+7989 839-01-53 (Ростислав) +7910 075-58-62 (Екатерина) tryz1@yandex.ru Whatsap,Viber: +79780259865
       

Это тебе не отель!!!

виды на гору Тетнульди и ледник Лардаад

Наше путешествие в этот раз началось из Кутаиси, ну собственно удивительно было бы, стартуй мы откуда то еще, все таки этот город как нельзя больше всех подходит для сборов и старта в районы Сванетии.

Дорога у нас была не близкая, и всю дорогу играл всеми нами "любимый" шансон – нет чтобы что нить национальное послушать, грузинское – ща, до водохранилища полное собрание сочинений «Воровайка» с Кругом, потом еще чего то там, потом подборка песен про коноплю (эта тема очевидно очень трогала сидевшего за рулем водителя, потому как в эти моменты мы резко прибавляли газу). К сожалению других лейтмотивов у водителя не было, радио видимо его не возбуждало, а в тишине здесь ездить не привыкли. Поэтому к концу пути мы уже вполне оптимистично относились к высказываниям нашего туриста Николая, типа, – «ну с, еще альбомчик». По дороге периодически попадались идущие то туда, то сюда меланхоличные коровы, играющие роль своеобразного ограничителя скорости.

Это правда не мешало нам наслаждаться видами из окна и не из окна, любуясь потрясающим водохранилищем Ингури и красивейшими водопадами по дороге.

водохранилище Ингури
Водохранилище Ингури - потрясающее бирюзовое зеркало

Часов через 5 показалась Местия, мы забурились в огород, а-ля кемпинг.

панорамы на аэропорт в Местии
Наш лагерь в Местии

Дальше был вечер знакомств, а опосля звездное небо и красиво подсвеченные башни, расположенные чуть выше наших палаток. Красивые места все таки, как не крути. Фото башен что то не нашел у себя, может кто из туристов наших подбросит ночное.

Второй день.

Утро.

Полюбовавшись в лучах восходящего солнца из палатки, с одной стороны, сванскими башнями, торчащими прямо в огороде, и, сдругой стороны, сверкающим зданием местинского аэропорта, мы потихоньку начали собираться в такую себе радиалочку в сторону озер Корульди. Ну а поскольку дорога туда лежала практически из центра города, мы, пользуясь случаем зашли еще в инфо центр, где уполномоченная девушка одарила нас целым набором карт пятисот метровок от Местии до Ушгули. Ну вот как тут не порадоваться еще раз за отлаженный сервис – для меня, жителя такой же страны, ну по крайней мере пару лет назад еще,  это вот, ну не привычно, что ли, когда карты мне не продают, а просто дают в пользование – ходите в походы по Грузии, наслаждайтесь, приобщайтесь к нашей истории и культуре, велкам)….

Указатели в гору на озера начинались здесь же, и мы не спешно пошли по ним. Ну очень не спешно. То ли подъем был действительно крутоват, то ли сказывался вчерашний не самый короткий переезд, в общем, топалось вверх не сказать чтобы с охотой и удовольствием, напротив, приходилось потеть и с огромным усилием заставлять себя шагать вверх по пыльной тропинке. Мимо то и дело проходил разного рода народ, то вверх, то вниз, по большей части иностранная молодежь, но попадались и люди пенсионного возраста, все таки Грузия, и Сванетия в частности, пользуется огромной популярностью у туристов, здесь это видно буквально везде: на дворе сентябрь месяц, а по тропе каждые пять – десять минут проходит какая нить группа иностранцев, ну, изредка, конечно, попадаются и наши люди.

Кое как дошли мы до красивой обзорной площадки с торчащим на ней крестом. На площадке на случай ночевки на снегу сделан помост, но поскольку снега сейчас нет, на нем просто прикольно восседать и любоваться видами, что мы и сделали, разместившись между какими то канадцами и парой симпатичных словачек.

Полюбовавшись видами на Местию, на заснеженную Лайлу с соседними Гвадараши, Леули, или как там ее, все время забываю, погладив лежащую под настилом собаку, мы отправляемся дальше вверх – к озерам.

возле креста
дорога от озер Корульди
Это мы уже вниз идем от озер Корульди

Эти триста метров высоты оставшиеся вообще тяжело что то дались – вроде ж и высота не большая, в сумме 2700 всего, и погода хорошая, солнышко светит, но выдохлись все сильно, а я так вообще думал вернуться к кресту и там всех дождаться на обратной дороге. У меня походу даже первые признаки горняшки начали появляться, ну, как я их определил.  Да и народ что то выглядел не важно, не в пример иностранным посетителям – чем их только кормят – вон все носятся счастливые и довольные, мы же как то вяло ходим с одной лежки на другую, пытаясь высмотреть фоторакурсы получше.

озеро Корульди
Озеро Корульди - ну лужа лужей тебе))

виды на гору Лайла
На заднем плане Сванский хребет с горами, самая известная из которых Лайла, но она походу правее осталась

Повалявшись пол часа и посмотревши на окружающие громады Ушбы поближе и Тетнульди подальше, отправляемся в обратный путь. Вот указатель поворота в сторону озер, вот пастушьи коши, которые мы проходили по дороге, вот смотровая площадка с крестом, дерево за ней, поворот какой то, забор, возле которого можно срезать – одновременно с Николаем эта мысль приходит мне в голову, еще можно срезать, еще, еще…. В итоге Николай с Аней где то еще срезают, а мы пропускаем нужный поворот и идем по дороге в сторону аэропорта по серпантину. Вот же ж блин, но подниматься обратно к повороту что  то желания еще меньше, поэтому идем дальше. О, а тут можно еще срезать – и в итоге мы идем по какой то верхней дороге вдоль пастбищ в сторону башен, торчащих над нашим кемпингом. Дойти до них мы дошли, но вот дальше пришлось пробираться среди лабиринта местных заборчиков, и кое где даже через них перелазить. В общем вечером было что обсудить и поделиться впечатлениями от поиска нужной тропы в средневековых поселениях.

День 3.

А наутро мы собираемся в путь. Долго собираемся, благо дорога сегодня вроде бы должна быть без особых перепадов, просто небольшой подъем на хребет в сторону нужной деревни Чолаши, и дальше к финишной точке Чвелбиани, просто переход по долине по практически ровной тропе.

Поэтому особо и не торопимся. Пока вещи собрали, пока с хозяевами попращались, часам к десяти выбрались на тропу. И пройдя буквально километр, нагнали соотечественников с параллельного сайта Карпатские путешественники, нагнали на свою голову – их было 25 человек и они напрочь запрудили тропу. Постояв пару раз в пробке на подъемах – шутка ли, пока такой состав поднимется, где то мы все таки оторвались от них, вернее пропустили вперед, расположившись на обед.

Бангуриан
Холмистые предгорья Главного Кавказского хребта. Высота холмиков за три тысячи с копейками....

наша группа на фоне Жабеши


Спешить нам некуда особо сегодня, поэтому наслаждаемся природой и видами на близлежащие каменистые вершинки Кахиани и Бангуриан, высотой почти под четыре тысячи, чуть поодаль лежит Твибер, высота 3500 с копейками, но они конечно теряются перед мощью и размахом Тетнульди – этакая сверкающая гора льда и камня, две сотни метров не дотягивающая до пяти километров.

Потихоньку проходим древние Цардаши, Мурхели – деревушки эти не большие, лежат кое где на тропе, кое где в стороне, и с виду, время в них как будто остановилось – торчащие средневековые башни, видевшие на своем веку немало всевозможных туристов и не туристов молчаливо говорят, что вас тут ходит и ходило, и наверняка еще будет ходить, а мы тут будем стоять вечно. Спорить с этим утверждением я не берусь, просто любуюсь творением средневековых строителей, стараясь прикинуть принципы построения и возможности оборонительных способностей того или иного строения, мужской состав группы в лице Николая и Егора горячо поддерживают дискуссию, женский же демонстративно зевает, разглядывая проплывающие мимо колоритные пейзажи.

средневековая сванская башня

На тропе кое где попадаются кучки туристов из прошедшей огромной группы, мы потихоньку обходим их, благо тропа здесь представляет собой приличную грунтовку, и заторов здесь нет. Иногда попадаются панорамы из местного быта.

в деревушке Чвелбиани
Забавная телега на полозьях взамест колес, жаль название местное не уточнил.

Худо бедно доходим до деревушки Чвелбиани. Здесь находим искомый указатель на нужный гест хаус и отправляемся туда.

Сегодня в нашем распоряжении зелененькая полянка в саду меж деревьями, здесь же растянут чудный гамак, ну очень кстати. Дорога хоть и не сложная была, но смотрю группа слегка успела подустать, потому как что то к вечеру слегка сникли все.

Хозяин Гега радушно предложил показать свою башню, доставшуюся ему от предков, но мы все это решили оставить на утро. Сегодня же у нас из развлечений были трое хозяйских детишек, с любопытством заглядывавших в палатки, ну и вечером еще пришел здоровенный меланхоличный алабай, нагнавший страху на Юлю, что то понюхавший тут и там и ушедший по своим делам. А, и еще трое новозеландцев, остановившихся в гесте у хозяев. Это ж надо, откуда их занесло. Хорошая возможность слегка вспомнить английский.

Спалось вообще замечательно, я бы сказал без задних ног – свежий воздух наверное, или что то такое.

День 4.

Утро мы начали с завтрака, после которого отправились осматривать башню хозяйскую. Этакий музей, вписанный в современный быт. Разумеется все использовалось в хозяйстве, башня просто так не простаивала.

Башня была трехэтажная, разделенная перекрытиями на три секции. Внизу на первом этаже была дверь через которую можно было попасть внутрь, нижний этаж служил одновременно сеновалом и складом всевозможных хозяйственных вещей, от громадной телеги, до бутылей с вином и парой комплектов горных лыж – горнолыжный курорт все таки в паре километров. Второй этаж был пуст, здесь было только две узких бойницы, зато на третьем было по паре окон с каждой стороны, позволявших держать под обстрелом весь периметр и прикрывать в случае осады соседние башни. Весьма внушительное и интересное строение. Этакие мини цитадели, закрывающие одна другую.

Прощаемся с хозяевами, и отправляемся в путь, в сторону села Адиши. Наша ближайшая цель это хребет, на котором расположился горнолыжный курорт, собственно вон он и виднеется на вершине. По дороге проходим небольшую симпатичную церквушку и дальше вверх по маркерам, зигзагом набирая высоту. Набрать сегодня надо метров 800, после чего их же сбросить, ну так то вполне себе прилично. Вот мы их и набираем, постепенно делая привалы, фотографируя далекие Ушбу и Шхельду.

 На одном из привалов нас догнали группа немецких пенсионеров, весьма не хило говоривших по русски – Геля не упустила шанса покрасоваться своим немецким, вызвав удовлетворительные возгласы у бундестим.

Худо бедно дотопали до подъемников. Здесь как то все весьма печально – пыльно, какие то пара бетонных блоков, судя по всему еще идет строительство, в общем, я даже обрадовался, когда мы через пару сотен метров свернули в сторону на тропу.

Вниз мы шли еще часа полтора или два - вроде бы и вниз, но весьма не близко. Наконец показалось Адиши, с этого ракурса оно пестрело своими башнями, крышами домов, ну чисто тебе средневековый миниатюрный городок. Красивое зрелище.

село Адиши 
Село Адиши, вид с тропы.

Непродолжительный отдых возле речушки, после чего идем дальше. Во время отдыха встретил Кушнарева, одного из знакомых проводников, удивительно – то в Непале его встречу, то в Грузии…)). Докупив пару бутылок лимонада в магазине Адиши, идем вперед, в сторону переправы. По идее сегодня мы где то там должны заночевать, а завтра форсировать и пойти дальше. Меня слегка пугает предстоящая переправа, памятуя мой опыт перехода реки здесь пару лет назад, но правда тогда шли дожди и река была в два раза выше. Ну это мы будем смотреть уже завтра, а сегодня располагаемся на одной из полянок не доходя метров пятьсот до брода.

возле реки Адишала
Ночевка возле реки Адишала.

На вечер был потрясающий закат с позолоченными пиками Тетнульди и багровыми красками и бликами редких облаков. Мы как завороженные сидели возле закипающего котла, любуясь фантастическими картинами, ну просто сказка.

склоны Тетнульди закат
закат над ледником Лардаад

Отличная погода, чудное настроение, момент, когда чувствуешь что сегодня жизнь не прошла зря))). А чуть погодя высыпали звезды – офигеть просто, сколько их здесь и какие огроменные. Приятное окончание не простого трудового дня.

День 5.

Утром мы стартуем. Дождя ночью не было, и река оправдала наши ожидания – в месте брода она едва доставала до колена, и в принципе была вполне проходибельна, совершенно не то пальто, которое было при прошлой моей переправе, когда она перла так, что страшно было даже думать о переправе, не то что переправляться.

Подстраховав на переправе своих, переправляемся, после чего делаем небольшой передых – надо согреться и переобуться. Все таки вода ледяная, собственно и не удивительно - ледник Адиши в двух километрах. У меня в этом походе все не как у людей – иду в сланцах, неся ботинки на рюкзаке – всему виной травма, полученная перед походом. Реку же переправляюсь в ботинках – ибо не фиг расслабляться, река Адишала в прошлый раз напугала меня от души.

Дальше тропа в гору на перевал Чхутниери, и мы потихоньку плетемся по ней. Погода просто сказка – солнышко, на небе ни тучки. Красота. То и дело по дороге попадаются открытые обзорки, с которых открываются виды на Тетнульди и массивный ледник Адиши, в прошлый раз мы прошли все под проливным дождем, и по сути ничего не видели, сегодня же я практически не убираю фотоаппарат.

Тетнульди с ледником Лардаад

Чуть дальше замечаю заросли черники, удивительно, на такой высоте она как раз дошла до кондиции, собственно здесь надолго зависаем всей группой. Меня чуть ли не за руку пришлось тащить дальше, в жизни не видел столько черники. Я даже расстроиться успел, ну когда еще такое встретиться….

сванская черника

Дальше попался затор из стоящих на тропе кучки израильтян, на мои вежливые просьбы пропустить, еврейские товарищи не реагировали совершенно, чем вызвали мое удивление, так мы и стояли почти минуту – пока они наговорятся, а я подберу какие ни будь нужные слова убеждения, способные пробудить в них какие то общественные чувства. Наконец я был услышан, не спеша мне уступили дорогу, я к тому моменту уже просто подпрыгивал – еще бы, простоять под рюкзаком минуту просто так, вопя на трех языках (к английскому и русскому я еще и украинский добавил), и ожидая, пока впереди компания наговорится, стоя в самом узком месте тропы))). Самое прикольное, что половина из них бегло разговаривала кроме английского еще и по русски, как это выяснилось уже на привале))), - ну, у них была чудесная возможность расширить свой лексикон отдельных слов и междометий.

Так потихоньку мы дошли до перевала. Фотографии здесь не то что красивые, просто шикарные. Фотографировались мы пол часа.

стена Главного Кавказского хребта
на перевале
на перевале Чхутниери

После чего отправились в путь в сторону деревушки Халде. Сначала правда спуск, а потом уже неспешная тропинка к гесту.

долина реки Халдишала
Долина реки Халде, очень красивое место

Я рассчитывал ночевать здесь же, но меня слегка огорошила цена за ночлег с едой – 50 лари (примерно 22 бакса), три года назад удовольствие стоило 20 лари, и как то это было слегка много, причем хозяйка стояла на смерть, не уступая ни копейки. Но место было удивительно симпатичным, я успел расстроиться, и пошел даже нашел место для ночлега под палатки неподалеку, рядом с небольшой речушкой, когда за дело взялась Ира, сторговавшись с хозяйкой за 35 лари. Ну вот как это у них получается?

Расположились мы на ночлег, заняв пару комнатушек, и собственно пошло ничего не делание.

Тем временем внизу то и дело останавливались попить кофе или пиво очередные компании, после чего правда уходили дальше. Небо тем временем затянуло тучами, и по всему, должен был пойти дождь. Подошли соседи с проводником Олегом, задержались слегка, потом спохватились и потопали дальше, но дождь к тому времени уже полил как из ведра. Мы их поуговаривали остаться в уютном гесте, но они зачем то были настроены решительно ночевать в Ипрали (Кале), и ушли под романтично капающий дождик дальше.

Вечер отметился прибытием компании норвегов и посиделками с грузинскими проводниками, рассказывавшими на сносном русском и хорошем английском разные разности. Спалось после домашних харчей, приготовленных радушной хозяйкой, просто замечательно.

День 6.

Вот уж расслабляют эти всякие гест хаузы. Просыпаться решительно было лень, пока то, да се, тут еще Юля с Гелей наперебой пытаются вспомнить события предыдущего вечера, так забавно было валяться в кровати и наблюдать за ними…

Завтракали мы не очень рано, благо спешить нам сегодня было особо некуда, а затем распрощавшись с хозяевами, отправились дальше.

река Халдишала
Каньон реки Халдишала

А дальше у нас была деревня Ипрали, и за ней мы вышли на магистраль  Ушгули – Местия. Ну насчет магистрали, это конечно сильно, но машины иногда по ней проезжали. Идти по ней нам предстояло километров шесть. Собственно мы их и прошли. Где то на пол пути пошел дождь. И нас еще догнала группа соотечественников, постоянно пересекавшаяся с нами на маршруте. Как оказалось ночевали они внизу у кого то в похожем гесте, как и мы. И чего им в Халде не стоялось)).

Пока то да се, подошло время обеда, мы припарковались, подошли почти все наши, затем подъехала машина полиции местной и выгрузила Иру с Егором – не дошли, застопили машину на последнем километре.

После перекуса нам оставалось пройти с километр, и мы вышли в деревушку Мазери, за которой по сути и собирались ночевать.

село Мазери
Деревушка Мазери

По всему должен был пойти дождик опять, и мы решили, что Ушгули оставим на завтра, посмотрим, когда пойдем к леднику. А пока мы пошли на стояночку, выше по ручью.

Расположились, раскидали палатки, натянули тент. Заварили кофе. Пошел дождь. Уютненько. Люблю сидеть вот так под тентом, попивать горячий кофе, когда снаружи поливает дождик.

Часа через два вдруг на тебе – пришла часть группы соседей. Ну нигде ты от них не скроешься). Ну что ж, будем соседями))), теперь уже точно. Поскольку больше стать с палатками здесь негде. Опосля пришли оставшиеся, и враз наша поляна стала похожа на табор – многовато их все таки)).

На завтра они идут в Чвелпи через хребет, мы же обговорив предварительно, решили сходить к леднику к истоками Ингури, заодно поглазеть на Шхару, одну из самых высоких вершин Грузии, наряду с тем же Казбеком, ну и нарзанов заодно попить. Вечер прошел как то своеобразно, как это часто бывает, когда рядом стоят две группы – они пытались рассказать что то нам, мы пытались рассказать что то им, я выпытывал проводника о деталях маршрута, Николай с Аней что то вещали американцу, затесавшемуся в коллектив, Егор с Ирой что то обсуждали с Юлей. Ах да, забыл сказать, нас на вечер покинула Геля, предпочев отправиться спать в Ушгули в гестхауз. Ох уж эти любители романтики…..).

на стоянке
вот такой лохматый красавец приблудился к нам на стоянку

Как на зло, весь вечер дождик моросил как будто так и надо. То припускал, то приостанавливался, я уж начал переживать, что и завтра будет такое же, это было бы совершенно некстати. С надеждой на лучшее, мы улеглись спать.

День 7.

А утром сияло солнышко, меня разбудили соседи, собиравшиеся ни свет ни заря в дорогу, ну это понятно, идти им прилично сегодня предстоит. Я же заварил себе кофею, и расположившись на пригорочке и потягивая ароматный напиток, умиротворенно наблюдал царившую в лагере суету.

Наконец вторая группа попрощалась с нами и ушла в гору, на поляне настали мир и тишина. Наши же проснулись часов в девять – то ли дело, радиалка, когда некуда спешить. Не спеша собрались, принарядились и пошли в сторону Ушгули и истоков Ингури, оставив меня караулить лагерь.
Поскольку мне предстояло целый день маяться, я начал планировать свой день, пытаясь как то разнообразить свой досуг в ожидании группы, лицезреющей местные красоты. Досуг разнообразился как то вяло. Все таки валяться на одном месте это для меня тяжеловато как то морально.

Почитал книжку, поделал зарядку, попил кофе, поспал, сходил в сторону соседней башни царицы Тамары, но поскольку лезть было высоковато, а я зачем то поперся в шлепанцах по крутому склону, на полдороги передумал, засел на час на чернике.

Разнообразие изредка вносили небольшие группки туристов, проходившие мимо на перевал. Пара китайцев, пяток немцев, трое местных ребят, виденных нами в Халде. Протопала группа из четырех соотечественников, хорошо что дальше пошли.

Наших не было довольно долго, но в итоге таки все пришли, прихватив с собой Гелю из Ушгули. Весь вечер рассказывали мне о том что хорошего можно увидеть по дороге к истокам Ингури, и как они искали нарзан.

Шхара
в тумане - вершина Шхара где то там

Ушгули
деревушка Ушгули и вершина Шхара вдали - самая высокая вершина в Грузии высотой в 5193 метра

монастырь в Ушгули
В монастыре Ламария в Ушгули


День 8.

А следующий день у нас начался с возгласа Николая « Геля, подъем!!! Это тебе не отель!!!», пытавшегося выдворить спящую Гелю из палатки. «Это тебе не отель!» у нас было словосочетанием дня – оно всплывало по поводу и без повода, надо ж как прилепилось то.

В Ушгули нас забрал до Местии какой то паренек, в итоге ехали мы туда часа два с половиной, пока наконец не появились долгожданные местийские башни и не закончилась эта чудо грунтовая дорога.

Обед в одной из забегаловок Местии и дальше дорога к морю.

И только к вечеру мы приехали на пляж в Кобулетти. Шикарное место, как будто специально созданное для стоянки на пляже с палаткой. И никого вокруг, соседняя группа, к счастью, поехали ночевать в хостел в Батуми, предпочтя его этому чудесному пляжику. Ну хостел и Батуми от нас никуда не убежит, при желании, а вот такого заката на фоне моря и такой уютной полянки не везде можно сыскать. Поэтому однозначно, радуюсь что ночуем мы сегодня здесь.

закат на пляже в Кобулетти
закат на пляже в Кобулетти

Прощальный ужин, релакс на пляже, и на боковую – все же сегодня почти целый день в дороге.


Следующее утро.

на пляже в Кобулетти

А утром – «Это тебе не отель, Геля!», после чего завтрак, купания, и затем уже отъезд в Батуми, где мы собственно и прощаемся со всеми.

В планах у нас сегодня переезд в Тбилиси, а до этого нужно успеть погулять по городу, сходить на концерт (пустят ли туда в тур шмотках, еще вопрос), и чего нить просто перекусить, все таки Батуми – столица Аджарии, со своими кухонными нюансами и изысками.

За поход спасибо группе, хоть и не большой, но весьма дружной: Юле с Гелей, Николаю с Анной, Егору с Ириной и любимой жене Екатерине. Всем до новых встреч!

П.С. На концерт "Голоса Грузии" мы все таки попали -  это было потрясающе, не зря грузинское многоголосье признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. Рекомендую)).


Ростислав, 2016



Комментарии   

#1 Николай 29.10.2016 22:48
Очень здорово :lol: :D
Цитировать
#2 Николян и Аня 30.10.2016 18:46
Всё как было! Ростик и Катя респект вам!
Спать ложимся с мечтой о Непале и Мачу далеко капец как Пичку. Но с утра всё тот же "Это тебе не отель"....
Цитировать
#3 ростислав 01.11.2016 13:26
Это вам не Отель!!!
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Мы в соц сетях

   
расписание походов на 2018
походы по крыму, кавказу, грузии, абхазии, алтаю, турции, непалу, норвегии и другим горам в 2017 - 2018

Регион:
Дни:
январь
март
апрель
май
июнь
04.06-12.06
Тридцатка
11.06-19.06
Сванетия
14.06-22.06
Тридцатка
16.06-25.06
Армения
22.06-01.07
Сванетия
24.06-02.07
Тридцатка
25.06-30.06
Язык Троля
июль
04.07-12.07
Сванетия
04.07-12.07
Тридцатка
13.07-21.07
Тридцатка
15.07-23.07
Сванетия
23.07-28.07
Псеашхо
23.07-31.07
Тридцатка
26.07-03.08
Сванетия
август
01.08-06.08
Язык Троля
02.08-10.08
Тридцатка
06.08-14.08
Сванетия
12.08-20.08
Тридцатка
13.08-22.08
Армения
17.08-25.08
Сванетия
19.08-24.08
Язык Троля
21.08-29.08
Тридцатка
25.08-30.08
Язык Троля
28.08-05.09
Сванетия
31.08-08.09
Тридцатка
31.08-05.09
Язык Троля
сентябрь
08.09-16.09
Сванетия
10.09-18.09
Тридцатка
октябрь
09.10-14.10
Псеашхо
идем в поход вконтакте
мы в инстаграм
Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:


Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:
Яндекс.Метрика Идем в поход! Google+