Ростик. Он сам выполнил свой навет, рассказав в процессе наполнения котелка о живописной пещере недалеко от сюда. К сожалению, та пещера, мимо которой мы проходили была не той, о которой он рассказывал. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. После аппетитной манной каши с изюмом на завтрак, мы отправились к самой ближайшей оцивилизованной пещере. Пещера мамонтов! А кроме самой пещеры все прелести цивилизации: сувениры, бар, человеки, туалет.

Постояв около барной стойки пару минут, пока собиралась группа на спуск, мы так и не смогли придумать какой-то определенный предмет (или явление) который бы смог нас подгонять в последующие дни (что-то типа: «Сейчас бы сникерс...». «Через полкилометра будет цивилизация». «Поднажмем! Нас ждет сникерс!!»). В принципе оно правильно. Сложно найти что-то более существенное, чем день ВМФ РФ в Севастополе. Купив перу тройку магнитов, сделав несколько фотографий, мы скоротали время до сбора группы и с нами поздоровался наш пещерный экскурсовод. Пообещав внизу температуру +5, он убедил нас со Славкой взять напрокат куртки по 2 гривны, о чем мы не пожалели. Экскурсия была посвящена 2 вещам: спелеологии вообще и фантазии местных спелеологов в частности. Иногда, разглядывая очередной сталактит и пытаясь понять, где они тут углядели Вини-Пуха, меня посещала мысль, что наверное на выходные эти ребята выходят в город и делают там игры типа Ночного ДозоРа.

Пройдя 6-7 залов мы спустились на самое дно (имеется ввиду не дно пещеры, а самая большая глубина, на которую водят экскурсионные группы) в помещение, в котором, по легенде, живет хозяйка пещеры. Экскурсовод попросил всех замолчать и попросить у хозяйки что-нибудь. Если хозяйка сочтет просьбу и просящего достойным, то она обязательно ответит, и, именно поэтому надо немного помолчать. Все естественно замолчали и стали с такими смешными рожами, что мне захотелось включить вспышку, щелкнуть эту толпу и с громким хохотом убежать на поверхность. Как тока я об этом подумал, случилось непредвиденное, от которого у всех вытянулись лица, и кто-то, возможно, даже поверил в существование хозяйки и стал просить что-то стоящее. Мой телефон возвестил присутствующих о существовании хозяйки в ответ на мою просьбу! Шокированные туристы тут же полезли в карманы за мобильными телефонами. Но на глубине 65 метров сети не ловятся. В итоге все сошлись на мнении, что это мистика и хозяйка действительно есть. После этого мы зашли еще в какие-то комнаты, затем еще, и наконец, стали подниматься на поверхность. Экскурсовод пропустил нас вперед, чтобы проверить что никто не отстал, с напутствием: «вверх ведет 180 ступенек». Хаулонгеры потянулись вверх.

Тут надо сделать небольшое отступление и пояснить кто такие «хаулонгеры». Год назад, в мае, ездили мы небольшой группой (8 человек) в Питер. Так как многие ездили туда не первый раз, программы у всех были свои. В моей и Ритиной культурной программе присутствовала рыцарская комната и Иорданская лестница, которые находились в Эрмитаже. И вот мы идем по Эрмитажу. В руках у нас карта всего дворца с указанием принципов, по которым ранжировано выставленное культурное наследие. Таких же туристов как мы, пришедшие «дикарями», там много, однако попадаются и относительно большие группы с экскурсоводом. Если эта группа русскопонимающая, то гид говорит с максимально допустимым уровнем громкости о находящейся за его спиной скульптуре или картине. Но группы руссконепонимающие скорее всего приехавшие издалека и вложившие в поездку нехилую кучу денег, цивильно слушают гида через блютус гарнитуру.

А что из себя представляет такой вот среднестатистический иностранный турист? Уже не молодой, всю жизнь работавший на свое дело, копивший деньги, допустим американец. Вот он работал работал и однажды понял, что жизнь проходит мимо, а он все также делает что-то для других. Не пора ли и о себе задуматься? В мире столько прекрасного. И вот с приблизительно такими мыслями, он берет у внука фотоаппарат, покупает складную табуретку и через неделю уже летит в самолете над Атлантикой и слушает как экскурсовод рассказывает о Европе. Далее идут Лондон, Париж, Мюнхен, Рим, Вена, Прага и Санкт-Петербург. В Питере его сажают в автобус, везут в Эрмитаж и показывают там все тоже самое, что он видел в Лувре или на площади Святого Петра. А у него на лице жутко уставшая, кислая мина и он периодически поворачивается к своим товарищам по несчастью и вопрошает их на своем родном языке «how long? ». Именно эта фраза удачнее всего характеризует таких людей, которые вроде хотят отдохнуть культурно, потратить на это деньги, а потом начинают задаваться вопросом «нафига мне собственно это все надо? и почему мне раньше не приходила в голову мысль о том, что это будет так неудобно/долго/тяжело?». Или одним словом «Хаулонг?».

Вернемся в пещеру мамонтов. Вверх ведут 180 ступеней. Это не Исакиевский собор, не 18 этаж студенческой общаги со сломанным лифтом. Всего 180 ступеней. Но народ идет с таким видом, как-будто всю жизнь прожили в небольшом селе в 30 км от Волгограда, где самая большая высота, на которую они поднимались это чердак собственного глинобитного дома.
Выйдя на свет, мы немного попозировали, накупили сувениров и отправились к нашей стоянке, где отдыхали проводники и наши рюкзаки. Немного перекусив, мы взвалили на плечи свою ношу и сразу же пошли в сторону горы. Поначалу шли через лес, растущий на очень каменистой поверхности. Зрелище непередаваемое. В наших широтах такого конечно же нет. Сквозь листву пробивались лучи света и падали на корни и камни, лежащие у наших ног.

Тропинка петляла среди причудливо скрученных стволов. Иногда ветки подбирались слишком близко к тропе, но мы с изяществом и гибкостью танка проходили сквозь них, оставляя им на память кусочки свей поклажи, а себе - царапины и чувство единения с природой. Пару раз мы проходили мимо пещер, в которых, по рассказам Ростика, уже не осталось ни одного сталагмита или сталактита. Все разобрали на сувениры. Так, постепенно, мы подошли к подножью интересующей нас горы. Тут налетел ветер и принес пару облаков, которые закрыли от наc и вершину, и сам склон. Я всегда думал что облака это типа как туман, на самом деле при сильном ветре они гораздо более заметны. Видно было как кусочки облака пролетали в 3-5 метрах от нас. Однако красота эта обманчива. Никто под дождем оказаться не хотел, поэтому наши проводники стали всерьез рассматривать идею о возвращении в лес на время дождя. Нам повезло. Громыхавший вдалеке гром практически не приблизился, а желание уйти из опасной зоны только прибавляло нам скорости.

Через некоторое время тропа совсем затерялась в можжевельнике и мне, идущему впереди, пришлось в буквальном смысле прокладывать новую, ну и работенка))). Периодически мы пересекали настоящую тропу, но мне было в общем-то все равно. Ноги уже привыкли к порезам, оставляемым проклятыми кустами. Ближе к вершине небо распогодилось и, оборачиваясь назад, мы уже могли оценивать не только красоту тумана, но и всего остального, что он скрывал. А именно тот самый лес на нижнем плато, по которому мы шли. А где-то вдалеке была дорога, по которой туристов возят в пещеру, а за ней открытая и просматриваемая местность - самое начало нижнего плато, по которому мы шли вчера, удивляясь тому что еще не умерли. И в этот момент мне впервые пришла мысль, что так вот идти в гору можно очень долго и вообще это здорово и я люблю эти горы. И даже отправленная накануне вечером СМС-ка с текстом «Я умираю. Горы - зло!» казалась очень смешной и наивной.

Тем временем подъем продолжался.

Можжевельник кончился, чему я очень обрадовался, и начались камни, по которым можно было карабкаться не боясь помогать себе руками (в можжевельнике было страшновато опускать руки). Я завернул слишком круто влево и, когда где-то справа Слава обнаружил тропинку, я стал спускаться с особо большого камня в его сторону. Этот спуск оказался не таким простым и через неделю моя коленка сверкала белизной на фоне остальной загорелой поверхности ноги. Боевые царапины! Зато сразу видно, что отдыхал в горах, а не валялся на берегу. Немного потерев ушибленное место, я стал нагонять Славку, который шел поначалу вторым и мог спокойно выбирать пути обхода тех мест, в которых застревал я. Поднявшись на верхнее плато, мы решили немного передохнуть и подождать отстающих. У нас появился шанс повнимательнее оглядеться, чем мы сразу и стали пользоваться (в общем-то делать больше было нечего да и специально плелись сюда для этого). Над нами летали орлы. Величественно так летали... Красиво. Жаль что далеко. Ни одного кадра приличного не вышло. Поднимались мы втроем, оставив внизу Надю, Сашу и Ростика. Дуня же шел с нами. Мы слово за слово разговорились и оказалось что Дуня программист! У меня сразу родилась идея на лето забросить свою контору, уйти в горы и зарабатывать на хлеб ногами. Улыбнувшись своим мечтам, я дождался остальных и пошел в сторону вершины.

Но остальные идти не спешили. Ростик предложил остановиться и перекусить. Как только он об этом сказал, я вдруг совершенно четко понял, что хочу есть. Вообще обеды в горах были очень своеобразны. В обычной жизни люди едят примерно так: Завтрак много, обед очень много, ужин чуть меньше чем обед. И перекусы. Или так: на завтрак бутерброд или вообще просто чай\сок\кофе, на обед очень много, а после 6 вообще не есть. Но в горах режим питания особенный! Тут было много еды только на ужин. На завтрак было много каши. А обед, который я считаю основным приемом пищи, небольшой, совсем небольшой. По логике это верно. Не будут же в середине дня бросать все, искать дрова и воду для котелка.

Итак решили мы пообедать. Ростиком был брошен призыв открыть рюкзаки и найти пластиковую бутылку емкостью 0.5. В процессе ее поисков я очень удивился тому открытию, что еды я тащу больше чем остальные в 2 раза. Такая же мысль посетила остальных... Искомая бутылка оказалась у меня. А в ней были:... Орешки с изюмом! Насыпав каждому по горстке, бутылку убрали в рюкзак. Таких вкусных орешков с изюмом я не ел никогда! После этого, я не раз возвращался к мысли, что первым делом в какой-нибудь «Пятерочке» куплю килограмм орешков и килограмм изюма, и распихаю все это богатство по пластиковым бутылкам.

Быстренько перекусив, мы одели ветровки, так как ветер поднялся очень не хилый! Мы взвалили поклажу на плечи и пошли вперед и немного вверх. Этот участок пути прошел очень быстро под воздействием орешков с изюмом. И вот нас снова обогнал Дуня. Я только на третий день понял, что раз Дуня побежал вперед, значит скоро привал. И действительно, немного выше подниматься стало некуда и открылся такой вид! Нет, неправильно. И открылся такой ВИД!!!... ОТКРЫЛСЯ ПРОСТО ВИДИЩЕ!!! Словами в общем ощущения передать невозможно. На самой вершине была кучка камней, обозначающая самую вершину. Сзади виляла по верхнем плату тропинка, по которой мы поднялись, а где-то там впереди величественно чуть ниже нас, над лесом, плыли облака. Плыли неспешно, плавно. По лесу под ними также неспешно двигалась тень, ими отбрасываемая. Чуть дальше, за лесом было водохранилище. Вокруг были горы поменьше. Совсем далеко раскинулась Алушта и была видна Медведь-гора. И море. Море с юга всю эту красоту омывало, занимая все оставшееся пространство. Вы не поверите! Было видно, что земля КРУГЛАЯ!!

Сколько мы провели времени на вершине, я уже и не помню. 5 минут или 2 часа... Время потеряло надо мной власть. Тут, на вершине мы все дружно пообещали себе что обязательно вернемся сюда через год. Но весь день тут не просидишь. Стоянку не разобьешь. Палатку не поставишь. Пришло время оставить это все за спиной и двигаться дальше.

Если кто-то будет говорить, что спуск гораздо легче чем подъем, знайте, этот человек или хочет Вас подбодрить, или не знает что говорит. Идти вниз гораздо сложнее! Чтобы идти вверх достаточно наклониться вперед так, чтобы вес рюкзака давил на всю спину и поднимать ноги. Если что, можно наклониться еще чуть-чуть и помочь себе руками. Глаза направлены вперед, а впереди на уровне глаз находится небольшой кусочек горы, на которую ты поднимаешься: большой камень, 2 камешка поменьше, ствол дерева и 2 его корня.

А вниз? Слишком вперед не наклонишься, можно кувыркнуться. Наступаешь с пятки, можно уехать на попе следом за предательски убежавшего из-под ног камня. Назад тоже нельзя наклоняться. Руками помочь практически невозможно. А если есть такой шанс, то, хватаясь за ствол дерева или еще что-то, понимаешь что так идти проще и начинаешь искать следующий ствол, что очень тормозит в итоге спуск. И наконец, взгляд, который тоже направлен вперед. А впереди горы нет. Она внизу и сзади. И тут становится отчетливо видно куда ты полетишь, и главное мимо чего, если вдруг...

Но идти было надо и мы где-то прыгая, где-то спиной вперед, где-то хватаясь за камни руками, спускались вниз, впереди наши проводники, и мы за ними.

Постепенно ветер утих, солнце снова стало греть и мы вернулись в привычную крымскую жару. Спуск становился все более пологим, пока наконец гора не превратилась в предгорье. На этом предгорье деревья спокойно могли пускать корни и не сражаться с природой за каждую щель в камнях. Поэтому со временем одинокие деревья сменились лесом. В лесу много не только деревьев, но и их производных. Например веток! А ветки, в свою очередь, источник посохов, или, как их называют в крыму, дрынов. За то время, что мы шли через лес я успел провести кастинг среди подножного обилия флоры. К вечеру у меня уже была пригодная для хождения палочка, на которую можно опереться.

После очередного поворота мы вышли на небольшую поляну. Этой поляне и было суждено приютить нас на ночь (правда стоянку мы устроили не на самой поляне, а рядом с ней, среди секвой).

Организация стоянок проходила следующим образом: вначале все отдыхают с минуту, после этого Ростик достает котелок и наполняет его водой. Саша, Слава и я собираем дрова, Надя в это время начинает нарезать картошку и морковку для ужина. Все при деле, все заняты. Потом все ставят свои палатки и перетряхивают рюкзаки. На этой стоянке мы были не одни. Чуть выше стояла еще 1 группа. Они вели себя тихо. Чего не скажешь о кострище чуть ниже.

Его в общем-то не разжигали, так как стояли там не долго. Не долго, но очень громко. Дело в том, что чуть ниже нас был родник, а близ расположенная дорога в сочетании с этим родником просто обязана быть шумной. Вначале там стояли коневоды. Видимо стоят они тут часто, так как палатку поставить не на продуктах лошадиной жизнедеятельности было сложно. Но мы справились. А с утра на месте коневодов оказались мотолюбители.

 

на роднике

3 день!

Свой третий день я начал с осознания того, что вокруг нет цивилизации и все произошедшее не шутка. Эта мысль в принципе была ожидаема, но как-то на передний план не выходила до этого. Да и не было у нее такой возможности: организм пытался справиться с непривычными перегрузками на подъеме и спуске и подавал соответствующие сигналы («мне не удобно идти с рюкзаком» или «можжевельник цепляется за мокрые носки»), а мозг пытался от этих сигналов абстрагироваться, цепляясь за свои ощущения («Какая же тут красота!», «А там гора живописная» или «Какая же вкусная манная каша!»). Но на третий день думать о каше было нельзя и мозг решил узнать, чего там ногам не нравится.

И сразу понял 2 вещи: во-первых, кроссовки не выдерживают перегрузок и подметки совсем износились, обнажив пластмассовую решетку под пятками; а во-вторых мне с этим жить еще 4 дня. Целых 4 ДНЯ! Это ровно на 4 дня больше, чем когда бы то ни было до этого в моей жизни. А до этого я ходил в походы и не один раз. Эти походы обычно выглядели так: Утром, часов в 10, оделся, взял в пакет куртку потеплее и пошел на маршрутку. Доехал до центра, встретился там с друзьями и начал закупать жратву. Часам к двум, покидав пакеты со жратвой и курткой в багажник, мы уже ехали в сторону ближайшего водоема. Там, поставив палатку и мангал, можно было спокойно поиграть в волейбол или просто посидеть и поесть салатов в ожидании шашлыка. Если очень хотелось почувствовать себя дикарем, можно взять топор и пойти за дровами. К концу вечера вместо пива, на стол ставились более крепкие напитки. Далее кого-то забирали домой, кто-то сваливал на такси.

Самые стойкие продолжали отдыхать до самого рассвета. Потихоньку лагерь пустел и берег наполнялся пьяным храпом. Когда совсем уже наступало утро (часов 9-10), лагерь вновь оживал и проверял наличие водички в пластиковых бутылках, разбросанных вокруг палаток. Далее следовал обильный завтрак, еще немного волейбола и сборы. Свернув палатки, собрав мусор в пакет и удостоверившись, что костер затушен (мы же эко-туристы, лесу никаких повреждений не наносим), мы разъезжались по домам.

А тут все по-другому! Волейбола нет, салатиков нет, пива нет и домой никто не забирает. А тут еще и пятки недовольны.... Подставил я свои пятки.

С таким чувством несправедливости себя к самому себе, я вылез из палатки. Мне представилась следующая картина: Саша разжигал костер без помощи спичек! Со стороны может казаться, что Саша за 2 дня жизни вдали от цивилизации научился выживать в дикой природе не хуже того дядьки с передачи «выжить любой ценой» на дискавери. Но это не совсем так. Просто по соседству от нас стояла еще 1 группа, которая на момент нашего пробуждения уже снялась со стоянки. Их кострище и стало генеральным спонсором нашего завтрака. Но кому какая разница как Саша добыл огонь? Он его ДОБЫЛ!!!! Остальное не важно и мы за это были ему очень благодарны.А тот дядька с дискавери водит за собой целый автобус операторов и 2 автобуса жрачки. Он не нюхал настоящей жизни!

На фоне такого события, да еще и подкрепленного позитивом в виде овсянки, мысли о непривычно затянувшемся единении с природой отошли на задний план. А когда мы пошли дальше, они совсем уже затерялись, уступив место «Какая же тут красота!» и «А вон красивое озеро». Сегодня мы должны были пересечь дорогу, которую мы быстро нашли. С каждым метром тропинка, выводящая нас к асфальту, все больше и больше тонула в «цивилизации»: пивные крышки, пустые пакетики из-под чипсов и прочие достижения пищевой промышленности. Проходя через это, я пообещал себе, что больше никогда не буду ходить в поход «по-московски». Ну или, хотябы буду по-другому это времяпрепровождение называть. Например «поездка на шашлыки» или «организованный выезд на природу».

С такими мыслями мы вышли к дороге «Симферополь-Алушта». Быстренько ее перешли и начали спускаться дальше. Так вышло, что в процессе этого спуска я шел замыкающим и мне не было видно и слышно проводников. Я ориентировался на Надю и Сашу, шедших впереди. Я шел и радовался красотам крымского леса, попутно снимая эти красоты на видео.

Однако о !
еще одно появление перед нами дороги, заставило меня удивиться тому, что мы вышли обратно. Ну да ладно, мне ли думать что мы заблудились? Я тут первый раз и заблудился еще при выходе из троллейбуса. На третий раз, когда мы вышли к дороге, я начал вспоминать как Крым выглядит из космоса, в какой части Крыма должны быть мы и куда следует бежать с криками «Люди!!! Ау!!».

Однако пока я думал над этим, я нагнал остановившихся проводников и понял что все под контролем, просто горные дороги-серпантин, а мы отошли от тропинки чтобы сократить путь. Эта мысль меня успокоила и я вновь бодро зашагал дальше. Больше дорога нам не попадалась и мы пробирались через лес. А лес был огого! Вообще-то мы шли по тропе, но эта тропа была не очень популярна и совсем не хожена. Периодически по ней идти было даже сложнее, чем напрямую сквозь кусты. Кусты были нам совсем не рады и всячески пытались затормозить нас, цепляясь за все выступающие части. У меня самая выступающая часть была прикреплена под куполом рюкзака: коврик. Закреплен но был поперек и увеличивал мои габариты. С треском и руганью, я пытался к этим габаритам привыкнуть, пока Ростислав не попросил прекратить издеваться над таким прекрасным и функциональным ковриком. Сняв рюкзак, я убедился что коврику больнее чем кустам и стал придумывать как бы его закрепить, чтобы он не ухудшал мои аэродинамические качества и был более защищен от природных факторов, его разрушающих. Пока я мучился с этой проблемой, остальные начали обедать орешками с изюмом.

Позже я обратил внимание на определенную закономерность: всякий раз, когда мы останавливались, чтобы пообедать, я пытался как-то облегчить себе жизнь, что-то разбирая или собирая и ругаясь про себя на весь белый свет. Пообедав мы двинулись дальше. Потихоньку лес редел, а спуск все чаще уступал место подъему. Очень скоро мы вышли на более популярную тропу и идти стало вообще просто (ну не то чтобы совсем прям просто как с работы каждый вечер, просто в рамках нашего похода с рюкзаками с учетом всех факторов, для похода обязательных). Сквозь деревья пробивались лучи солнца, пели какие-то местные птицы, кругом жил своей жизнью лес. Около одного из таких представителей лесного мира мы остановились. Этим представителем оказался немалых размеров гриб. Вроде обычный гриб, однако нас он заинтересовал благодаря одной очень интересной особенности: он быстро менял на месте среза цвет с желтого на синий. Название этого гриба- сатанинский. Судя по такому имени, его не едят. Да мы бы и не стали, ознакомившись с его уникальным свойством. Покрошив его, мы подумали что-то вроде «как многогранна и неожиданна мать природа» и двинулись дальше. Лес неожиданно кончился и мы вышли к винограднику. На самом деле там рос не виноград, но в моем лексиконе нет определения для участка земли, выглядящего как виноградник, но засаженный не виноградом. Поэтому для меня это виноградник.

Нам стали все чаще попадаться местные жители. Обычно, если рядом с какой-то достопримечательность, к которой возят автобусы с туристами, есть деревня, ее жители, скорее всего, будут заняты в туристическом бизнессе. Эта деревенька оказалась не исключением. Мимо нас то и дело проносился (или проходил ведомый погонщицей) очередной скакун с туристом на борту. Причем, если лошадь шла рысью или галопом, хозяйка, обеспечивающая "наезнику" веселое время препровождение, бежала рядом. Вот мимо нас промчалась очередная лошадка. Следом за ней на большой скорости, что-то громко рассказывая, бежала девушка. Причем тот факт, что она бежала никак не отражался на качестве ее разговора. Видимо она привыкла бегать и разговаривать на ходу. Картину дополнял еще наряд девушки. Одета она была в черную кофту и черные штаны. При жаркой, безоблачной погоде!

Мы тем времененм вышли к тропе, с которой начинался подъем на гору. Так как на эту гору водили толпы туристов, вход был перекрыт шлакбаумом, а в будке сидели билетеры. Мы обилетились и присели отдохнуть возле одной из местных локальных достопримечательностей.

Вот интересный, кстати, момент. Локальные достопримечательности. Такие есть в каждом городе, причем иногда они знаменитей и популярнее, чем официальные, записанные в специальную книгу и поддерживаемые на деньги администрации. В нашем городе, например, есть парочка таких. Правда, так как туризм в нашем городе не развит сильно, пример будет не особо понятным. Ну большего и не надо. Можайск был основан, ля-ля-ля. Бородинское сражение, ля-ля-ля. Великая Отечественная, ля-ля-ля, в Можайске родились и творили ля-ля-ля. Все эти события нашли отражение в памятниках архитектуры и скульптурных компазициях. Лужетский монастырь, памятник Солдату, Аллея славы...

Это все официиальные достопримечательности. А пример локального - на фассаде школы №5 висит табличка с приблизительно такой надписью: "Здесь в таком-то году перед рабочими и крестьянскими детьми выступала Надежда Крупская". Ну выступил у нас политический деятель с мировым именем. На истории города это осбо не отразилось. Но сам факт остался запечатленным такой табличкой, которую местные школьники всем с гордость показывают.

Такие примеры можно приводить вечно, но большенство из них будет спорными. Ну не всем достопримечательностям повезло полюбиться местным. Не знаю насчет отношения местных к достопримечательности, которую мы увидели, но билетерами нам было с гордостью сообщено о ее значимости и ценности: "Все тут останавливаются и фотографигуются!".

Этой достопримечательностью были дерево и камень. Те самые дерево и камень!

Итак мы пофоткались и начали подъем по белым маркерам. Одной из прямых обязанностей организации, звимающей плату за передвижение по маршруту, является обслуживание этого маршрута: рисование маркеров, рапиливание упавших деревьев и т.д. Ну, еще в самом начале маршрута, к обязанностям относится установка ступеней. Склон Демерджи достаточно крутой, но мы бодро начали подъем. Преиодически нам попадались группы туристов идущие как в гору, так и с горы. Скрытые от солнца листвой, мы практически не напрягались. Когда уставали, останавливались, осматривались. Периодически следили за наличием белых маркеров. Кроме них замечали желтые, красные и синие. Однако тропа была достаточно крутая чтобы мы растянулись цепочкой и достаточно извилистой, чтобы мы разделились на 3 группы: Впереди шли и в конце концов скрылись из виду проводники. Далее шли мы со Славиком и замыкающими Саша с Надей. Дорога всего одна. Заблудиться невозможно. Тем более есть белые маркеры.

Однако, чем выше мы поднимались, тем реже видели белые маркеры, и тем более чаще на камнях были остатки мха, которые тоже издали создавали проблему для поиска, привлекая внимание глаза, ищущего белый цвет. И вот настал момент, когда мы не смогли обнаружить маркер. Сразу же мы стали находить кучу тропинок, по которым тоже можно подняться. Правда подъем там гораздо круче, и тропинка ведет не туда, куда идем мы, но все же такие тропинки стали мозолить нам глаза. Мы решили что 2 голвы хорошо, а 4 лучше и стали ждать Сашу с Надей. Посидев 20 минут, но так и не дождавшись их, мы заволновались: "А не свернули ли мы куда?". Славик предложил сбегать и посмотреть где они. Я в общем был не против и остался сторожить его рюкзак. Когда Славик убежал настолько, что его криком не вернуть, до меня дошло, что человечество уже изобрело способ общения на растоянии гораздо большим, чем позволяют голосовые связки. Я достал телефон и стал думать, кому можно звонить. Ростиславы, в принципе, имеют телефоны, но больше я про них ничего сказать не мог. Их номер был у Нади. Попробовав позвонить Наде (а затем Саше), я понял, что они либо не ощущают паники (т.е. они пошли туда, куда должны были идти и сейчас наслождаются прекрасным видом с вершины), либо еще не дошли до той степени паники, при которой надо судорожно звонить всем и спрашивать "Где я? Как мне отсюда выйти?....

Ну тут камни, деревья, камни побольше... А, понял. Иду!" и спокойно идут в каком-то направлении. Никчемное изобретение цивилизации я убрал в рюкзак и стал любоваться видом на долину, которую заслоняли деревья и большие камни. Мимо меня периодически проходили люди. КТо-то шел вверх, кто-то вниз. Я стал думать о том, что люди-то знают куда идти и куда-то выйдут. Значит какие-то маркеры всеж есть на тропе. Мысль развилась в поиски этих маркеров. Но так как сидел я очень удобно, а вставать очень не хотелось, обзор был небольшим. Мои поиски прервал телефонный звонок. Оказалось Саша с Надей находились до этого во второй категории по отношению к панике. Т.е. они были не на вершине, а где-то на горе, заблудившись так же как и мы. Я посоветовал Саше идти обратно по той тропе, с которой он мне звонил и искать белые маркеры. Большего я сделать не мог. Была еще надежда на Славика, который их найдет. Поговорив с Сашей, я попытался дозвониться до Славика и обрадовать его. Но Славик оставил телефон в рюкзаке, который лежал рядом со мной. Тогда я вернулся к созерцанию окружающей природы. Через некоторое время вернулся Славик и сообщил, что спустился до самого низа и никого не нашел.

Мы решили, что лучше всего передать эту проблему в руки специалистов - Ростиков и пошли дальше наверх, так как Славик и прошедшие мимо меня в его отсутствие доказали что мы идем по верному маршруту. Подъем наверх стал немного медленнее из-за более тчательных поисков этих ненавистных маркеров. В конце концов мы остановились в том месте, где тропа поворачивала направо и шла вдоль склона. Белых маркеров не наблюдалось вообще, за то были желтые, синие и красные. Мы решили разделиться, Славик пошле вперед искать маркеры, а я чуть назад искать развилку и маркеры рядом с ней. Раньше, чем мы нашли что-то похожее на маркер, нас нашел Ростислав. Точнее вначале он нашел шедшего повыше Славика, а потом меня. Вслух он сказал только "Иди впред и не сворачивай". По лицу его было видно, что этой фразой он не ограничился бы, будь мы чуть ниже по склону. Я быстро догнал Славика и мы уже прктичски не смотря на метки шли по тропинке. Самое смешное, что идти нам оставалось совсем немнго и вскоре мы в этом убедились, выйдя на большое открытое и ровное пространство. Над краем плащадки возвышался здоровенный камень, создающий долгожданную тень. В этой тени рядом с двумя рюкзаками сидел Дуня. Мы устало опустились рядом с ним и немного передохнули. Собственно после отдыха мы смогли оценить всю красоту этого замечательного места. Тут же в руках показались фотики и мы, как нивчем не бывало, стали носиться туда сюда и фотографировать все, что было достойно увековечиться на наших картах памяти. А обЪектов достойных этого было много. Тот камень, этот, этот на фоне того. Вид отсюда-оттуда... На одном из камней я даже записал небольшое видеопослание Диману, с которым ездил в Питер.

Небольшое отступление. Как-то раз мы решили увидеть северную столицу и сделали это в конце февраля. Посещение Питера обычно включает в себя всякие музеи и монетные дворы... Особенно зимние посещения. У нас была своя программа, своя гуглмапсовая экскурсия. Одним из пунков этой экскурсии было посещение Исакиевского собора. Подъем на него занимает достаточно много времени, а сверху открывается достаточно красивый вид. Первыми словами Димы, когда внезапно кончилась лестница и началась понорама, были приблизительно следующие: "Какого хрена я сюда залез? Тут охренительно высоко!!". Смотря на Диму, я и сам понемногу почувствовал, что боюсь высоты. Однако тут все было по другому. Гораздо выше. Гораздо "охренительней"! Причем нстолько, что для страха места просто не осталось.

Однако было тут кое-что не менее интересное, чем вид с горы. Кроме нас на гору поднималась еще туча народу разных весовых категорий, разной физической подготовки и разных интересов. Кто-то весело бежал в майке и шортах и постоянно подгонял своих товарищей фразами: "бабушка, смотри как красиво! пойдем быстрее.". Кто-то тяжело кряхтел и постоянно останавливался чтобы перевести дух (как раз те самые бабушки). Кто-то просто молча шел, пытаясь понять зачем потратил свой выходной на такое сомнительное мероприятие как трехчасовой пеший переход (это не считая дороги в пыльном автобусе). Но все вышеуказанные категории поднимающихся (спускающихся) быстро закончились (вместе с метками). Выше поднимались только мы и нам подобные активно отдыхающие. Вот именно такие активно отдыхающие товарищи нас и заинтересовали. Было их человек 10-15 (может и больше). Все высокие, стройные, красивые девушки. Шли они быстро. Практически бежали. Со странным отрешенно-сумашедшим взглядом. А за ними бежал толстый тренер, подгоняя отстающих. Причем, казало бы, как раз тренер и должен был со своей фигурой быть самым отстающим в этой группе, но годам тренировок пузо не помеха! Вся команда нас обогнала и скрылась за камнем выше по склону. Ввиду того, что наша программа была рассчитана на 6 дней, а их где-то на 4 часа, мы больше не встретились. Вот такая вот крымская неожиданность. Приятная.

Пока мы наслаждались красотой вида и ощущением когнитивного диссонанса, Надя и Саша нашлись и вместе с Ростилавом добрались до нас. Ростислав помог Наде и Саше, взяв себе более тяжелый рюкзак Саши, а Надин отдав, соответственно Саше. Преодолев последний сантиметр по вертикали, он скинул свою ношу со словами: "Завтра будем учиться собирать рюкзак!". Мне, как немного отдохнувшему и немного привыкшему к своему тяжелому рюкзаку, стало приятно от мысли, что завтра он станет если не легче, то удобнее, после мастер-класса по упаковке провианта и прочего мусора. К этому моменту мы со Славиком уже успели отдохнуть и были готовы штурмовать гору дальше. Однако группу разрывать нельзя и мы подождали пока Надя с Сашей переведут дыхание и подкопят сил. Чтобы эти силы были восполнены быстрее, Дуня достал из рюкзака шматок сала и раздал его всем страждущим набраться сил.

До настоящего момента я делил все множество блюд под названием "сало" на 3 категории: 1 это подкопченое сало с большим количеством мясных прожилок, хранящееся в холодильнике и очень мягкое (мамин рецепт); 2 это идеально белое сало с различного рода пряностями замороженное в морозилке и таящее во рту (бабушкин рецепт); 3 это все прочее сало, недостойное таковым назваться или исходники из которых мама или бабушка сделают произведение кулинарного искусства. Однако толи крымский воздух, толи двухдневная котелковая диета (которая в целом была разная по ингредиентам, но одинакова по рецептуре) заставили меня поверить, что я ем самый деликатесный деликатес в мире (на самом деле так оно и было, как житель Подмосковья, я не каждый день ел крымское сало в условиях чистейшего горного воздуха)!

Однако всему приходит конец. И нашей остановке тоже. Взвалив на плечи рюкзаки, мы пошли дальше в сторону вершины. Тропинка стала гораздо удобнее. Теперь не приходилось помогать себе руками, хватаясь за ветки. Это (а так же мысли о сале!) способствовало увеличению моей скорости. Но я-то и отдыхал дольше, чего не скажешь о Ростике, Саше и Наде, которые пришли несколько позже нас. Решив немного их обогнать и сделать красивый кадр, я прибавил ходу. Местность вокруг располагала. Никаких громадных камней или деревьев. Виды во все стороны! Но скорость моя не была такой уж большой, чтобы быстро найти подходящий ракурс, а солнце к тому времени уверенно заходило за гору.Поняв, что мысли мои о хорошем кадре нереализуемы, я стал понемногу сбавлять темп. Где-то у самой вершины меня обогнал Дуня. Тут же я начал вспоминать другие похожие ситуации...

Все идут.. спокойно себе идут... Тут Дуня вырывается вперед. Обходит одного, второго. Выходит один на один... Хм.. нет, не так. Обходит третьего и.... Точно! Финиш! В смысле привал! Каждый раз, когда он так делал заканчивался скорым привалом. Такое ощущение и мне придало сил, что дало возможность прибыть к вершине еще чуть более раньше, чем остальные. У самой стоянки вновь появились камни, на которые пришлось взбираться, но это была уже вершина и камней было совсем мало, зато те небольшие отрывки горизонта, которые уже начинали просматриваться, дали понять, что камни под ногами лишь малая часть той горы, на которую мы поднялись.

Скинув рюкзак и немного переведя дух, Дуня начал разминаться, прыгая вокруг камня. Я же, приложив максимум усилий для последнего рывка думал только о том волшебном тенечке который создавал камень и о приближающимся Славке, который достанет из моего рюкзака воду. Вода эта была в литровой металлической фляжке закреплена в левом боковом кармане рюкзака, до которого сам я добраться, не сняв рюкзак, не мог. Но когда справа от меня опустился подошедший и немного уставший Славик, я понял, что ему до моего левого кармана еще дальше лезть... А водичка такая свеженькая.. тем более, что последний раз, когда я держал эту фляжку в руках, она была холодная от родниковой воды. Понятное дело, что сейчас она гораздо ближе к температуре окружающего воздуха, но вспоминать о теплообмене и курсе физики за 6 класс в данный момент не хотелось. Снимать рюкзак не хотелось тоже, но жестокая жизнь диктует свои правила и жить за счет мечтаний нельзя. Фотосумка перекинута через голову, лямки расстегнуты. Вода извлечена и торжественно распита. Вот он момент! И никакой Хенесси не нужен.

Пока мы распивали остатки из фляжки подошли Надя и Саша, Ростик скорректировал курс и, не смотря на то, что мы выбились из графика, стоянку одобрил. Воспользовавшись моментом все взяли по фотику и полезли на камни, на вершине которых стоял опознавательный знак вершины: флагшток. Попрыгав с камня на камень, мы добрались до этой конструкции и под порывами ветра попытались изобразить на камеру радость. Вышло, если не очень правдиво, то очень эмоционально. Было бы странно, если бы получилось наоборот. Хотя, после 20-ого подъема эмоции могут отступить и на передний план выйдет что-то другое? Но мы были первый раз на этой горе рядом с флагштоком. Мы жалели, что никакой флаг не взяли (кто ж знал?). Мы боялись, что можем оступиться. Мы сетовали на то, что микрофон на фотике записывает только сильнейшие порывы ветра. Но в основном мы широко открытыми глазами (это образно. на самом деле мы щурились от солнца и ветра) смотрели на раскинувшуюся вокруг красоту и впечатлялись ей.

Солнце тем временем продолжало свой путь на запад, неумолимо приближая момент заката. И наш график зависел не от количества набранных впечатлений на участке, а от времени. Пришлось возвращаться к рюкзакам. Но, как только мы развернулись, я увидел интересную вещь...

Оказывается, сейчас нам предстояло пройти по тропинке, причем хорошо утоптанной тропинке. И даже двум идущим параллельно тропинкам. Оставленным колесами автомобиля!!! Т.е. мы там руками за корни цеплялись, а тут народ на машинах ездит... Непорядок... Не уважают люди горный отдых... Горы надо покорять ножками! Так мы и сделали, продолжив путь по хребту горы на северо-северо-восток.

Дорога шла то вверх, то вниз, но эти подъемы-спуски уже не казались такими подъемами-спускам в сравнении с сегодняшним приключением. Слева от нас светило солнце, потихоньку опускаясь в сторону горизонта. Тем не менее оно было еще высоко и мы особо не напрягались. Однако начал беспокоиться Ростик, который знал, что как только мы уйдем с вершины, солнце тут же скроется и станет темно. Мы же до таких умозаключений додуматься не могли. Однако после озвучивания ситуации, мы прибавили темп и, наконец, на перевале, начали спуск. До стоянки оставалось совсем не много. Но с каждым метром мы стали ощущать окончание дня. Становилось все темнее, все холоднее. Наконец мы вышли к месту нашей стоянки! Однако, не суждено нам было тут разбить лагерь. Место стоянки было занято другой группой под руководством.... Гипича! Эво оно как! Наши проводники поздоровались и стали обсуждать некоторые технические моменты. Мы же, воспользовавшись паузой, скинули рюкзаки и окинули взглядом место, в котором стояли. Стоянка была занята и мы лишились красивого озера, двух мусорных контейнеров, большой поляны и замечательного вида на перевал. Ну да ладно. Не было еще в нашем походе некрасивого вида на что-либо. Найдем еще! И таки нашли! Через некоторое время мы вышли на небольшую полянку с открытым участком склона над нами и маленькой речкой-вонючкой чуть ниже. Быстренько выбрав относительно ровные места для палаток, мы распотрошили рюкзаки и приступили к обживанию места...


Чалышев Константин, Москва

начало...

 

последние комментарии
расписание 2023
походы по крыму, кавказу, грузии, абхазии, алтаю, турции и другим горам

Регион:
Дни:
30.04-07.05
Дагестан
май
июнь
04.06-12.06
Тридцатка
15.06-23.06
Тридцатка
25.06-03.07
Тридцатка
июль
03.07-10.07
Ергаки
05.07-13.07
Тридцатка
14.07-21.07
Ергаки
16.07-24.07
Тридцатка
25.07-01.08
Ергаки
26.07-03.08
Тридцатка
30.07-07.08
Тридцатка
август
06.08-14.08
Тридцатка
06.08-13.08
Ергаки
10.08-18.08
Тридцатка
16.08-24.08
Тридцатка
17.08-24.08
Ергаки
20.08-28.08
Тридцатка
27.08-04.09
Тридцатка
сентябрь
07.09-15.09
Тридцатка
17.09-25.09
Тридцатка
30.09-07.10
Дагестан
октябрь
идем в поход вконтакте
вконтакте идем в поход